Розовая ксандрейка и драдедамовый платок: Костюм - вещь и образ в русской литературе XIX в. - [24]
ЖАККАРДОВЫЕ ТКАНИ
Узорчатые ткани, изготовленные на станках, в основу которых положена конструкция, предложенная французом Жозефом Мари Жаккаром (1752–1834) в 1808 г. Существенной особенностью этой конструкции является наличие перфорированных картонов, которые соединялись в непрерывную цепочку и позволяли управлять каждой нитью или группой нитей основы в отдельности, избавляя ткачей от ручной переборки нитей для протягивания утка.
Это позволяло получать машинным способом практически любые тканые узоры, добиваться живописных эффектов и выполнять в технике ткачества композиции любой сложности, вплоть до портретов.
Отличительной особенностью жаккардовых тканей являются неограниченные размеры ткацкого раппорта, которые при ручном производстве сдерживались рабочей поверхностью ручного станка. Характер орнаментальных мотивов жаккардовых тканей определялся модой — это могли быть сюжетные композиции, растительные и геометрические мотивы.
Старейшее производство жаккардовых тканей в России было налажено на Купавинской мануфактуре близ Москвы (первая четверть XIX в.). Сразу же получили широкое распространение купавинские покрывала — платки с крупными узорами. Именно такой платок упоминается в повести А. Ф. Вельтмана «Сердце и думка»: «Она была в камлотовом старом капоте, купавинское изношенное покрывало слетело с ее головы, распущенные волоса раскинулись по плечам» (Ч. 1. Гл. 6).
Жаккардовые ткани вырабатывались таким образом, что на изнаночной стороне орнамент проступал по принципу негатива — т. е. блестящая поверхность становилась матовой, черный рисунок — белым и т. д. Ткани такого типа могли быть сложных структур: изнанка полотнища представляла собой гладкую одноцветную поверхность при разнообразном колористическом и орнаментальном решении лицевой стороны.
Изобретение Жаккара явилось настоящим переворотом в текстильном деле, так как позволило увеличить — и тем самым удешевить — выпуск узорчатых тканей.
ЖИЛЕ´Т
Пушкин А. С. Евгений Онегин, 1823–1831. Гл. I. XXVI — 7, 8.
Жилет — мужская, а позднее женская одежда без рукавов. Термин жилет вошел в обиход во Франции еще в XVII в., являясь производным от имени персонажа-маски классического театра — Жиля. На гравюрах XVII в., изображающих Жиля, хорошо видны все детали театрального костюма, в том числе и той детали, которую начали называть жилетом. Сам же тип одежды без рукавов имеет еще более раннюю историю.
Жилет, близкий к современной конструкции по своей длине — до талии или чуть ниже, — стали носить с самого конца XVIII в. Появились они и в России.
В правление императора Павла (1796–1801) ношение жилетов запрещалось наряду с другими элементами костюма как проявление французского революционного духа.
Ю. М. Лотман в своей работе, посвященной роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин», приводит строки из дневника Дарьи Ливен: «Жилеты запрещены. Император говорит, что именно жилеты совершили французскую революцию. Когда какой-нибудь жилет встречают на улице, хозяина препровождают в часть» (Лотман Ю. М. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий. М., 1983. С. 158).
Другие современники событий тех лет не преминули отметить: «Первое употребление, которое сделали молодые люди из данной им воли, была перемена костюма: не прошло двух дней после известия о кончине Павла, круглые шляпы явились на улицах; дня через четыре стали показываться фраки, панталоны и жилеты, хотя запрещение с них не было снято; впрочем, и в Петербурге все перерядились в несколько дней. К концу апреля кое-где еще встречались старинные однобортные кафтаны и камзолы, и то на людях самых бедных» (Вигель Ф. Ф Записки. М., 1928. Т. 1. С.125).
Рисунок из журнала «Новый живописец» за 1830 г. № 12.
К концу 10-х — началу 20-х гг. XIX в. жилет уже прочно обосновался в гардеробе последователей модных журналов. Однако на балах отдавалось предпочтение одетым в военную форму, поэтому не так много светских людей носило жилет в больших собраниях.
К началу 30-х гг. жилеты были усвоены по всей России и уже не казались иностранной модой.
«Какой бы жилет надеть мне сегодня, — думал барин — пестрый полосатый или черный с лиловыми разводами? Вчера я надевал желтый с бронзовыми пуговицами» (Панаев И. И. Онагр, 1841). В цитируемой повести события относятся к началу 30-х гг., так как упоминаются имена портных, работавших в Петербурге именно в это время.
Жилет.
Рисунок из журнала «Московский телеграф» за 1827 г. № 4.
Рисунок из журнала «Камер-обскура» за 1832 г. № 7.
На протяжении всего XIX в. форма жилета и манера его ношения постоянно менялись. В первой половине века часто носили 2–3 жилета вместе, что считалось особенно элегантным. «Делать нечего, буду снаряжать свой бальный костюм: пюсовый фрак и белый жилет с поджилетником из турецкой шали; разоденусь хватом», — писал С П. Жихарев (Жихарев С. П. Записки. М., 1890. С. 141).
Журналы в модных обзорах рекомендовали зимой 1825 г. для новогодних визитов «бархатный жилет цветом á la Vallière с золотыми цветочками, еще жилет из белого пике» (Моск. телеграф. 1825. № 2. С. 35).
