С палаткой по Африке - [53]

Над нами пронесся торнадо…

* * *

Несколько месяцев спустя мы возвращались в Гамбург. Из Либерии я вывез большой зверинец и материалы для фильма. Мне и на этот раз удалось поймать карликового бегемота. Очаровательный шестимесячный зверек подох за день до нашего прибытия на родину, хотя верный Моморо сделал все, чтобы спасти ему жизнь Потеря эта была тем более ощутимой, что накануне подохла при выкидыше самка водяной кабарги.

Но самым ценным из всего, что я привез в 1924 году, был мафуэ — «предмет, проходящий сквозь ветер», то есть каменный фетиш. Эта фигурка была впервые найдена в Африке, а потому представляла особый интерес для историков и этнографов. Она изображала собой бесхвостого крокодила (так называемого водяного леопарда) — знак тайного сообщества водяного леопарда в Либерии, распространявшего вокруг себя страх. На меня этот фетиш не оказал того вредоносного действия, которое ему приписывают, но неприятностей из-за него я пережил много. Либерийские власти явно без всяких на то оснований утверждали, что я приобрел фетиш незаконно. Кончилось тем, что, предварительно заказав слепок для гамбургского этнографического музея, я подарил фетиш правительству Либерии.

Верным моим спутником по сей день остается маленькая нумония — фигурка из мыльного камня. Согласно поверию местных жителей, она приносит счастье. Такие идолы — кстати говоря, очень безобразные — встречаются редко.

Мне пришлось в седьмой раз повернуться спиной к Африке, чтобы на родине воплотить свой труд в фильмы, книги, лекции, — иными словами, в наличные деньги, необходимые для подготовки следующей экспедиции. Я запланировал ее еще до того, как мыс Маунт исчез за горизонтом.

За первые семь путешествий я проделал в различных частях Африки (главным образом пешком) 100 тысяч километров. А в 1926 и 1927 годах я только на машине наездил по дорогам Германии 42 тысячи километров и выступил с лекциями в 244 городах, стремясь к одной цели: в восьмой раз попасть в Африку.

Весной 1931 года моя мечта сбылась.

Об этом моем путешествии читатели знают из другой книги[44].

ЧЕРЕЗ БЕЛЬГИЙСКОЕ КОНГО — НАВСТРЕЧУ ЭКВАТОРУ

22 сентября 1956 года мы пересекли границу и к вечеру были в Чинсенде. Последующую нашу поездку в Элизабетвиль я и сейчас переживаю во сне, как кошмар. Дорога оказалась неописуемо плохой, Ници да и некоторые «старые африканцы» полагали, что в борьбе с этим злом может помочь только скорость.

С тех пор как мы покинули Родезию, зеленый цвет стал преобладающим. По обе стороны от экватора изменения ландшафта, связанные с временами года, почти незаметны, так как в этом районе регулярно выпадают обильные осадки.

Бросалась в глаза бедность жителей (кстати, кожа их не темно-коричневого, как на юге материка, а совершенно черного цвета). Ни здесь, ни дальше к северу не чувствовалось, как богата эта страна ископаемыми. Обрабатывающей промышленности не было, и добываемое сырье вывозилось за границу. Всего в нескольких десятках километров от Жадовиля — центра горнопромышленного района — снова начинались африканские дебри. Через реки, текущие к озеру Танганьика, нам пришлось переправляться вброд; на воде неподвижно стояли рыбачьи лодки, женщины тащили на себе ноши весом в центнер, придерживая их широкой лямкой, перевязанной через лоб, от чего напрягались и выступали далеко вперед шейные мускулы. Казалось, что в бассейне Конго время остановилось.

Иногда наш путь проходил через пояс девственного леса. Вдоль него попадались деревни африканцев. Если пас замечали, навстречу выбегали дети и тонкими ручонками протягивали бананы или изделия местного ремесла (большей частью плетеные). 24 сентября мы достигли озера Танганьика. Оно тянется — на расстоянии от 900 до 1100 километров от Индийского океана — почти точно с юга на север, имеет ширину от 15 до 90 километров и длину около 650 километров. Танганьика лежит на дне долины, окаймленной горными цепями, и изобилует живописными бухтами. Многочисленные реки и ручьи с разных сторон наполняют водой впадину глубиной до 1400 метров, из которой вытекает река Лукуга, относящаяся к бассейну Конго. На берегах озера непроходимые заросли камыша чередуются с густыми лесами, где преобладают масличные и пальмирские пальмы. Голые скалы составляют живописный контраст с окружающей зеленью.

После того как в 1858 году Бертон и Спик открыли Танганьику, все путешественники славили ее красоту. Бертону она напомнила «лучшие уголки Средиземноморья». Вода в озере обычно темно-голубого цвета, за исключением времени смены сезонов, когда на него обрушиваются ураганы, поднимая смерчи и создавая серьезную угрозу оживленному судоходству.

Альбертвиль — крупнейшее, поселение на берегу озера — стал важным внутренним портом. Дорога, по которой мы выехали из Альбертвиля на север, оказалась шедевром дорожного искусства. На участке, изобиловавшем поворотами, подъемами и спусками, одностороннее движение регулировалось при помощи примитивного шлагбаума и пустой канистры, подвешенной на штанге. Регулировщик-африканец ударял дубинкой по канистре; если из долины слышался ответный сигнал, шлагбаум открывался, пропуская машину.