Парижская мода. Культурная история - [90]

Шрифт
Интервал

Тем временем французское государство настойчиво позиционировало моду как важную часть французской культуры. В 1982 году модные показы начали проводиться в квадратном дворе Лувра Кур-Карре, а позже – в престижной торговой галерее «Карусель дю Лувр». В 1986 году Франсуа Миттеран открыл Музей моды и текстиля. Хотя в городе уже существовал Музей парижской моды, новый музей был национальным институтом, ассоциированным с Лувром, и занимал почетное место на улице Риволи. В 1986 году появился образовательной проект – Французский институт моды (Institute Francais de la Mode).

Французская пресса также подчеркивала мировое значение парижской моды. В 1987 году Accent, The Magazine of Paris Style (возможно, не самый объективный источник), опубликовал статью под названием «Париж все еще столица моды?». По словам автора, «французская столица больше не могла носить этот титул в одиночку». Опрошенные дизайнеры, журналисты и коммерсанты соглашались, что «сегодня больше невозможно игнорировать модельеров Лондона, Милана, Токио и Нью-Йорка». И творчество и торговля «стопроцентно интернациональны». Итальянцев хвалили за «практичность», американцев за спортивную одежду и джинсы, англичан и японцев за смелый футуристичный стиль. «Коммерческий профессионализм американцев» заслужил отдельную похвалу. И все же многие профессионалы мира моды продолжали утверждать, что «Париж – не единственный модный город, однако высокая мода создается только в Париже… Все дело в атмосфере… Ив Сен-Лоран и мадам Гре не могли бы появиться нигде, кроме Парижа… Именно в Париже совершается самое интересное»[544].

Иллюстрации

Пальто Mystère от Christian Dior. Париж, Мальмезон. Фотография: Луиза Даль-Вульф. Harper’s Bazaar. Ноябрь 1947. Публикуется с разрешения Музея Института технологии моды. Фотография © 1989. Центр художественной фотографии, Аризонский совет регентов


Модель в вечернем платье из черного атласа от Christian Dior. 1949. Фотография: Эрвин Блуменфельд/Condé Nast via Getty Images


Покупатель из США рассматривает платье на осенне-зимнем показе 1951/52 года во Флоренции. 21 июля 1951. Фотография: Archivio Cameraphoto Epoche/Getty Images


Модель в полосатом брючном костюме от Ива Сен-Лорана. 1967. Фотография: Рег Ланкастер/Getty Images


Chanel. Коллекция от-кутюр. Осень – зима 1983/84. Фотография: Пьер Гийо/AFP/Getty Images


Кристиан Лакруа. Коллекция от-кутюр. Осень – зима 1987/88. Фотография: Найал Макинерни. Публикуется с разрешения Bloomsbury Publishing


Приглашение на показ весенне-летней коллекции Жан-Поля Готье 1988 года La Concierge est dans L’Escalier


Клод Монтана для модного дома Lanvin Couture. Весна – лето 1992. Фотография: Найал Макинерни. Публикуется с разрешения Bloomsbury Publishing


Тьери Мюглер. Весна – лето 1997. Фотография: Найал Макинерни. Публикуется с разрешения Bloomsbury Publishing


ГЛАВА 15

Мировые столицы моды

Париж изменился, индустрия изменилась, все теперь по-другому. Чтобы индустрия работала, ее участники должны иметь интернациональный статус, производство должно быть интернациональным. Ясно, что мы больше не можем быть стопроцентными французами.

Дидье Грумбах. Womens Wear Daily. 2015[545]

На протяжении последних пятидесяти лет Дидье Грумбах был одной из самых влиятельных фигур в парижской модной индустрии. Поэтому когда он объявляет, что Париж изменился, а будущее принадлежит всему миру, к этому стоит прислушаться. В конце XX – начале XXI столетия глобализация все сильнее влияла на моду. Текстильное и швейное производство всегда было трудоемким, однако сегодня все больше предприятий переносится в Китай или в другие азиатские страны, например в Бангладеш и Камбоджию. Китай и Индия, уже прославившиеся своими промышленными достижениями, создали собственную модную индустрию, в основном обслуживающую их развивающийся средний класс. В 2000 году Сюй Куанди, в то время мэр Шанхая, выразил надежду, что его город станет «шестой мировой столицей моды, наряду с Лондоном, Парижем, Нью-Йорком, Миланом и Токио»[546]. Западные модные компании открывают представительства в странах с развивающейся рыночной экономикой, в традиционных столицах моды появляется все больше модельеров (и покупателей) из разных стран света. Дидье Грумбах, бывший председатель Французской федерации высокой моды, прет-а-порте и модных дизайнеров и Синдиката высокой моды, объявил: «Больше не существует такой вещи, как французская мода или итальянская мода; никогда не будет китайской или индийской моды»[547]. Какое же место занимает Париж в этом новом мире?

Поскольку, по распространенному мнению, высокая мода являет собой идеал парижской моды, любые проблемы отрасли бросают тень на парижскую моду в целом. «Правда ли, что мода умерла?» – спрашивала журналистка Сюзи Менкес в 1991 году, – или она превратилась «в инструмент рекламы», предназначенный для продажи лицензий и косметики? Жизнеспособность высокой моды подвергалась сомнению каждые несколько лет начиная с середины XX века, и каждый раз эксперты высказывали разные мнения на этот счет. Пьер Берже объяснил Менкес, что высокая мода переживает последние времена; он указывал на «недостаток искусных мастеров, сокращение числа клиентов, а также на тот факт, что по-настоящему мода проявляет себя в области готовой одежды». Бернар Арно, владелец компании Louis Vuitton Möet Hennessey (LVMH), специализирующейся на товарах класса «люкс» и лишь немного отстающей от Dior и Givenchy, описывал высокую моду как «лабораторию для изучения и развития парижского стиля», добавив, что, говоря языком бизнеса, «в любом предприятии разработки и исследования проходят по статье расходов, а не доходов»

Продолжить чтение
Рекомендуем почитать
Делийский султанат. К истории экономического строя и общественных отношений (XIII–XIV вв.)

«История феодальных государств домогольской Индии и, в частности, Делийского султаната не исследовалась специально в советской востоковедной науке. Настоящая работа не претендует на исследование всех аспектов истории Делийского султаната XIII–XIV вв. В ней лишь делается попытка систематизации и анализа данных доступных… источников, проливающих свет на некоторые общие вопросы экономической, социальной и политической истории султаната, в частности на развитие форм собственности, положения крестьянства…» — из предисловия к книге.

Ядерная угроза из Восточной Европы

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Очерки истории Сюника. IX–XV вв.

На основе многочисленных первоисточников исследованы общественно-политические, социально-экономические и культурные отношения горного края Армении — Сюника в эпоху развитого феодализма. Показана освободительная борьба закавказских народов в период нашествий турок-сельджуков, монголов и других восточных завоевателей. Введены в научный оборот новые письменные источники, в частности, лапидарные надписи, обнаруженные автором при раскопках усыпальницы сюникских правителей — монастыря Ваанаванк. Предназначена для историков-медиевистов, а также для широкого круга читателей.

Древние ольмеки: история и проблематика исследований

В книге рассказывается об истории открытия и исследованиях одной из самых древних и загадочных культур доколумбовой Мезоамерики — ольмекской культуры. Дается характеристика наиболее крупных ольмекских центров (Сан-Лоренсо, Ла-Венты, Трес-Сапотес), рассматриваются проблемы интерпретации ольмекского искусства и религиозной системы. Автор — Табарев Андрей Владимирович — доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН. Основная сфера интересов — культуры каменного века тихоокеанского бассейна и доколумбовой Америки;.

О разделах земель у бургундов и у вестготов

Грацианский Николай Павлович. О разделах земель у бургундов и у вестготов // Средние века. Выпуск 1. М.; Л., 1942. стр. 7—19.

Ромейское царство

Книга для чтения стройно, в меру детально, увлекательно освещает историю возникновения, развития, расцвета и падения Ромейского царства — Византийской империи, историю византийской Церкви, культуры и искусства, экономику, повседневную жизнь и менталитет византийцев. Разделы первых двух частей книги сопровождаются заданиями для самостоятельной работы, самообучения и подборкой письменных источников, позволяющих читателям изучать факты и развивать навыки самостоятельного критического осмысления прочитанного.

Зеленый

Исследование является продолжением масштабного проекта французского историка Мишеля Пастуро, посвященного написанию истории цвета в западноевропейских обществах, от Древнего Рима до XVIII века. Начав с престижного синего и продолжив противоречивым черным, автор обратился к дешифровке зеленого. Вплоть до XIX столетия этот цвет был одним из самых сложных в производстве и закреплении: химически непрочный, он в течение долгих веков ассоциировался со всем изменчивым, недолговечным, мимолетным: детством, любовью, надеждой, удачей, игрой, случаем, деньгами.

Мужчина и женщина: Тело, мода, культура. СССР — оттепель

Исследование доктора исторических наук Наталии Лебиной посвящено гендерному фону хрущевских реформ, то есть взаимоотношениям мужчин и женщин в период частичного разрушения тоталитарных моделей брачно-семейных отношений, отцовства и материнства, сексуального поведения. В центре внимания – пересечения интимной и публичной сферы: как директивы власти сочетались с кинематографом и литературой в своем воздействии на частную жизнь, почему и когда повседневность с готовностью откликалась на законодательные инициативы, как язык реагировал на социальные изменения, наконец, что такое феномен свободы, одобренной сверху и возникшей на фоне этакратической модели устройства жизни.

Синий

Почему общества эпохи Античности и раннего Средневековья относились к синему цвету с полным равнодушием? Почему начиная с XII века он постепенно набирает популярность во всех областях жизни, а синие тона в одежде и в бытовой культуре становятся желанными и престижными, значительно превосходя зеленые и красные? Исследование французского историка посвящено осмыслению истории отношений европейцев с синим цветом, таящей в себе немало загадок и неожиданностей. Из этой книги читатель узнает, какие социальные, моральные, художественные и религиозные ценности были связаны с ним в разное время, а также каковы его перспективы в будущем.

Красный

Красный» — четвертая книга М. Пастуро из масштабной истории цвета в западноевропейских обществах («Синий», «Черный», «Зеленый» уже были изданы «Новым литературным обозрением»). Благородный и величественный, полный жизни, энергичный и даже агрессивный, красный был первым цветом, который человек научился изготавливать и разделять на оттенки. До сравнительно недавнего времени именно он оставался наиболее востребованным и занимал самое высокое положение в цветовой иерархии. Почему же считается, что красное вино бодрит больше, чем белое? Красное мясо питательнее? Красная помада лучше других оттенков украшает женщину? Красные автомобили — вспомним «феррари» и «мазерати» — быстрее остальных, а в спорте, как гласит легенда, игроки в красных майках морально подавляют противников, поэтому их команда реже проигрывает? Французский историк М.