Малийские этюды - [44]

В Мали, как и во всей Западной Африке, в каждом городе, более или менее крупном населенном пункте существует раз и навсегда установленный «рыночный» день. В Дженне — понедельник. К этому дню мы и постарались подгадать наш приезд. И не пожалели. На площади перед Большой мечетью, расположившись прямо на земле, торговцы — представители разных народов Мали — разложили свои товары. Чего тут только не увидишь: редкие для этих мест овощи, пряности, соломенные циновки, глиняную и металлическую посуду, искрящуюся бижутерию, изделия из бронзы, дерева, керамики, золотые и серебряные кольца, браслеты, всевозможные серьги — от крохотных колечек до огромных «калачей», предназначенных для женщин фульбе. За набором ножей, кинжалов и ножен разной величины, пирамидой шкатулок, обтянутых черной и красной кожей, можно увидеть непроницаемого туарега. Веером раскладывает мотыги, сохи, лопаты и топоры кузнец-сонгай. Откуда-то, видимо издалека, пригнал сюда стадо коз худощавый пастух-фульбе. На нем широкая конической формы шляпа. Козы, все до одной, были привязаны к столбику возле глиняной стены, и многоголосое блеяние неслось над площадью.

И вдруг на фоне этого восточного великолепия появилась совершенно нелепая группа молодых парней, местных модников. На них были надеты плотные черные костюмы с сильно расклешенными брюками, чопорные черные котелки лондонских клерков, темные французские очки, от стекол которых не отклеены блестящие фирменные этикетки, туфли на «платформе», в руках у них были раскрытые черные зонты. Они несколько раз гордо; прошли мимо нас, явно желая привлечь к себе внимание иностранцев. И, надо признать, поразили нас не меньше, чем средневековая мечеть.

Но рынок — это, пожалуй, самое активное проявление жизни довольно сонного города с массой проблем, свойственных вообще городам Мали, особенно таким, как Дженне, находящимся в стороне от транспортных артерий, не имеющим никакого производства, кроме традиционных ремесел. Скотоводство, земледелие и рыбная ловля здесь в связи с засухой переживают серьезный кризис, и масштабы их заметно сократились. Молодежи из больших африканских семей трудно найти себе занятие в городе, и те, кому посчастливилось получить образование в Бамако или за границей, сюда уже никогда не возвращаются. Да и те, кто не имеют образования, покидают город главным образом в поисках заработка. Ученые из Утрехтского университета (Голландия) провели в Дженне социологические исследования. Согласно их данным, здесь жители в возрасте от 60 до 65 лет составляют 6 % населения города, тогда как в целом по стране соответствующая цифра равна 1,4 %. Город покидают трудоспособные мужчины, причем лишь около 30 % из них — холостяки. Из тех, кто женат, примерно половина уходит из Дженне без семьи.

Туристский бизнес в городе находится в зачаточном состоянии, хотя туристов немало. Так как, кроме своей живописной архитектуры, шумного рынка и святых мест, Дженне ничего больше не может предложить западным туристам, избалованным комфортом современного туристского сервиса (местный кемпинг предоставляет более чем скромные услуги), то они предпочитают в городе подолгу не задерживаться. Туристы приезжают в Дженне утром, делают беглый осмотр, покупают дешевые сувениры (а кому повезет — настоящий антиквариат, украденный на археологических раскопках) и к вечеру отправляются в Мопти, расположенный в 130 километрах от Дженне.

В Дженне делаются лишь первые шаги по организации туризма. Юноши-гиды ожидают на переправе каждый паром с иностранцами и наперебой предлагают свои услуги. С одним из таких гидов, в великолепно расшитом бубу, мы познакомились, едва переправившись через реку. Умар Тьекоро решительно сел в наш УАЗик и сразу достал из кармана вчетверо сложенный лист бумаги с печатью, удостоверявший, что ему и еще нескольким юношам городские власти официально доверяют работу с туристами.

Он оказался учеником седьмого класса коранической школы, которых в городе множество. С эпохи средневековья Дженне продолжает оставаться известным центром мусульманского образования. Оно здесь двухступенчатое: среднее и для немногих высшее.

Следует отметить, что многие марабуты, преподающие в коранических школах, — люди с широким образованием и глубокими знаниями в области исламской культуры. Они обучают своих учеников древнеарабскому языку, литературе, истории, теологии, мусульманскому праву. Как и в средние века, марабуты окружены почетом и уважением, им приписывают чудодейственные способности.

В то же время они являются оплотом самых примитивных суеверий, имеющих большую власть над жителями Дженне. Наш гид, показывай новый, но так и необжитой квартал Толобер, убежденно рассказывал, что никто не хочет селиться в этом районе, так как здесь обосновался сам дьявол. И только марабуты не боятся жить в Толобере, ибо дьявол у них под каблуком. В Дженне вам охотно объяснят, по каким улицам нельзя ходить после семи часов вечера, если вы не хотите встретиться с дьяволом.

Высшая ступень коранического образования в Дженне — нечто вроде маленького частного исламского университета Эль-хадж Абдулая Барри Ландуре, в котором обучается около 70 семинаристов, в том числе несколько молодых людей из соседних стран. Глава этого учебного заведения, верно следующего традициям исламских университетов