"Тиша-2" идёт на Запад (сокращенная версия, сетевой вариант =Письма из Океана)
О яхте и ее экипаже я всегда говорю МЫ. В первый раз мы переплыли Атлантику из Нью-Йорка в Тель Авив в далеком 1993 году. Сделали мы это на парусной лодке "Тиша", 1976 года рождения. После этого, старая "Тиша" прожила в марине Тель-Авива пятнадцать лет. Ходили, как всегда, на Кипр, в Турцию и Грецию. Обычно укладывались в отпускные или праздничные дни. Возможности работающих людей. И только в самые последние годы появилась новая и очень удобная для более длительных морских переходов категория - начинающие пенсионеры. В свое последнее плавание, из Тель-Авива в Крым, старая "Тиша" ушла в 2006 году. В 2008 году, мы перегнали из Тулона в Герцлию новую с иголочки "Тишу-2". Эта лодка оставалась в Средиземном море два года - год в Израиле, а потом еще год в Венеции. Совершили "кругосветку" по Адриатике. "Тиша" побывала в Италии , Хорватии, Словении и даже в таких странах как Албания и Боснии-и-Герцеговина. В мае 2010года мы вернулись из Венеции в Израиль. Там нам было легче и удобнее установить на "Тише-2" новое оборудование. Ветрогенератор, солнечные батареи, сервис-контроль батарей и ножные помпы для пресной и забортной волы. Всего работы были проведены по 21-ть одному пункту плана. Это нужно было сделать, чтобы снова выйти в океан. В середине августа 2010го подготовка к переходу закончилась и "Тиша-2" ушла из Ашдода, взяв курс на Запад. Именно так мы и решили, воздержавшись от громких заявок, назвать то, что делаем: идем на ЗАПАД.
| Жанры: | Биографии и мемуары, Морские приключения |
| Серии: | - |
| Всего страниц: | 149 |
| ISBN: | - |
| Год издания: | Не установлен |
| Формат: | Полный |
"Тиша-2" идёт на Запад (сокращенная версия, сетевой вариант =Письма из Океана) читать онлайн бесплатно
О книге
За кругосветкой Валерия Буслова на яхте "Тиша-2" заинтересованно следили участники форума "Катера и Яхты"[1] Участники экипажа яхты делились впечатлениями и фотографиями:
Тут наверное самое время сказать кто это "МЫ". Всего, на двух "Тишах", пройдено более тридцати тысяч миль. Это примерно полторы окружности Земли по экватору. Ходили друзья из Америки и России. Но обычно команды для переходов, были из Израиля. Это тоже были мои друзья, или друзья моих друзей. Я называю их всех - "Клуб Тиши". Кто-то взял отпуск, чтобы дойти до Сицилии, потом на их место прилетели другие, которые сумели растянуть свой отпуск до южной Испании, кто-то прилетел на Канары, чтобы идти через Атлантику - на сей раз в другую сторону, потом они вернулись с Карибского моря, к своим женам, детям и внукам, но снова прилетели на Виргинские острова весной, чтобы пойти в Нью-Йорк через Бермуды.
С какого-то момента начали публиковаться письма капитана, адресованные родным и друзьям. Они писались в дороге, отсылались со стоянок с интернетом. И длилась эта тема с осени 2011г. по осень 2015г. Жива она и сейчас.
Записки Валерия Буслова были впоследствии им оформлены в книгу "Письма из Океана", изданную в конце 2017 года.
Работа над книгой длилась три с половиной года. Напечатана в Италии. Подарочное издание. Более 400 страниц текста и фотографий.
P.S. Стоимость книги 250 Шеккелей.
Настоящее издание не равнозначно книге, и включает в себя записки капитана не в полном объёме (начальная часть пути отсутствует), а фотографий и вовсе почти нет, но всё же оно представляет огромный интерес для любителей морских путешествий.
>Валерий Буслов на борту яхты "Тиша-2"
НОГА ВТОРАЯ: КАРИББСКОЕ МОРЕ – НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
ПАЛЕЦ ПЕРВЫЙ: САН-МАРТИН – СЕН-КИТТС И НЕВИС – ДОМИНИКА – СЕНТ-ЛЮЧИЯ – САН-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ – ГРЕНАДА – АРУБА.
Вот как написано – так оно и было. Причем день в день. Надо сказать, и это знают все кто со мной плавал, что я всегда и везде был во-время. Никто не ждет меня в отелях и я никого не жду. Пришли, привязали лодку, взяли новую команду на борт и ушли. Как было написано на бумаге, когда собирались. Юра прилетел в Нью Иорк в начале марта, а на следующий день мы одним самолетом улетели на Сан Мартин. !4го туда прилетел сын Галик, 15го наш Тим-Сергей из Кливленда , а 16го мы ушли на Сен-Киттс и Невис. Так было написано на бумаге.
Начну с жалоб на пассаты. Посмотрите на карту. Подветренные острова гряды – до самой Мартиники нарисовываются вовсе даже не на юг, как принято думать, а на самый что ни на есть юго-восток. А пассаты к тому же в своем в общем-то генеральном востоке коварно прячут весьма существенный южный компонент. И что же мы в итоге имеем с этого погодно – навигационного гуся? Правильно. Встречный ветер. Не то чтобы законченный мордотык, но уж точно, что не гуляние между Тель Авивом и Яффо. И только после Доминики островная дуга выправляется более или менее на юг и от этого пассаты начинают вести себя более дружелюбно. Мы довольно лихо и быстро освоились играть с пассатами в их нехитрые прятки – дутье между островами и почти полная ветровая тень за ними. Секрет выбрать правильное расстояние от берега, чтобы ветра хватило и за островом и не залезать в проливы, чтобы в ушах не свистело.
Оба больших французких острова (Гваделупу и Мартинику) мы проходили ночью. Так было задумано. Мне кажется, что выбор куда идти был сделан очень правильно. Наветренные острова намного интереснее Подветренных. Кариббские острова давно записались в пляжно – отельно- ресторанную рутину круизно-лайнерно-самолетного туризма. Надо сказать, что история этих мест не оставила никаких шансов на созидание какого-нибудь культурно – метафизического лица. Такое лицо не получается, когда местное население истреблено полностью, а на его место приплыли пираты, конквистадоры, французы с англичанами, испанцы с португальцами и голландцами, а потом они все вместе привезли ( в больших количествах) черных рабов из Африки. А еще потом приехали люди из индийского штата Гуджарат ( до 30 процентов на некоторых островах ). Народонаселение говорит понемногу на всех этих языках и на их заабракадабренном варианте, который называется «креол». Получился, как говорят в Америке, «плавильный котел», который, как и в Америке, ни во что достойное и интересное, кроме музыки «регги» ( а в Америке кроме джаза) не выплавился. И нобелевский лауреат и приятель Бродского Дерек Уолкотт, который живет на Санта Лючии, пишет свои кариббские стихи на все том же английском. Ну не на креоле-же.
Так что вся надежда на природу, вернее на то что от нее оставили отели и рестораны. А с природой тоже худо. Кариббские коралловые рифы погибают. От мирового потепления, наступления местного населения и туризма или происков сионских мудрецов – не знаю, но это грустный факт, которому я пока еще живой свидетель. Ничего похожего на то что я видел в здешних краях под водой в начале 80х.
И вот тут-то, в том что осталось от природы, большая разница между севером и югом Малой Антилльской гряды. На севере – всех Британских и Американских Виргинах, Сан Мартене и больших французских островах отели, рестораны супермаркеты и пляжные променады утвердились в качестве полной доминанты. На южных островах , внутри, в горах , осталась природа. И какая! Старые вулканы с озерами в кратерах, горные реки, водопады, горячие источники, дикие скалы, огромные долины. И все это затоплено безбрежным океаном сокрушительной тропической зелени. С диковинными цветами и плодами никогда прежде мною не виденных деревьев. На Сан Винсенте мы ночевали на якоре в огромном заливе, где кроме нас никого не было, а над нами громоздилась высоченная скала вся заросшая пышной пальмовой рощей. Как пальмы растут на скале я не понимаю.
