"Тиша-2" идёт на Запад (сокращенная версия, сетевой вариант =Письма из Океана) - [4]

На двигателе заходили только уже за волноломами Кристобальского порта в прекрасную марину Шелтер- Бэй. Тут они все и собираются, которые в Тихий Океан ( или наоборот – из Тихого на Кариббы ). Наш агент говорит, что ждать нам разрешения дней десять. Проход через Панамский канал нам будет стоить 1,550 долларов – такие вот лихие времена и нравы. Лист требований, бумаг, оформлений и дополнительного оборудования такой, что без агента эта задача становиться неразрешимой. Но стоять в бетонном шлюзе за каким- нибудь 150,000 – тонным «Панамаксом» при заполнении этого шлюза водой на парусной лодке – тоже ведь не самое простое дело. Правильно?

И вообще все, как всегда, по-настоящему постигается только в сравнении. Я сидел с Сережей на интернете около ресторана, а к Юре в гости приходил на «Тишу» русский человек[2]. Пришел сюда несколько дней назад. На самодельной лодке. Из Сочи. Без двигателя. Идет уже третий год. Один. Тоже в Тихий Океан. И тоже в Новую Зеландию.

Поскольку Администрация Панамского Канала не допускает лодки, которые не могут делать по крайней мере 5 узлов на моторе – ему пришлось купить мотор, который он должен как-то установить на своей самоделке на подвесном кронштейне, который надо еще делать. Лодка у него в три раза легче нашей , так что и вправду может сделает все пять на подвешенном моторе. Мало этого. По правилам прохожденния канала – все это время ( два дня) на лодке должен находиться Представитель Администрации Канала. Его нужно кормить. А после этого Представителю может понадобиться справлять нужды разной величины. А у русского яхтсмена уборной на его самоделке нет. Теперь ему надо ее на своей лодке строить. Так что наши вылетевшие, и повидимому просто недокрученные французами, болты на опорном фланце начинают на этом фоне выглядеть значительно менее трагично.

А так тут полный рай. Чисто, удобно, вайфайно. Кругом пальмы и тропики. На рейде накануне вечером с нашей якорной стоянки было видно длиннющую череду огней судов ожидающих входа в канал. Юра в свободное от работы на лодке время гуляет по окресностям и приносит кокосовые орехи, а потом пилит их ножовкой. Сережа ночами сидит в интернете и занимается учительством в своей фото-школе. Эли еще вчера прилетел в Панама –Сити, но остался там в ожидании своего авиабагажа, который отстал от него после двух пересадок. Ждем его на лодке сегодня.Я пишу списки что надо еще делать на лодке. Списки длинные и с каждым днем становятся длиннее.

На «ТИШЕ 2» висит гостевой флаг Панамы. Я его купил 22 года назад в Калифорнии, когда хотел пройти на старой «Тише» Панамским Каналом из Сан Диего в Нью Иорк. Тогда, по разным причинам, это не получилось и я 19 дней возвращался из Акапулько в Сан Диего на моторе против ветра и течения ( 1,500 миль ) с мексиканским рыбаком. Он остается по сей день моим самым любимым членом команды.

Кстати о моторе. На всем переходе от Сан Мартена до Панамы через Гренаду и Арубу (1,500 миль грубо), моторное время ( за исключением зарядки) составило меньше одного процента. Такого не было даже в Атлантике. Ни в прошлый раз ( из Нью Иорка в Тель Авив в 1993 ем, ни назад ( из Ашдода на Кариббы в 2010ом). Это вам не Додеканес – чистый парус !

Сегодня наконец понедельник. Пойду сейчас в маринскую морскую лавку и куплю новый панамский флаг, чтобы трепать на здешних ветрах до выхода из территориальных вод на той, тихоокеанской стороне Панамы. А этот, которому 22 года, сниму и буду хранить как символ того, что жизнь длинная и некоторые вещи, при наличии некоторого упорства, удается довести до конца.

16 Апреля, 2012, Шелтер Бэй Марина, Кристобаль – Колон, Панама.

ПАЛЕЦ ТРЕТИЙ. ПАНАМА.

 ...19 апреля 2012 г. Портобелло.

Мне нравится марина Шелтер Бэй. Здесь сейчас около сотни лодок. Все либо идут туда – в океан, либо пришли оттуда – из океана. Каким-то образом это обстоятельство формирует обстановку: другие лодки и другие люди. Лодки – крепко сбитые и тяжеловатые на вид создания североевропейских (голландских, шведских или английских) мастеров, хороших американских фирм или мои любимые тайваньские «Таяны» и «Ханс Кристиан». «Дальнобойные» лодки немедленно видно еще и по количеству вещей: множество веревок, трапов, чехлов, тентов, ветрогенераторы, солнечные батареи, велосипеды, бельишко на леерах и уж непременно – арсеналы канистр с топливом на палубе. Наша «припортовая царевна» на этом фоне выглядит довольно неуместно, но вот доплыли-же сюда из Ашдода. Значит и туда куда надо тоже доплывем. А куда надо не скажу. На ЗАПАД.

И люди не совсем такие. Более спокойные, доброжелательные и открытые. Никто не устраивает шумных пивных сходок и не играет музыку в кокпите. Эти люди пришли из большого океана ( одного или другого ). У них нет «здешних» знакомых, которых они могли бы пригласить на это самое пиво. Они все тут очень нездешние. И все время, с утра до вечера, что-то делают: перебирают такелаж, заклеивают надувные лодки (« динги»), размечают краской якорные цепи. Готовятся.

Но главная прелесть Шелтербэйской марины – место. Маринская бухта, миниатюрная и полностью закрытая, затерялась в самом дальнем углу широкого Кристобальского залива. Сразу за последним пирсом глухой темнозеленой стеной поднимается тропический лес - высокая пальмовая роща с диким и густым джунглевым подлеском. Говорят, что здесь когда-то была американская военная база. От нее остались какие-то полуразрушенные форты и узкая асфальтобетонная дорога в никуда – просто вокруг базы ( а теперь марины). По дороге можно было бы замечательно гулять в полном одиночестве. Но не получается. Юра вечером слышал там какой-то низкий рев. А назавтра Сережа снимал там стадо обезьян. Оказалось, что это они так рычат.