Парижская мода. Культурная история - [96]
Littré, Emile. Dictionnaire de la langue française. Paris, 1863.
McCabe, James D. Paris by Sunlight and Gaslight. Philadelphia: National Publishing Co., 1870.
Mallarmé, Stephane. La Dernière Mode: Gazette du Monde et de la Famille. 1874. Reprinted, Paris: Editions Ramsay, 1978.
Marguerittes, Julie de. The Ins and Outs of Paris, or Paris by Day and Night. Philadelphia: William White Smith, 1855.
Mercier, Louis Sebastien. Le Tableau de Paris (Amsterdam, 1782–1788), and Le Nouveau Paris (Paris, 1798). Abridged and translated by Wilfred and Emilie Jackson, The Picture of Paris Before and After the Revolution. London: George Routledge & Sons, 1929. And by Helen Simpson, The Waiting City, Paris 1782–1788. London: George G. Harrap, 1935.
Merritt, M. Angeline. Dress Reform Practically and Physiologically Considered. Buffalo: Jewett, Thomas, and Co., 1852.
Montesquiou, Robert de. La Divine Comtesse, Étude d’après Madame de Castiglione. Paris, 1913.
Noel, Lucie. Triomphe de la couture française // France – Art, Industrie et Commerce. 1949. Summer. Pp. 26–29.
d’Orchamps, Baroness. Tous les secrètes de la femme. Paris: Bibliothèque des Auteurs Modernes, 1907.
Paquin, Designs and Publicity. Scrapbooks in the collection of The Costume and Fashion Research Centre, Bath.
Paris. Exposition universelle Internationale de 1900. Les Toilettes de la collectivité de la couture. Paris: Société de Publications d’Art, 1900.
Paris. Musée rétrospectif des classes 85 et 86. Le Costume et ses accessoires de l’exposition universelle internationale de 1900. With an essay by Maurice Leloir. Paris, 1900.
Paris. Guide économique dans le Paris nouveau et à l’exposition universelle de 1867. Paris: Gallerie du Petit Journal, 1867.
Poiret, Paul. En habillant l’époque / Transl. by Stephen Hadden Guest. Paris: Grasset, 1930.
Poiret, Paul. King of Fashion: The Autobiography of Paul Poiret. Philadelphia: J. B. Lippincott, 1931.
Proust, Marcel. The Captive. Translation by C. K. Scott Moncrieff and Frederick A. Blossom. New York: Random House, 1927–1932.
Proust, Marcel. Cities of the Plain / Transl. by Moncrieff and Frederick A. Blossom. New York: Random House, 1927–1932.
Proust, Marcel. The Guermantes Way / Transl. by Mark Treharne. New York: Penguin Books, 2002.
Proust, Marcel. A la recherche du temps perdu / Transl. by C. K. Scott Moncrieff and Frederick Blossom. New York: Random House, 1927–1932.
Proust, Marcel. Swann’s Way. Translation by Lydia Davis. New York: Penguin, 2003.
Quant, Mary. Quant on Quant. London: Cassell & Co., 1966.
Robinson, Ethelbert. Behind Your Paris Gown // Holiday. 1953. 17.3. March. Pp. 30–31.
Roger-Miles, L. Les Créateurs de la mode. Édition du Figaro. Paris: Charles Eggiman, 1910.
Rouff, Maggy. La Philosophie de élégance. Paris: Éditions Littéraires de France, 1942.
Russell, Frances E. Women’s Dress // The Arena. 1891. 3. February. P. 359.
Russell, Frances E. Freedom in Dress for Women // The Arena. 1893. 6. June. P. 74.
Rykiel, Sonia. Et je la voudrais nue… Paris: Grasset, 1979.
Schiaparelli, Elsa. Shocking Life. London: J. M. Dent & Sons, 1954.
Seilhac, Léon de. L’Industrie de la couture et de la confection à Paris. Paris: FirminDidot, 1897.
Snow, Carmel with Mary Louise Aswell. The World of Carmel Snow. New York: McGraw-Hill, 1962.
Stevens, Alfred. Impressions on Painting. New York, 1886.
Texier, Edmund. Tableau de Paris. Paris: Bureau d’Illustration, 1851.
Le Théâtre de la Mode. Catalogue published by American Relief for France under the auspices of L’Association Française d’Action Artistique. New York, 1945.
Les Toilettes de la collectivité de la couture. Paris: Société de publications d’art, n.d. [1900].
Toudouze, Georges Gustave. Le Costume français. Paris: Larousse, 1945.
Toudouze, Georges Gustave, and Charles Autran. Un Siècle de vie français 1840–1940. Éditions S.N.E.P., 1949.
Tramar, Countess. Le Bréviaire de la femme. Pratiques secrètes de la beauté. Paris: Victor Havard, 1903.
Uzanne, Louis Octave. L’Éventail. Paris: Quantin, 1882. Transl. as The Fan. London: J. C. Nimmo, 1884.
Uzanne, Louis Octave. L’Ombrelle, le gant, le manchon. Paris: Quantin, 1883. Transl. as The Sunshade, Muff, and Glove. London: J. C. Nimmo, 1883.
Uzanne, Louis Octave. La Française du siècle: modes, moeurs, et usages. Paris: Quantin, 1886; also published under the title Son Altesse la Femme and translated as The Frenchwoman of the Century. London: J. C. Nimmo, 1886. Yet another version appeared as La Française du siècle. La femme et la mode. Métamorphoses de la parisienne de 1792 à 1892. Paris: Quantin, 1892.
Uzanne, Louis Octave. Les Ornements de la femme: I’Éventail, l’ombrelle, le gant, le manchon. Paris: Quantin, 1892.
Uzanne, Louis Octave. La Femme à Paris. Nos contemporaines. Notes successives sur les parisiennes de ce temps dans leurs divers milieux, états, et conditions. Paris: Quantin/Libraries-Imprimeries Réunies, 1894. Transl. as The Modern Parisienne. London: William Heinemann, 1912.
Uzanne, Louis Octave. Les Modes de Paris: variations du goût et de l’esthetique de la femme, 1797–1897. Paris: Société Française d’Éditions d’Art, 1898. Transl. as Fashion in Paris (in the Nineteenth Century). The various phases in feminine taste and aesthetics from the Revolution to the end of the nineteenth century, 1797–1897. London: William Heinemann, 1898, 1901, 1908.
В своей новой книге видный исследователь Античности Ангелос Ханиотис рассматривает эпоху эллинизма в неожиданном ракурсе. Он не ограничивает период эллинизма традиционными хронологическими рамками — от завоеваний Александра Македонского до падения царства Птолемеев (336–30 гг. до н. э.), но говорит о «долгом эллинизме», то есть предлагает читателям взглянуть, как греческий мир, в предыдущую эпоху раскинувшийся от Средиземноморья до Индии, существовал в рамках ранней Римской империи, вплоть до смерти императора Адриана (138 г.
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
На основе многочисленных первоисточников исследованы общественно-политические, социально-экономические и культурные отношения горного края Армении — Сюника в эпоху развитого феодализма. Показана освободительная борьба закавказских народов в период нашествий турок-сельджуков, монголов и других восточных завоевателей. Введены в научный оборот новые письменные источники, в частности, лапидарные надписи, обнаруженные автором при раскопках усыпальницы сюникских правителей — монастыря Ваанаванк. Предназначена для историков-медиевистов, а также для широкого круга читателей.
В книге рассказывается об истории открытия и исследованиях одной из самых древних и загадочных культур доколумбовой Мезоамерики — ольмекской культуры. Дается характеристика наиболее крупных ольмекских центров (Сан-Лоренсо, Ла-Венты, Трес-Сапотес), рассматриваются проблемы интерпретации ольмекского искусства и религиозной системы. Автор — Табарев Андрей Владимирович — доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН. Основная сфера интересов — культуры каменного века тихоокеанского бассейна и доколумбовой Америки;.
Грацианский Николай Павлович. О разделах земель у бургундов и у вестготов // Средние века. Выпуск 1. М.; Л., 1942. стр. 7—19.
Книга для чтения стройно, в меру детально, увлекательно освещает историю возникновения, развития, расцвета и падения Ромейского царства — Византийской империи, историю византийской Церкви, культуры и искусства, экономику, повседневную жизнь и менталитет византийцев. Разделы первых двух частей книги сопровождаются заданиями для самостоятельной работы, самообучения и подборкой письменных источников, позволяющих читателям изучать факты и развивать навыки самостоятельного критического осмысления прочитанного.
Исследование является продолжением масштабного проекта французского историка Мишеля Пастуро, посвященного написанию истории цвета в западноевропейских обществах, от Древнего Рима до XVIII века. Начав с престижного синего и продолжив противоречивым черным, автор обратился к дешифровке зеленого. Вплоть до XIX столетия этот цвет был одним из самых сложных в производстве и закреплении: химически непрочный, он в течение долгих веков ассоциировался со всем изменчивым, недолговечным, мимолетным: детством, любовью, надеждой, удачей, игрой, случаем, деньгами.
Исследование доктора исторических наук Наталии Лебиной посвящено гендерному фону хрущевских реформ, то есть взаимоотношениям мужчин и женщин в период частичного разрушения тоталитарных моделей брачно-семейных отношений, отцовства и материнства, сексуального поведения. В центре внимания – пересечения интимной и публичной сферы: как директивы власти сочетались с кинематографом и литературой в своем воздействии на частную жизнь, почему и когда повседневность с готовностью откликалась на законодательные инициативы, как язык реагировал на социальные изменения, наконец, что такое феномен свободы, одобренной сверху и возникшей на фоне этакратической модели устройства жизни.
Почему общества эпохи Античности и раннего Средневековья относились к синему цвету с полным равнодушием? Почему начиная с XII века он постепенно набирает популярность во всех областях жизни, а синие тона в одежде и в бытовой культуре становятся желанными и престижными, значительно превосходя зеленые и красные? Исследование французского историка посвящено осмыслению истории отношений европейцев с синим цветом, таящей в себе немало загадок и неожиданностей. Из этой книги читатель узнает, какие социальные, моральные, художественные и религиозные ценности были связаны с ним в разное время, а также каковы его перспективы в будущем.
Красный» — четвертая книга М. Пастуро из масштабной истории цвета в западноевропейских обществах («Синий», «Черный», «Зеленый» уже были изданы «Новым литературным обозрением»). Благородный и величественный, полный жизни, энергичный и даже агрессивный, красный был первым цветом, который человек научился изготавливать и разделять на оттенки. До сравнительно недавнего времени именно он оставался наиболее востребованным и занимал самое высокое положение в цветовой иерархии. Почему же считается, что красное вино бодрит больше, чем белое? Красное мясо питательнее? Красная помада лучше других оттенков украшает женщину? Красные автомобили — вспомним «феррари» и «мазерати» — быстрее остальных, а в спорте, как гласит легенда, игроки в красных майках морально подавляют противников, поэтому их команда реже проигрывает? Французский историк М.