Можно всё - [72]

– Dasha, is that you?!

Оказалось, что это он. Через минуту из дверей турагентства выскочила красотка Энджи:

– No fucking way!

Они купили трехдневный тур в Боливию на послезавтра и предложили присоединиться. Все сошлось. Я поняла, что мне пора в дорогу. Самое лучшее время, чтобы уезжать, когда тебе еще немножко грустно покидать данное место, но уже хочется новых приключений.

Последний вечер в пустыне я провела с Хуаном Пабло. Его глаза горели от счастья за меня. Он не пытался меня остановить, потому что хорошо знал это чувство, когда ветер зовет в новый путь. Хуан нарисовал мне на маленьком листочке карту севера Южной Америки, которую исколесил сам, и разметил на карте места, которые понравились ему больше всего и, по его мнению, стоили моего внимания. Я увезла идеи Хуана Пабло с собой в сердце.

* * *

Заметка в дневнике:

12 мая 2014

Сегодня мой последний день в Сан-Педро-де-Атакаме. Я официально никогда не видела мест красивее и, как обычно, встретила множество интересных людей. За эти дни жители хостела и остального города стали мне семьей. Но, к сожалению, путешествуя, ты не только открываешь двери, а еще и закрываешь их. Прощание стало частью моей жизни. Может быть, это к лучшему. Может, к худшему. Но что я знаю точно – такая жизнь заставляет тебя ценить. Ценить все. Моменты, красоту, правду, возможности, случаи, удачу и даже здоровье, о котором редко задумываешься. Я наконец-то нахожусь в полной гармонии с собой и не хочу останавливаться.

Глава 10 «От чистого истока я начинаю путь»

Чтобы добраться до центра Боливии, где начинается хоть какая-то цивилизация, нужно проехать через Национальный парк, и сделать это можно, только купив трехдневный тур через лагуны и гейзеры до знаменитого во всем мире солончака рядом с городом Уюни. Именно поэтому, кстати, эта гигантская территория, покрытая солью, и называется Solar de Uyuni («Солончак города Уюни»). Я даже не уверена, возможно ли проехать юг на собственной машине – разве что на джипе. Это огромная пустыня без намека на сотовую связь и дорогу.

Медлительность и пофигизм боливийцев не заметить невозможно. Лень – часть их культуры, когда дело касается мужчин, не женщин, конечно. Женщины в этой стране все равно что трактора. Дорога лежала через пустыню. Хотя дорогой это назвать сложно. Вокруг горы и вулканы невероятной красоты. Такие я видела только на рисунках. Казалось, что тут прогулялся художник и нарисовал это все. Наверное, примерно так оно и было.

В первый день мы успели объехать две красивейшие лагуны. Вода в них ярко-голубая и такая прозрачная, что видно все, что под ней находится. Некоторые лагуны покрыты тонкой корочкой льда, и когда кидаешь камушек, он застревает где-то в сантиметре под поверхностью. Холодно, но в пределах разумного. Как наш ранний апрель.

На каждой остановке можно найти столбики из камушков. В Национальном парке не на чем писать «здесь был Вася», поэтому народ берет камушки и строит свои маленькие замки, оставляя тем самым след.

День завершился огромной красной лагуной, она называется Laguna Colorado. Она действительно бордово-красная, представляешь! Все из-за микроорганизмов, которые здесь обитают. Это любимая лагуна розовых фламинго, и неудивительно!

Знаешь, почему они розовые? Их розовый окрас происходит от маленьких красных рачков, в которых содержится каротиноид. Они едят только их! И перья окрашиваются. А те фламинго, что другого цвета, питаются другими рачками. Вот так вот! Фламинго цвета своей еды! И еще один забавный факт… Помнишь песню Алены Свиридовой со словами «Розовый фламинго – дитя заката…Розовый фламинго здесь танцевал когда-то»? Так вот, «танец» фламинго, оказывается, – общеизвестная вещь. И именно розового! Только розовые фламинго «танцуют». Они крутятся вокруг своей оси и быстро поднимают то одну, то другую ногу. Только вот делают они это не ради искусства, а чтобы найти еду. Их длинные ноги баламутят воду, и рачки моментально поднимаются со дна. Так что Свиридова не весть что поет, а научные факты в тексте прячет.

Помимо фламинго местными жителями лагуны являются сотни лам. Мы изучили их всех. Выражение лица каждой ламы уникально. И не любить их невозможно. Пока остальная группа бегала фотографировать всю эту красоту, я села одна у лагуны. В голове не соединялось, что это все та же планета Земля. Ламы паслись прямо рядом со мной, не обращая на посторонних никакого внимания, а фламинго летели над моей головой огромной стаей. Здесь было так тихо. И так далеко от всего, что окружало меня по жизни. Если бы существовал телепорт, я сохранила бы для себя это место и возвращалась бы в него иногда посидеть с фламинго у красной воды.

Ночевали мы в одном-единственном «отеле». Каменная комната, матрасы лежат на огромных глиняных плитах. Это и есть кровать. Ужин из пюре и сосисок я проглотила, почти не жуя. Так я устала. Выйти из дома в шесть утра, поспав перед этим часа полтора, и весь день бродить на высоте 5000 метров – это, блин, испытание. А потом наступила ночь. И начался ад. Наш отель находился на высоте около 6000 метров. Холодно, голова раскалывается. Дышать просто нечем. Очень странное чувство: ты вдыхаешь полной грудью, а кислорода-то нет. В итоге лежишь под двумя одеялами и спальником и дышишь так, будто сейчас задохнешься. Ноздри дерет. Спать невозможно. Мы ужевались листьями коки, выпили по литру воды и легли почти что сидя. Когда находишься на высоте, лучше спать так, чтобы голова была в вертикальном положении. Уснуть на боку нереально. Я мучилась всю ночь и проснулась с жуткой головной болью, как от похмелья. Нечестно это. Не бухал, а голова болит.