Парижская мода. Культурная история - [85]
Первые крупные коллективные показы итальянских модных коллекций для международных потребителей и журналистов состоялись во Флоренции в 1951 году. Американская пресса отреагировала на них с энтузиазмом. Журнал Life опубликовал большую статью, рассказывающую, как лидеры американской моды «снизошли до маленького города-музея Флоренции», организовав «дружеское вторжение». Показы были многолюдными и хаотичными, однако в итоге имели успех. Италия «предприняла хорошую попытку войти в модную высшую лигу», а ее «новоиспеченная модная индустрия», как полагали некоторые, «бросает вызов Парижу»[505]. Французская пресса также откликнулась на это событие, заметив, что «бомба», разорвавшаяся во Флоренции, угрожает парижской «монополии» на высокую моду[506]. Следующий крупный показ итальянской моды состоялся в одном из самых красивых мест Флоренции, в Белом зале Палаццо Питти. Он привлек еще больше покупателей и журналистов. Даже убежденные франкофилы, например редактор модного издания Беттина Баллард, признавали, что было «приятно обнаружить моду в стране, где столько прекрасного… а люди так вежливы и открыты»[507].
К сожалению, как только Флоренция стала центром моды в Италии, восемь римских дизайнеров отказались от показов в Белом зале, предпочитая выставлять свои коллекции в Риме. В конечном итоге был достигнут компромисс: во Флоренции демонстрировались аксессуары и модные коллекции для бутиков, а Рим стал центром итальянской высокой моды, известной как alta moda. Будучи центром итальянской киноиндустрии, Рим предоставлял эффектные декорации для коллекций начинающих дизайнеров. Так, Валентино Гаравани, который учился в Синдикате высокой моды в Париже, открыл модный дом в Риме в 1960 году. Процветала не только итальянская мода, но и итальянский дизайн в целом – от мотороллеров Vespa до пишущих машинок Olivetti. Как выразился журнал Life в 1961 году, «Италия за несколько коротких лет изменила облик мира: автомобили, здания, мебель и особенно женщины». Итальянские дизайнеры, например Эмилио Пуччи, оживили моду, предложив потребителям «самые удивительные сочетания красок, самые узкие брюки [и] самые смелые принты»[508].
«Если итальянские модельеры смогут объединиться, они, вероятно, сравняются с французами <…> Вместо этого они слишком заняты, втыкая булавки друг в друга», – жаловался журнал Newsweek в 1965 году. Из-за конкуренции между Флоренцией и Римом иностранные покупатели и журналисты «были вынуждены либо принимать чью-то сторону, либо разделяться на группы, чтобы успевать на показы в обоих городах, проходившие в одно время»[509]. В конечном счете битва между Флоренцией и Римом обеспечила успех Милану. Тем временем в Лондоне бушевали совсем другие модные страсти.
«Свингующий Лондон»
В 1950‐е годы начала активно развиваться молодежная культура. Эта тенденция была особенно заметна в Англии и США. В 1955 году, когда Мэри Куант открыла свой первый магазин на Кингс-роуд, улица уже представляла собой модный подиум лондонских модов и рокеров. Куант почти не училась дизайну, но сумела быстро капитализировать новые молодежные стили. «Взрослые казались мне очень некрасивыми, – говорила она. – Я знала, что не хочу вырасти и стать такой»[510]. Джейни Айронсайд, профессор дизайна одежды в Лондонском Королевском колледже искусств, утверждала: «Одним из лучших результатов социальной революции в Британии со времен Второй мировой войны стало появление молодых дизайнеров». До войны «лучшие дома мод находились в Париже… [а] индустрия массового швейного производства… носила потогонный характер». Перемены начались в 1950‐е годы, когда «молодые люди, закончившие художественный колледж или талантливые от природы» начали создавать и продавать одежду другим молодым людям, формируя «новый „стиль“», заслуживший мировую известность под названием «свинг»[511]. Например, бывшие студентки-дизайнеры Салли Таффин и Мэрион Фоул решили, что не хотят работать в консервативной британской индустрии готовой одежды. Вместо этого они заняли 200 фунтов и открыли собственный бизнес, конструируя необычные брючные костюмы для женщин. Не менее важной, чем появление мини-юбок и женских брючных костюмов, была «павлинья революция» в мужской моде. В 1957 году дизайнер Джон Стивен открыл свой первый бутик на Карнаби-стрит. Менее чем через десять лет половина бутиков в Лондоне торговала одеждой для мужчин.
«Свингующий Лондон» стал мировым центром молодежной моды и музыкальной культуры. В 1966 году журнал Time писал: «У каждого нового десятилетия есть собственный город. В потрясенные 1940‐е вперед вырвался энергичный Нью-Йорк, в непростые 1950‐е – легкомысленный Рим с его „сладкой жизнью“. Сегодня это Лондон, город с богатыми традициями, застигнутый переменами и освобожденный финансовым благополучием. За то десятилетие, когда в нем заправляла молодежь, Лондон расцвел. Он свингует…»[512] Во Франции, в отличие от Лондона, не существовало своих аналогов «Битлз» или «Роллинг Стоунз». Самые успешные французские популярные исполнители, Джонни Холлидей и Франсуаза Харди, никогда не пользовались мировой известностью, хотя в 1960 году французская пресса и назвала Ива Сен-Лорана «Джонни Холлидеем от мира моды»
