Перевал же — не перевал, а ровное поле, покрытое ярко-оранжевыми цветами, «жарками». Редкие лиственницы — по их изломанным веткам и изодранной коре можно догадаться, что ветры здесь дуют не равнинные. Вдалеке — странные каменные сооружения, «останцы», скалистые горы с обрывистыми склонами в пятнах снежников, и поднимаются над полем они на 500 — 600 метров. Останцы чего? Порвалась связь времен, и, как турист перед египетской пирамидой, недоумеваешь, какая сила их воздвигла и что позволило уцелеть.
А у края поля — у него все-таки есть край — кончаются цветы и начинается каменистый склон. Внизу, у его подножья, лежит страна, похожая на рыцарский замок: зубчатые стены горных гряд, блестящие пятнышки озер, башни-цитадели со сверкающей на солнце кровлей ледников. Как у всех средневековых крепостей, у них свои имена: Мунку-Сардык, Тургэнуул, Белуха, Ак-уюк ...
Пятнышки озер. Ничего себе пятнышки! Порой, как у моря, другого берега не видать, он теряется в свинцово-розовой дымке. И как море, вода бывает соленой или горько-соленой. А где кончается зыбкий, пропитанный солью берег, куда проваливаются сапоги, но держатся корявые с жесткой листвой кусты, и где начинается озеро, не определишь. Самое большое такое озеро — Убсу-нур, сто километров шириной. Но только летом — зимой озеро уменьшается: замерзают впадающие в него реки.
Иное дело пресные озера. Расположенные в узких «провалах» земной коры, они вытянуты, может быть, и на сотню километров, но ширина их много меньше, а крутые склоны подступают вплотную к воде, так что не везде и причалишь. И глубина совсем не озерная — сотни метров. Зимой лед тут черного цвета — ветры сдувают снег с его прозрачной поверхности, а солнечные лучи не возвращаются из темных глубин. Самое большое такое озеро — Убсу-гол, шириной километров 30. Алтын-куль — поуже, всего 10 км.
Но есть и маленькие ледниковые озера. Летом по пути из Индии на Таймыр здесь отдыхают красные гуси. По сказке, они украли маленького мальчика и унесли его к избушке на курьих ножках. Летчикам «Боингов» удалось их сфотографировать над Гималаями, на высоте 8 километров,
Четвертая разновидность озер — водохранилища гидроэлектростанций. Зимой над их плотинами стоит облако замерзшего тумана. Ветви деревьев в округе покрыты инеем в несколько сантиметров толщиной и часто ломаются. Летом же катер, подходя к берегу, замедляет ход и крадется между торчащими из воды черными, стволами кедров и лиственниц без коры. С воздетыми к небу обнаженными узловатыми ветками они похожи на памятник жертвам Маутхаузена. Только на самых высоких из них еще дрожит пучок зеленых иголок.
Две такие плотины на Енисее, в Восточном Саяне и в Западном. Третья — на Иртыше, в устье Бухтармы.
Смотреть на плотины электростанций неприятно, особенно если к их строительству имел отношение.
Под защиту Танну-Ола и Шапшала во времена Чингисхана бежали киргизы, во времена Раскола — русские, после Пугачевской смуты — казаки и башкиры, потом — тубинцы... Все бежали сюда — и крестьяне от колхозов, и организаторы колхозов — от «чисток партии». Ссылали сюда тоже всех — и декабристов, и поляков, и немцев Поволжья, и тех, кто их сюда сослал.
На скале под непонятными письменами, высеченными, по преданию, солдатами Тамерлана, масляной краской выведена неровная надпись: «Коля и Валя из Сталинграда — 1975 г.». Втянутые в монгольские завоевания обитатели Танну-Ола стали татарскими князьями, а их потомок — первым русским философом-«западником». Комполка Красной Армии, уволенный за жестокость в обращении с хакасами, стал в СССР известным детским писателем, а его внук — премьер-министром Российской федерации. По улицам деревни, защищенной горой Одроек-тайга, бегают белоголовые голубоглазые мальчишки, потомки сподвижников боярыни Морозовой и протопопа Аввакума. Одроек-тайга помогла им уберечь свою веру от крещения «под водочку» и от ликвидации безграмотности по «Истории ВКП(б)». Царапины и ссадины им перевязывают две медсестрички. Одна — полька и знает назубок имена русских маршалов, от Миниха до Конева, шесть раз стиравших слово «Польша» с географических карт. Вторая — кореянка, она подкармливает пациентов брюссельской капустой. Какой путь проделали ее семена, кто их сберег? На озере с невыговариваемым названием пастух поставил в юрте «Макбета» в своем переводе на алтайский — язык Шекспира он учил в Москве. Приезжающие на «полевой сезон» ленинградские и московские геологи выглядят здесь как соглядатаи и наводчики. А на стада туристов и вовсе смотреть тошно.
