Через полюс — на экватор - [74]

Дальше наш путь лежал на запад страны, к долине Нила на границе с Суданом. В Карамодже поражает отсутствие диких зверей. Проехав несколько сот миль по этой части страны, мы не встретили ни одного крупного животного. Несколько страусов, десяток антилоп дик-дик и семейство кабанов встретились нам в этот день. Если в остальной части страны мало животных из-за очень большой плотности населения, то здесь, по-видимому, животные просто истреблены карамоджийцами, а оставшиеся напуганы. По мере того как мы приближаемся к горам, пейзаж меняется. Саванна становится зеленее, изредка появляются веерные пальмы, и уже около самых гор на дороге видны лужи — свидетельницы недавно прошедшего дождя. Чаще попадаются деревни, и изменился тип африканцев на дороге: женщины одеты в цветастые наряды и уже нет карамоджийцев. Облик людей свидетельствует о большей зажиточности, появляются банановые плантации. Мы не проехали и сотни миль, а заметили, что страна резко изменилась. Поистине Карамоджа — это богом проклятое место. Позже, проехав почти всю Уганду, я убедился в том, что это так. Правительству Уганды предстоит многое сделать, чтобы улучшить здесь условия жизни населения.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ УГАНДЫ

Западная рифтовая долина — цель наших исследований — протянулась вдоль западной границы Уганды. Здесь же находятся и крупнейшие национальные парки у Мерчисонских водопадов на Ниле и парк королевы Елизаветы около озера Эдварда. Имея договоренность с руководством национальных парков, мы часто базировались в них.

Национальный парк в первую очередь — это заповедник, на его территории не должно находиться никаких населенных пунктов. Здесь живут огромные стада антилоп, буйволов, чувствуют себя в безопасности слоны и бегемоты, а охотиться имеют право только львы, леопарды и гиены. Охрана этих парков немногочисленна и в основном расположена в виде кордонов на въездных дорогах в парк, где также собирают плату за въезд. Национальные парки Восточной Африки — это одна из важных отраслей народного хозяйства: здесь продают туристам впечатления. Встречи с животными и пейзажи дикой Африки отпускаются в неограниченном количестве. Поток туристов с каждым годом нарастает, а с ним и приток валюты в страну.

Турист требует удобств, и он их получает. В каждом национальном парке существует комфортабельная гостиница с прекрасным обслуживанием, номерами с ваннами, холодной и горячей водой, кондиционированным воздухом. Отличная кухня и бар. А каждую субботу перед отелем на лужайке на огромном вертеле жарится целая туша антилопы или кабана. Любопытна надпись на краю веранды в отеле «Параа лодж» у Мерчисонских водопадов: «Слоны, подходящие к балюстраде, — дикие, и мы просим не вступать с ними в контакт».

В фойе гостиницы вы увидите большую черную доску, на которой мелом туристы пишут, где, когда они видели редких зверей. Например: «По дороге № 10 в 15 милях два белых носорога». Или: «Там-то — леопард». Иногда какой-нибудь шутник напишет: «Видел в баре, стадо немецких туристов в 18 голов». Любителей рыбной ловли привлекает таблица рекордных весов нильских окуней, пойманных на спиннинг, и как не дрогнуть душе рыбака при виде надписи: «Рекордный вес 145 фунтов». В гостинице вы найдете все, что вам нужно: и машину, и моторную лодку, и спиннинг… Все за разумную плату. Организовано это отлично. Туристов здесь много, но почти нет африканцев. Не потому, что их не пускают. Просто цены здесь такие высокие, что африканцы не могут себе этого позволить. Отнюдь не все африканцы из местных деревень и городов видели слона, льва или бегемота.

Мы редко останавливались в гостиницах. Обычно разбивали лагерь в специально отведенных для этого местах — кемпингах, прямо в саванне. Ставили палатки в виде каре, знакомились с соседями по лагерю. Ночью иногда происходило нечто необыкновенное.

В парке королевы Елизаветы, нам отвели место примерно в четырех милях от конторы и отеля, на берегу пролива, соединяющего озера Эдуарда и Георга. Место исключительное по красоте. Ночью мы услышали рев льва совсем близко от нас. Утром обнаружили, что рабочие и шоферы укрылись в автомобилях, покинув палатки. Наш шофер Джума утверждал, что ночью он оказался в окружении двадцати львов, которые сидели вокруг машины до утра. Его подняли на смех — вероятно, от страха у него все десятерилось в глазах. Следующей ночью снова рычали львы. Мы вышли из палаток и включили мощные лучевые фонари «Хантер». Мы не поверили своим глазам. В десяти метрах от палаток сидели двенадцать львов, окружив ее полукольцом.

Мы стояли в центре нашего каре и разглядывали их в лучах фонарей. Некоторые львы вставали и переходили с места на место, чувствуя себя вполне свободно. Когда глаза их попадали в лучи фонарей, они светились ярким зеленым светом. Не знаю почему, но нам всем стало весело. Думаю, что это было на нервной почве, хотя В. В. связывает это с моим днем рождения, который в тот день мы отметили.

Пока мы наблюдали эту картину, я вспомнил рассказ директора парка Серенгети о нападении льва на европейца. Рассказчик утверждал, что европеец сам был виноват, так как не застегнул на ночь палатку. Львица вошла в палатку и стала обнюхивать его лицо. Проснувшись и увидев в нескольких сантиметрах от себя львиную морду, он заорал. По-видимому, львица вцепилась в него от испуга. Надо всегда застегивать палатку, а уж увидев льва, молчать.