Казтабан - [18]

Меня поразили простота и доверие, которое святилище оказывало путешественникам, – даже кружка у колодца не была привязана, как это обычно бывает в общественных местах. Но ещё важнее, что это доверие оправдывалось: люди приходили и уходили, не оскверняя место, оставляя припасы, забирая мусор, закрывая за собой двери и запирая засовы.

Позже в путеводителе я прочёл, что из ханаки раньше был двухкилометровый подземный ход на берег Каспия, а сам Султан-эпе считается защитником и покровителем мореходов и путешественников.

В какой-то момент, видимо навеянная характером посещаемых мест, в команде появилась полушутливая традиция давать перед едой бата[41]. Сначала это делал только Бекзат, потом присоединились другие старшие участники экспедиции. Я не знал, могу ли тоже попробовать, поэтому не вызывался, пока на очередной обеденной остановке кто-то не предложил мне это сделать. Волнуясь и тщательно выговаривая слова, я, упёршись взглядом в свою тарелку, произнёс:

– Көк Тәңір берген ас берекелі болсын! Тәңірге шүкір!

– Әумин![42] – хором отозвался стол, и я выдохнул.

За последние месяцы я узнал о казахстанском народе больше, чем за все предыдущие годы. Мультинациональные города, межрасовые браки и культурная эклектика давно стали для меня нормой, но в путешествиях не переставала поражать удивительная межрелигиозная дружба. Места, которые мы посещали в Мангышлаке, в большинстве своём были мусульманскими: в некоторых случаях они закрепились на местах подземных храмов Митры[43], оставленных забредшими сюда в древности римскими легионерами, а иногда располагались бок о бок с тенгрианскими святилищами, расписанными вязью наскальных рисунков. Но я пришёл к выводу, что под каким бы знаменем ни выступало в Казахстане место силы, к нему всегда с одинаковым интересом и непременным почтением стремятся любые путешественники: скептичные атеисты, многодетные мусульмане, общительные христиане, любознательные тенгрианцы, добродушные кришнаиты и представители многих других конфессий и мировоззрений. Встречая друг друга в таких местах, они ведут себя, как старые приятели, делятся пищей и советуются по поводу маршрутов. Мой ли болезненный патриотизм или эти субъективные наблюдения дали мне непоколебимую уверенность в том, что Казахстан – страна исключительная. И, как мне посчастливилось понять, заслуга эта принадлежит не только его богатейшей земле, но и нашему удивительному народу, сумевшему через века пронести бесценный дар сохранять единство и мир.

Мечеть целителя Шакпак-Ата, в которую мы вскоре приехали, как и другие святые места Мангышлака и Устюрта, тоже была вырублена в скале. Однако горная порода оказалась здесь немного другой, и внешние стены святилища походили на срез застывшей каменной пены с большими округлыми ячейками. Мы прошли мимо мазаров и поднялись по нагретым ступеням. Увлёкшись съёмкой интересных наружных стен, я, задумавшись, шагнул с фотоаппаратом внутрь и прицелился для снимка, но тут же больно ударился лбом о каменный потолок и вспомнил, что внутри этого делать нельзя. Участники экспедиции разбрелись по просторным комнатам мавзолея, любуясь большими панорамными окнами и уже почти на автомате соблюдая все условности пребывания в святом месте.

Чуть позже, остановившись на короткую ночёвку в ближайшем каньоне, наша экспедиция встретила казахскую семью, упорно расчищающую в глиняной стене обрыва глубокие ходы. Работали все, даже маленькие дети. Как рассказал отец семейства, два месяца назад ему во сне явился дед, почитаемый при жизни целитель, и наказал построить в этом месте подземную мечеть. Оказалось, такие явления тут довольно распространены. Я подумал, что число триста шестьдесят два, считающееся в Мангыстау священным по количеству здешних святых, наверняка давно и ощутимо выросло.

В последующие дни мы видели много разных мест – извилистые ущелья, просторные долины, древние захоронения и другие достопримечательности. Потрясли сознание гигантские, будто выкатившиеся из невиданных размеров ртутного градусника каменные шары в местности Торыш. Они очень выгодно «позировали» на закате, позволяя делать отличные кадры, были эстетически красивыми и удобными для подъёма, но так и остались для меня загадкой: когда я понимал, какие огромные расстояния покрывают их загадочные поля, и пытался представить, сколько ещё таких конкреций хранится под землёй, у меня начинала кружиться голова.

Одной из последних точек стоянки была гора Шеркала, возвышающаяся над оголившейся каменной поверхностью Туранской плиты[44]. Вокруг я встретил большое количество черепах, которые при испуге шипели громче каспийских змей. В лагере тоже иногда слышалось шипение: участники экспедиции начинали всерьёз уставать, и это провоцировало неизбежные конфликты.

Выяснилось, что на завтра для кухни не хватает воды, и я с радостью вызвался съездить к ближайшему источнику в оазисе Акмыш. Ещё в Алматы я прочёл о заброшенных раскопках легендарного тысячелетнего городища Мангышлак, которые должны были находиться где-то неподалёку. К тому же мне было очень интересно рассмотреть оазис: уже много дней мы не видели ничего, кроме солёного моря и голой выжженной пустыни с меловыми ущельями и редкими колодцами.