Мода в кино. От Givenchy для «Завтрак у Тиффани» до Prada в «Отель „Гранд Будапешт“» - [19]

Для фильма «Бернард и Дорис» (2006), свободной интерпретации подлинной истории табачной миллиардерши Дорис Дьюк (ее играет Сьюзен Сарандон), Донна Каран позволила воспользоваться обширным архивом бренда, чтобы одеть Сарандон и подобрать для нее аксессуары. Бюджет фильма составлял всего 750 000 долларов, и без помощи Каран роскошный образ Дьюк не получился бы таким убедительным. Создавая костюмы к фильму «Сокровище нации: Книга тайн» (2007), Джудианна Маковски снова обратилась к Донне Каран, чтобы получить черную кожаную байкерскую куртку – один из ее любимых предметов одежды в этом фильме – для модницы-актрисы Дианы Крюгер в роли доктора Абигейл Чейз. И снова успешная женщина была представлена соответствующим брендом.

Одежда для карьеры не была изобретена в восьмидесятые годы. Женщины сороковых начали это движение еще до того, как для него придумали название. И все же благодаря таким дизайнерам, как Донна Каран, Джорджио Армани и Ральф Лорен, этот гардероб стал желанным и доступным для всех женщин там, где его необходимость ощущалась сильнее всего, – в мире бизнеса. Без Донны Каран не было бы и деловой женщины.

Набросок костюма для Гвинет Пэлтроу в фильме «Большие надежды», сделанный Донной Каран. Courtesy of Donna Karan

Модный показ Донны Каран во время недели моды Mercedes-Benz, осень 2015 года. Минималистские, но впечатляющие и стильные силуэты все еще правят бал в коллекциях Каран. Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images

Мерил Стрип в фильме «Дьявол носит Prada» в тренчкоте от Донны Каран, который намеренно подобран в тон ее седым волосам. 20th Century Fox/The Kobal Collection/Barry Wetcher

Эльза Скиапарелли (Elsa Schiaparelli)

Каждый день праздник (1937)

Мулен-Руж (1952)

МЫ (2011)

Эльза Скиапарелли в 1951 году. Не такая привлекательная или гламурная, как ее главная соперница Коко Шанель, Скиапарелли была художником, а модели были ее холстами. Nina Leen/The LIFE Picture Collection/Getty Images

Жа Жа Габор в фильме «Мулен-Руж» в одном из самых характерных для Скиапарелли платьев в этой ленте, хотя на самом деле дизайн основан на творении Пакен. © AF archive/Alamy Stock Photo

Эльза Скиапарелли была авангардным дизайнером. Она создала некоторые из самых впечатляющих и необычных платьев и шляп всех времен, и эти творения до сих пор продолжают влиять на моду. Но ее имя не на слуху. (Возможно, это каким-то образом связано с тем, что не все могут правильно произнести ее фамилию.)

Миниатюрная Скиапарелли создавала заметные наряды: яркие цвета, завышенная талия, видимые молнии и широкие плечи. Она находилась под сильным влиянием абстрактного искусства, особенно сюрреализма, в основном благодаря своему другу Сальвадору Дали. Как и Дали, Скиапарелли нравилось играть с интерпретацией и ощущениями. Она искусно использовала ткани, чтобы добиться неожиданного эффекта. Одно из самых известных творений Скиапарелли – это ансамбль из вечернего платья и вуали «Разрывы» (Tears) из коллекции «Цирк» 1938 года. Видимые разрывы на вуали были на самом деле намеренно сделанными прорезями с подкладкой из шелка. В принте на вечернем платье, специально придуманном Дали для Скиапарелли, использовалась так называемая обманка (trompe-l’œil), прием, создававший эффект разрывов. Хотя Скиапарелли была известна экстравагантными шляпами и платьями (в отличие от ее соперницы Коко Шанель, Скиапарелли с юмором относилась к моде), слава к ней пришла благодаря вполне обычному, связанному вручную джемперу «Cravat» с вывязанным бантом, который приобрел популярность в тридцатые годы. Но все-таки главным в творчестве Скиапарелли всегда были смелость и экстравагантность.

Странно, что в тридцатые годы в титрах некоторых британских фильмов была указана фамилия Скиапарелли. Странность не только в том, что, итальянка по рождению, Скиапарелли в это время жила в Париже, но еще и в том, что киноиндустрия не считалась достойной художественной сферой для признанного модельера. Правда, Скиапарелли не получила профессионального образования. Некоторые британские фильмы, для которых она создала костюмы, такие как «Туннель» (1935) и «Миллионы Брюстера» (1935) – в этом фильме она даже не была указана в титрах, – известны лучше остальных. Особенно интригующим проектом стал фильм «Любимый бродяга» (1936), слабая музыкальная драма, снятая Ealing Studios, которую сегодня практически не смотрят и не обсуждают.

Костюмы к фильму «Любимый бродяга», который одновременно снимался на английском и французском языке, Скиапарелли создавала в сотрудничестве с художником по костюмам Эрнстом Стерном. Действие фильма разворачивается в 1900 году. Главный герой Гастон (Морис Шевалье) возвращается из Лондона в родную Францию, где ему приходится жить как бродяге. Костюмы Скиапарелли в основном предназначены для Джоанны, потерянной богатой возлюбленной Гастона, которую сыграла Бетти Стокфелд. Среди них и кожаное пальто, розовое или красное, настолько потрясающее, что остальные персонажи не могут отвести от него взгляд. У пальто огромные рукава-пагоды (любимый фасон Скиапарелли), скроенные так, что они образуют подобие гигантской раковины сзади на уровне шеи и плеч. Финальный наряд Джоанны, в котором она появляется на званом ужине, сшит из ламе-металлик. У него пышные рукава, похожие на луковицы, характерные для этого периода. Еще одно платье, возможно работы Скиапарелли, – это платье бродяжки Бланкетты (Маргарет Локвуд), с которой Гастон встречается в сельской местности. На авторство дизайнера намекает широкий пояс на талии, завязанный сзади. Он очень похож на деталь летнего платья из коллекции Скиапарелли «Парашют», созданной в том же году. Костюмы в «Любимом бродяге» гламурные и запоминающиеся, поэтому они совершенно вне контекста самого фильма. Судя по всему, Скиапарелли использовала кино прежде всего как повод для экспериментов.