Парижская мода. Культурная история - [68]
Поль Пуаре (1879–1944) был выходцем из парижского среднего класса; его отец владел магазином тканей. Еще подростком в 1896 году он начал работать на кутюрье Жака Дусе. После службы в армии он поступил в модный дом Worth, которым тогда руководили двое сыновей великого кутюрье. Гастон Ворт прямо объявил Пуаре:
Молодой человек, вы знаете, что модный дом Worth… располагает самой высокопоставленной и богатой клиентурой, но сегодня… княгини ездят на омнибусах и ходят пешком по улицам. Мой брат Жан всегда отказывался придумывать… простые и практичные платья, которые, однако, пользуются спросом. Мы похожи на отличный ресторан, где не подают [ничего], кроме трюфелей. Поэтому нам необходим отдел жареной картошки.
Оказалось, впрочем, что «жарить картошку» для модного дома Worth совсем непросто, тем более что у Жана Ворта разработки Пуаре вызывали отвращение: «И вы называете это платьем? Это кухонное полотенце»[399].
В 1903 году Пуаре основал собственный модный дом, а в 1905 году женился на Дениз Буле. Ее стройная фигура, кстати, идеально подходила для демонстрации его новых нарядов. Пуаре был не единственным дизайнером в Париже, который постепенно отказывался от пышного S-образного силуэта и отдавал предпочтение прямым платьям с высокой талией. В своей диссертации Дороти Белинг пишет: «В период между 1902 и 1908 годами многие кутюрье начали склоняться к модному силуэту ампир. Некоторые из платьев, которые они создавали, не имели S-образного силуэта, но и не были связаны по-настоящему с ампиром; скорее, они представляли собой переходную стадию между двумя стилями <…> [Но] в 1907 году ряд дизайнеров [в том числе Дусе, Дреколль, Беер и Ланвен] уже создавали платья в соответствии с „новой модой“»[400].
Кажется, именно Пуаре, однако, первым осознал, что ни традиционная модная иллюстрация, ни ранняя модная фотография не в состоянии адекватно передать смелые линии и яркие краски его моделей. Большинство модных иллюстраций того времени отличались громоздким и беспорядочным стилем, иногда объяснявшимся тем фактом, что над одной картинкой работала целая команда иллюстраторов. Развитие модной фотографии также способствовало ухудшению качества модной иллюстрации. В 1890‐е годы, благодаря техническим новациям, использование фотографий в журналистике стало простым и экономичным делом. Однако модная фотография еще не выработала собственной эстетики. Первые модные фотографы пытались превратить свои работы в максимально качественные модные картинки. Они не только использовали традиционные позы и выражения лиц, но и активно прибегали к ретуши[401].
В этой проблематичной ситуации и зародилась новая эстетика. В 1908 году Пуаре заказал роскошный иллюстрированный альбом «Платья от Поля Пуаре, изображенные Полем Ирибом», который произвел фурор в искусстве модной иллюстрации. Мало того что сами платья были исключительно оригинальны, но и стиль и цветовые решения Ириба нарушали традиции модной иллюстрации. В то время как иллюстратор XIX века старался максимально подробно продемонстрировать модель, иллюстратор XX века игнорировал мелкие детали, ставя своей задачей передать дух современного платья. К 1911 году Пуаре поссорился с Ирибом, поэтому следующий аналогичный альбом, «Работы Поля Пуаре глазами Жоржа Лепапа», готовил другой иллюстратор.
Разумеется, творения Пуаре фотографировались. Однако самая изощренная «художественная» фотография не могла адекватно запечатлеть новый образ. Свидетельством тому служат, например, фотографии платьев Пуаре, выполненные Эдвардом Штайхеном и размещенные в журнале Art et Décoration в 1911 году: использованный им метод мягкой фокусировки оказался менее эффективен, чем рисунки Лепапа. Раскрашенные фотографии также смотрелись хуже, чем принты, выполненные методом стенсельной цветной печати, в котором использовалось до тридцати различных стенселей для воспроизведения оригинальной акварели. Тем не менее Пуаре, по понятным причинам, был в ярости, когда «злобные парижские газетчики» объявили, что именно иллюстраторы, Ириб и Лепап, были настоящими новаторами моды. Как можно было утверждать, что «„личный гений“ Пуаре – то же самое, что и талант Ириба»?[402]. Много лет спустя сын Жоржа Лепапа утверждал, что автором по крайней мере четырех брючных моделей из альбома «Работы Поля Пуаре глазами Жоржа Лепапа» в действительности была мадам Лепап[403]. Пуаре вполне мог присвоить чужие идеи; проблема, однако, в том, что они уже витали в воздухе.
Пуаре, возможно, первым начал сотрудничать с упомянутыми иллюстраторами, но другие дизайнеры поспешили последовать его примеру. В 1911 году Жанна Пакен заказала роскошный альбом под названием «Веер и мех Пакен», созданный Полем Ирибом в сотрудничестве с Жоржем Барбье и Жоржем Лепапом. Модели Пакен были красочными, а изящные женщины на рисунках явно не носили корсетов. Новый идеал красоты был утвержден.
Появляющиеся модные журналы также публиковали иллюстрации в новом стиле. В 1912 году начала выходить La Gazette du Bon Ton; ее спонсорами стали семь знаменитых парижских дизайнеров: Шерюи, Дойе, Дусе, Пакен, Пуаре, Редферн и Ворт. В каждом номере не только демонстрировались последние модели, но и публиковалось несколько дополнительных иллюстраций с моделями воображаемой одежды, придуманной художниками. Редакция с гордостью объявляла в первом выпуске:
В истории антифеодальных народных выступлений средневековья значительное место занимает гуситское революционное движение в Чехии 15 века. Оно было наиболее крупным из всех выступлений народов Европы в эпоху классического феодализма. Естественно, что это событие привлекало и привлекает внимание многих исследователей самых различных стран мира. В буржуазной историографии на первое место выдвигались религиозные, иногда национально-освободительные мотивы движения и затушевывался его социальный, антифеодальный смысл.
Таманская армия — объединение Красной армии, действовавшее на юге России в период Гражданской войны. Существовала с 27 августа 1918 года по февраль 1919 года. Имя дано по первоначальному месту дислокации на Таманском полуострове.
В настоящей книге дается материал об отношениях между папством и Русью на протяжении пяти столетий — с начала распространения христианства на Руси до второй половины XV века.
Книга вводит в научный оборот новые и малоизвестные сведения о Русском государстве XV–XVI вв. историко-географического, этнографического и исторического характера, содержащиеся в трудах известного шведского гуманиста, историка, географа, издателя и политического деятеля Олауса Магнуса (1490–1557), который впервые дал картографическое изображение и описание Скандинавского полуострова и сопредельных с ним областей Западной и Восточной Европы, в частности Русского Севера. Его труды основываются на ряде несохранившихся материалов, в том числе и русских, представляющих несомненную научную ценность.
Книга представляет собой исследование англо-афганских и русско-афганских отношений в конце XIX в. по афганскому источнику «Сирадж ат-таварих» – труду официального историографа Файз Мухаммада Катиба, написанному по распоряжению Хабибуллахана, эмира Афганистана в 1901–1919 гг. К исследованию привлекаются другие многочисленные исторические источники на русском, английском, французском и персидском языках. Книга адресована исследователям, научным и практическим работникам, занимающимся проблемами политических и культурных связей Афганистана с Англией и Россией в Новое время.
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
Исследование является продолжением масштабного проекта французского историка Мишеля Пастуро, посвященного написанию истории цвета в западноевропейских обществах, от Древнего Рима до XVIII века. Начав с престижного синего и продолжив противоречивым черным, автор обратился к дешифровке зеленого. Вплоть до XIX столетия этот цвет был одним из самых сложных в производстве и закреплении: химически непрочный, он в течение долгих веков ассоциировался со всем изменчивым, недолговечным, мимолетным: детством, любовью, надеждой, удачей, игрой, случаем, деньгами.
Исследование доктора исторических наук Наталии Лебиной посвящено гендерному фону хрущевских реформ, то есть взаимоотношениям мужчин и женщин в период частичного разрушения тоталитарных моделей брачно-семейных отношений, отцовства и материнства, сексуального поведения. В центре внимания – пересечения интимной и публичной сферы: как директивы власти сочетались с кинематографом и литературой в своем воздействии на частную жизнь, почему и когда повседневность с готовностью откликалась на законодательные инициативы, как язык реагировал на социальные изменения, наконец, что такое феномен свободы, одобренной сверху и возникшей на фоне этакратической модели устройства жизни.
Почему общества эпохи Античности и раннего Средневековья относились к синему цвету с полным равнодушием? Почему начиная с XII века он постепенно набирает популярность во всех областях жизни, а синие тона в одежде и в бытовой культуре становятся желанными и престижными, значительно превосходя зеленые и красные? Исследование французского историка посвящено осмыслению истории отношений европейцев с синим цветом, таящей в себе немало загадок и неожиданностей. Из этой книги читатель узнает, какие социальные, моральные, художественные и религиозные ценности были связаны с ним в разное время, а также каковы его перспективы в будущем.
Красный» — четвертая книга М. Пастуро из масштабной истории цвета в западноевропейских обществах («Синий», «Черный», «Зеленый» уже были изданы «Новым литературным обозрением»). Благородный и величественный, полный жизни, энергичный и даже агрессивный, красный был первым цветом, который человек научился изготавливать и разделять на оттенки. До сравнительно недавнего времени именно он оставался наиболее востребованным и занимал самое высокое положение в цветовой иерархии. Почему же считается, что красное вино бодрит больше, чем белое? Красное мясо питательнее? Красная помада лучше других оттенков украшает женщину? Красные автомобили — вспомним «феррари» и «мазерати» — быстрее остальных, а в спорте, как гласит легенда, игроки в красных майках морально подавляют противников, поэтому их команда реже проигрывает? Французский историк М.