"Тиша-2" идёт на Запад (сокращенная версия, сетевой вариант =Письма из Океана) - [20]

Факарава

Главное было успеть в тот же день зайти на соседний большой атолл Факарава (36 миль). Шляться по ночам между атоллами Туамоту в мои планы не входило. Успели, потому что все для спуска на рифе приготовили с вечера и вся эта операция прошла без сучка и задоринки. После входа и выхода на Кауэхи, мы окончательно обнаглели и пошли на вход Факарава, неслишком озаботившись временем. А зря. Зайти-то мы зашли, но с переживаниями. Я заранее поставил винт в овердрайв, но на входе от нормальных 6.3 узлов при 1600 оборотах осталось только 1.8. Мы входили против течения в 4.5 узла. И опять-таки не в узлах дело. Я даже оборотов не стал прибавлять. Но что-же в этом проходе делалось! Стоячие волны по полтора метра, водовороты и водокрутилки, лодку бросает из стороны в сторону и рвет руль из рук, да еще и зверски качает. Вошли, конечно.

Факарава – большой атолл с населением 650 душ, аэропортом, причалом для небольших судов и местной администрацией. На Факарава два входа. Три дня мы стояли на севере атолла, далеко от входа, в закрытом от всех ветров и течений углу около деревни Ротоава, и еще три дня на юге, у самого прохода. Две разные жизни.

В первой жизни все было тихо и спокойно. Я лечил раны, полученные на рифе Кауэхи, Эли читал свою бесконечную электронную книжку на иврите, а Сергей листовал фотографии в лаптопах. Гуляли по деревне, покупали свежие багеты и зашли спросить как пойти на экскурсию на жемчужную ферму и сколько это стоит. Сказали, что бесплатно. Спросили как туда добраться. Сказали, что за нами приедут. Нам это все сразу не понравилось , но поехали. Все оказалось потрясающе интересно, и рассказ о том, как выращивают черный жемчуг – это отдельный сюжет. Посещение фермы подтвердило наши худшие опасения. Устроители экскурсий заманивают невинных мореплавателей в надежде, что те купят что-то из продукции фермы. И не ошибаются. Лучше бы мы туда не ездили.

Долго и с большим интересом снимали с Сергеем в Ротоавской церкви. Все, что там есть, или сделано из морских ракушек или богато декорировано ими: иконы, алтарь, люстры, гирлянды, венки на деревянных резных фигурах святых, надписи и настенные узоры – от крошечных ракушек в потолочных гирляндах до больших перламутровых чаш на тумбах у входной двери.

А потом мы пошли на юг в навигационном канале вдоль восточного берега лагуны. Канал 200 метров шириной, но все коралловые рифы по дороге обставлены бакенами и мы шли в основном под парусами. Шесть часов по пять узлов между прочим. В одной лагуне. Вот так вот мы шли и шли, и я подумал, что наверное все-таки можно как –то понять и даже объяснить магию атолла. Все мы знаем, что участки земной коры опускались и поднимались. Но знаем умозрительно. А тут вот он этот риф, рядом – живой ( в буквальном смысле слова) свидетель, что там, где сейчас идет лодка, когда-то была твердь. Узенькая полоска рифа молча напоминает: « Я стерегу границу острова. Остров был большой – тысяча квадратных километров. Но он утонул. Остался только я – Риф.»

На юге Факаравской лагуны мы бросили якорь, как мне казалось достаточно далеко от прохода. Ан, нет. И началась веселая жизнь. Все заботы и разговоры закрыла одна тема – куда нас сейчас тятет – в проход или от прохода. Даже если дул вполне приличный ветер, нас всегда разворачивало по течению, иногда прямо поперек ветра. Но кругом была кристально чистая вода, а в десяти минутах езды на «Зодиаке» - прекрасные рифовые гряды, с отличной видимостью , множеством рыб и все это – в лагуне, то-есть без всяких волн и в санаторно-курортном режиме входа в воду.

Поехали с Сергеем на один из этих рифов в лагуне. Я где –то читал что в Белизе (бывший Британский Гондурас) по каким-то сезонно-биологическим причинам на рифах собираются в огромных количествах групперы. А тут я увидел это на Факараве. Группер – нормально одиночный охотник, мгновенно скрывающийся при малейших признаках беспокойства. На рифе в Факаравской лагуне их были сотни. Все темносерые с белыми узорчатыми пятнами – маскхалат под коралловый склон, от двух до пяти килограмм ростом. Лезли в кадр, мешая друг другу, и позволяли себя потрогать. Я потом считал с экрана компьютера – до 12 здоровенных рыб в кадре!

К вечеру последнего дня я хотел пойти туда снова и взять одного на дорогу на Таити, но понял, что не смогу нажать курок. Вместо этого, мы с Сергеем пошли погулять в деревню Тетаману. Тетаману – бывшая столица архипелага Туамоту у южного прохода в лагуну нынче покинута почти всеми. У самого прохода на риф - две маленькие церкви, как на Кауэхи, но намного старше – 19го века, пустые и закрытые. От деревни остались две широкие пальмовые аллеи – явно бывшие улицы, и живописные развалины домов без крыш. Внутри стен давно выросли раскидистые деревья. Запустение, покой и солнце, тонущее в океан между пальмами на берегу.

Мы были на Туамоту десять дней и видели два атолла из семидесяти шести.

ПАЛЕЦ ДЕСЯТЫЙ – ТАИТИ И ОКРЕСТНОСТИ.

По Дороге.

От Туамоту до Таити 250 миль – нормально не больше двух дней хода. Но это нормально. Когда есть хоть какой-нибудь ветер. Я так и полагал, что какой-нибудь да будет. Всегда был. Но счастливые Галапагосо- Маркизовые дни с регулярными 150-мильными переходами без капли дизеля остались далеко позади. На этот раз отказ заводить двигатель кончился тем, что экспедиция затянулась на три дня, последнюю ночь мы проболтались у входа в Папеете, а заходить в итоге все равно пришлось на моторе. Другие скажут – надо, мол, смотреть погоду. Согласен – надо. Но если речь не идет о каких-то больших штормах ( а она здесь, в таком как сейчас сезоне, не идет и идти не может ) – смотреть погоду не хочу. Хочу хоть какой-то элемент неопределенности в будущем. Хочу чтобы что-то случалось, а не сообщалось мне каким-то бездушным компьютером в Лондоне заранее за 6, 12 или 24 часа в точке с моими координатами и в зоне 300, 400 или 500 миль. Все по моему выбору и заказу. Нельзя отнимать у живых людей элемент «хэппенинга». Неправильно это.