Ив Сен-Лоран - [275]
2017 — «Aurélie Samuel, du kimono au smoking» (Le Figaro, 21 février 2017). «Anthony Vaccarello, disciple de son temps et de Saint Laurent» (Le Figaro, 1 mars 2017). «Pierre Bergé s’est marié avec le jardinier des milliardaires» (Le Figaro, 4 mai 2017). «Madison Cox, le dernier amour de Pierre Bergé» (Têtu, 9 mai 2017). «Anthony Vaccarello, dans les pas d’Yves Saint Laurent» (Le Monde, 26 mai 2017). «Yves Saint Laurent va avoir deux musées» (L’Obs, 8 juin 2017). «Catherine Deneuve et Yves Saint Laurent: une alliance éternelle» (Grazia, 4 septembre 2017). «French industrialist Pierre Bergé dies aged 86» (The Financial Times, 8 septembre 2017). «L’homme d’affaires et mécène Pierre Bergé est mort» (Le Figaro, Laurence Benaïm, 8 septembre 2017). «Pierre Bergé, une vie haute couture» (Le Parisien, 8 septembre 2017). «Pierre Bergé et Yves Saint Laurent, cinquante ans d’amour et de mode» (Elle, 8 septembre 2017). «Pierre Bergé, homme d’affaires et mécène» (Les Échos, 10 septembre 2017). «Pierre Bergé: un engagement politique tardif mais passionné» (Libération, 8 septembre 2017). «Pierre Bergé, une vie d’engagements» (L’Obs, 13 septembre 2017). «Pierre Bergé, avec son meilleur souvenir» (Le Point, 13 septembre 2017). «Celebrating Yves Saint Laurent» (The New York Times International Edition, 27 septembre 2017). «Deux musées pour une icône» (Le Figaro 29 septembre 2017). «The Future for Fashion in the Post-YSL-Pierre Bergé era» (Forbes, 29 septembre 2017). «Style is Eternal: a designer tale of two fashion cities» (The Telegraph, Hannah Meltzer, John O’ Ceallaigh, 29 septembre 2017). «The legacy of Yves Saint Laurent: two new museums celebrate the designer» (The Financial Times, 30 septembre 2017). «YSL, la cérémonie des adieux» (le magazine du Monde, Clément Ghys, 30 septembre 2017). «Musée Yves Saint Laurent: dans le saint des saints» (Le Figaro, 2 octobre 2017). «Saint Laurent sous le soleil de Marrakech» (Le Figaro, Laurence Benaïm, 3 octobre 2017). «Marrakech. Un abri de lumière pour Saint Laurent» (Libération, 5 octobre 2017). «Yves Saint Laurent, de la maison de couture au musée» (Margot Boutges, Le Journal des Arts, 6 octobre 2017). «Retour à Marrakech» (Les Échos, Eric Jansen, 8 octobre 2017). «Les plus beaux projets de Studio KO» (AD Magazine, 10 octobre 2017). «Le musée Yves Saint Laurent Marrakech inauguré ce week-end» (Le Figaro, 13 octobre 2017). «Saint Laurent sous le soleil de Marrakech» (Le Figaro, Laurence Benaïm, 15 octobre 2017). «YSL, d’Oran à Marrakech» (Les Inrocks, 18 octobre 2017). «Yves Saint Laurent Marrakech, un musée en terre promise» (Le Temps, 28 octobre 2017). «Saint Laurent for ever» (Le Point, 16 novembre 2017). «Le magasin Colette ferme dans un mois et sera repris par Saint Laurent» (Le Parisien, 20 novembre 2017). «Fantasia Yves Saint Laurent dans la ville rose» (Laurence Benaïm, Almaviva, Le Figaro, 28 novembre 2017).
2018 — «Le beau succès du Studio KO» (Connaissance des Arts, 11 janvier 2018). «Yves Saint Laurent, l’aura et les icônes» (Revue des Deux Mondes, Laurence Benaïm, février 2018). «Yves Saint Laurent dans l’oeil du désir» (Paris-Match, Laurence Benaïm, 19 mars 2018).
«Yves Mathieu-Saint-Laurent, lauréat du concours de dessin de mode» (Actua-Gaumont, 1954).
«Yves Saint Laurent présente sa collection (Dior) à la princesse Margaret au château de Blenheim (Grande-Bretagne)» (Actua-Gaumont, 1958).
«Yves Saint Laurent interviewé par Micheline Sandrel» (INA, 1958).
«Yves Saint Laurent répond à Claude Berthod». «Dim Dam Dom» numéro 38 (1967, INA).
«Woman is sweater» Martine Barrat, Film 2001, 1971. «À propos de L’Aigle à deux têtes», dont il a créé les décors et les costumes: interview présentée lors du journal télévisé de Dominique Baudis (INA, 1978).
«Yves Saint Laurent interviewé par Catherine Deneuve» (Globe TV, 1986). Cassettes vidéo de tous les défilés haute couture et Rive Gauche à partir de 1978 (Archives du musée Yves Saint Laurent).
1962 — Le business de la mode, de William Klein, Cinq Colonnes à la Une, ORTF, INA.
1994 — Tout terriblement, de Jérôme Missolz, Lieurac Production.
1998 — Les couleurs du monde, Défilé Rétrospective du 12 juillet au Stade de France.
Книга Владимира Арсентьева «Ковчег Беклемишева» — это автобиографическое описание следственной и судейской деятельности автора. Страшные смерти, жуткие портреты психопатов, их преступления. Тяжёлый быт и суровая природа… Автор — почётный судья — говорит о праве человека быть не средством, а целью существования и деятельности государства, в котором идеалы свободы, равенства и справедливости составляют высшие принципы осуществления уголовного правосудия и обеспечивают спокойствие правового состояния гражданского общества.
Емельян Пугачев заставил говорить о себе не только всю Россию, но и Европу и даже Северную Америку. Одни называли его самозванцем, авантюристом, иностранным шпионом, душегубом и развратником, другие считали народным заступником и правдоискателем, признавали законным «амператором» Петром Федоровичем. Каким образом простой донской казак смог создать многотысячную армию, противостоявшую регулярным царским войскам и бравшую укрепленные города? Была ли возможна победа пугачевцев? Как они предполагали обустроить Россию? Какая судьба в этом случае ждала Екатерину II? Откуда на теле предводителя бунтовщиков появились загадочные «царские знаки»? Кандидат исторических наук Евгений Трефилов отвечает на эти вопросы, часто устами самих героев книги, на основе документов реконструируя речи одного из самых выдающихся бунтарей в отечественной истории, его соратников и врагов.
Автор книги Герой Советского Союза, заслуженный мастер спорта СССР Евгений Николаевич Андреев рассказывает о рабочих буднях испытателей парашютов. Вместе с автором читатель «совершит» немало разнообразных прыжков с парашютом, не раз окажется в сложных ситуациях.
Из этой книги вы узнаете о главных событиях из жизни К. Э. Циолковского, о его юности и начале научной работы, о его преподавании в школе.
Со времен Макиавелли образ политика в сознании общества ассоциируется с лицемерием, жестокостью и беспринципностью в борьбе за власть и ее сохранение. Пример Вацлава Гавела доказывает, что авторитетным политиком способен быть человек иного типа – интеллектуал, проповедующий нравственное сопротивление злу и «жизнь в правде». Писатель и драматург, Гавел стал лидером бескровной революции, последним президентом Чехословакии и первым независимой Чехии. Следуя формуле своего героя «Нет жизни вне истории и истории вне жизни», Иван Беляев написал биографию Гавела, каждое событие в жизни которого вплетено в культурный и политический контекст всего XX столетия.
Автору этих воспоминаний пришлось многое пережить — ее отца, заместителя наркома пищевой промышленности, расстреляли в 1938-м, мать сослали, братья погибли на фронте… В 1978 году она встретилась с писателем Анатолием Рыбаковым. В книге рассказывается о том, как они вместе работали над его романами, как в течение 21 года издательства не решались опубликовать его «Детей Арбата», как приняли потом эту книгу во всем мире.
Прошло семь десятилетий со дня показа первой коллекции Дома Кристиана Диора, которую знаменитая Кармель Сноу, в те времена – главный редактор Harper's Bazaar, окрестила new look – «новый образ», а публика назвала «бомбой Диора». Не многим домам моды, точнее – практически ни одному, не удавалось стать «классиком» в день своего рождения. С Домом Кристиана Диора, распахнувшим свои двери на одной из элегантнейших парижских улиц – авеню Монтеня, произошло именно так. Есть дома старше, есть более молодые, но с могуществом имени «Кристиан Диор» тягаться невозможно.
Роза Бертен была знаменитой модисткой французской королевы Марии Антуанетты. Она предвосхищает образ великого кутюрье — и можно с полным правом считать, что именно она была основоположницей этой профессии. Благодаря своему таланту модельера заслужила при дворе титул «министра моды». Книга о Розе Бертен на русском языке издается впервые. Для широкого круга читателей.
Из всех женских профессий – профессия манекенщицы в сегодняшней России, на наш взгляд – самая манящая для юных созданий. Тысячи, сотни тысяч юных дев, живущих в больших и малых городках бескрайней России, думают всерьез о подобной карьере. Пределом мечтаний многих бывает победа на конкурсе красоты, контракт с маленьким модельным агентством. Ну а потом?Блистательные мемуары знаменитых парижских манекенщиц середины ХХ века Пралин и Фредди станут гидом, настольной книгой для тех, кто мечтал о подобной карьере, но не сделал ее; для тех, кто мыслил себя красавицей, но не был оценен по заслугам; для тех, кто мечтал жить в Париже, но не сумел; и для всех, кто любит моду! Ее тайны, загадки, закулисье этой гламурной индустрии, которую французы окрестили haute couture.
Клео де Мерод (1875–1966) — французская балерина, танцевала в парижской Опере, Folies Bergère, выступала в Гамбурге, Берлине, Санкт-Петербурге, Москве, Будапеште, Нью-Йорке. Танцовщица отличалась редкой красотой, сделавшей ее любимой моделью многих художников, скульпторов и фотографов того времени. Ее писали Дега, Тулуз-Лотрек, Больдини, Каульбах, Ленбах, фотографировали Ройтлингер и Надар, почтовые открытки с ее изображениями были чрезвычайно популярны в конце XIX — начале XX веков. В 1896 году авторитетный журнал L'Illustration избрал ее королевой красоты из 130 современных красавиц. В этой книге читатель познакомится с мемуарами этой звезды эпохи belle époque. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.