Парижская мода. Культурная история - [84]
Разумеется, на модном небосклоне имелись и другие звезды. Диора часто сравнивали с испанцем Кристобалем Баленсиагой, который демонстрировал свои коллекции в Париже с 1937 года. Если Диор прославился вечно меняющимся силуэтом («венчик» («нью-лук»), «косая линия», «ножницы», «тюльпан», Y-образная линия, Н-образная линия и А-образная линия), то Баленсиага утверждал, что никогда его не меняет, хотя и в его творчестве встречается tonneau, или бочкообразный силуэт (1946–1947), полуоблегающий крой (впервые появившийся в 1951 году), платье-сорочка, или платье-мешок (1957), и платье «беби-долл» (1958). Как отмечает куратор Александра Боск, в 1950‐е годы под влиянием Баленсиаги осуществлялся постепенный переход от гипертрофированной женственности стиля «нью-лук» к геометрическим силуэтам и далее к более молодежному стилю, начало которому положили крой «трапеция» и платье «беби-долл»[501]. Баленсиага был перфекционистом, чьи архитектурные конструкции привлекали внимание ценителей: он заслужил прозвище Пикассо от мира моды. Красивые, женственные платья от Диора, в свою очередь, пользовались более широкой популярностью.
Жак Фат был еще одной звездой парижской моды, хотя его карьера оказалась очень краткой: с 1937 года до безвременной кончины модельера в 1954 году. Если Диор был королем моды, Фата часто называли ее наследным принцем. Его одежда выглядела эффектной, молодежной и сексуальной. Более того, подобно Диору (и в отличие от Баленсиаги), он охотно сотрудничал с американскими производителями. Так, в 1948 году он заключил контракт с Джозефом Халпертом, для которого создавал по две коллекции готовой одежды в год. Пьер Бальмен открыл собственный модный дом в 1945 году; в 1946 году он посетил Соединенные Штаты, чтобы изучить потребности американского рынка. В 1951 году он основал свое дело в Нью-Йорке и создал коллекцию, специально адаптированную для американской клиентуры. Юбер де Живанши открыл модный дом в 1952 году; он прославился своими раздельными комплектами одежды, а также платьями, которые шил для кинозвезды Одри Хепбёрн.
Как показывают все эти примеры, новую когорту кутюрье составляли в основном мужчины – в отличие от межвоенного периода, когда в моде доминировали женщины-дизайнеры. Впрочем, в 1954 году 71-летняя Габриэль «Коко» Шанель вернулась из Швейцарии и возобновила профессиональную деятельность. Хотя ее первая коллекция была холодно принята во Франции, поскольку слишком напоминала ее работы 1930‐х годов, американцы с энтузиазмом восприняли «неподвластные времени» модели Шанель, особенно ее деловые костюмы.
Открылось несколько новых домов высокой моды – однако еще больше закрылось. В период с 1947 по 1951 год четырнадцать модных домов были вынуждены прекратить свою деятельность, а в течение следующих нескольких лет за ними последовали многие другие, в том числе престижные компании: модные дома Lelong, Molyneux, Paquin-Worth, Rochas и Schiaparelli. Кроме того, французская высокая мода с трудом адаптировалась к современной индустрии готовой одежды. В результате успех кутюрье сильно зависел от продажи лицензий. В конечном счете, однако, эта стратегия оказалась ненадежной, поскольку наличие множества копий, как лицензионных, так и пиратских, подрывало репутацию оригиналов. Разрушалось то, что мы сегодня именуем «идентичностью бренда». Например, в 1954 году в некоторых американских магазинах использовались специфические коды: платье, созданное по мотивам Dior, помечалось «Месье X», по мотивам Fath – «Месье Y» и по мотивам Givenchy – «Месье Z»[502]. Таким образом, несмотря на возрождение парижской высокой моды, модная индустрия переживала переходный период, результатом которого явилась реконфигурация модной географии.
«Бомба» во Флоренции
Еще в январе 1947 года американское издание Vogue, говоря об итальянской моде, хвалило ее как «веселую, обаятельную, иногда эффектную», хотя и не особенно «оригинальную или захватывающую». Говоря языком виноделия, если французская мода оставалась «Шато марго» модного мира, итальянский стиль был приятным и недорогим кьянти. Вместе с тем автор публикации полагал, что «в Италии имеется все необходимое для создания жизнеспособной и оригинальной модной индустрии: таланты, текстиль и множество красивых женщин»[503]. Конечно, Италия имела долгую и почтенную традицию производства текстиля класса «люкс». В начале XX века известность заслужили и производители аксессуаров, такие как Gucci и Ferragamo. Однако развитие подлинного итальянского стиля и итальянской модной индустрии началось только после Второй мировой войны. Италия стала частью новой международной системы моды. «Жизненно важную роль» в этом процессе сыграли Соединенные Штаты: речь идет не только о финансовой поддержке итальянского производства в рамках плана Маршалла, но и о восторженно принявшем итальянскую моду американском рынке
