Война и мир в глобальной деревне - [31]
Несмотря на то, что одежда — замкнутое пространство для западного образованного мужчины, наряд средневекового или ренессансного мальчика-пажа и джентльмена подчеркивал мир строгих контуров. И снова, если закрытое облачение образованного мужчины обеспечивало индивидуализацию и специализацию, отделяя мужские наряды от женских, сегодня мы наблюдаем в точности противоположное. А как насчет килтов? И традиции носить короткие хитоны у древних греков?
Симптом перемен в сенсорной жизни благодаря новым технологиям — сообщение агентства «Ассошиэйтед пресс» от 27 декабря 1967 года:
Обретая равные права с мужчинами, женщины непреднамеренно освободили мужчин от комплексов по поводу одежды.
«Поскольку женщины все больше походят на мужчин и воспринимаются зрением как мужчины, последние, освободившись от ответственности за ход вещей... стали более красочными, — заявил недавно в интервью Джеймс Лейвер, британский историк моды. — Мужчина пытается заставить женщину обратить на себя внимание, и не думаю, что его интерес к одежде, парфюмерии и так далее обязательно делает его женоподобным».
Так что же мужчина совершает, чтобы женщины его заметили, сегодня, когда его жена приносит домой половину общей зарплаты?
Он носит:
— водолазки. Возможно, самый сильный удар индустрии моды мужчины нанесли, отринув галстук,
бабочку и прочие разновидности накрахмаленных поводков. Хотя индустрия галстуков заверяет, что не ощущает кризиса, бум водолазок продолжается.
— шубы. Мужчины носят шерсть косматых персидских баранов, подстриженных на военный манер, и кротовые шкурки в суровом френч-стиле. Мех норки стыдливо спрятан в изнанку.
— цветные рубашки. Все началось с телевидения. Знаменитостей, которых показывали камеры, просили надевать голубые рубашки, потому что белые отражают свет софитов. А поскольку все хотели выглядеть так же, чтобы их тоже пригласили в телестудию, и другие стали носить голубое. После голубого можно ли считать чрезмерным желтый, зеленый, даже розовый?
Шестого января 1968 года «Нью-Йорк таймс» напечатала похожую статью под названием «Если мода хороша для Нее, она хороша и для Него».
Возможно, мода представляет собой тип макро-жестикуляции для целой культуры, ведущей диалог или пересекающейся с новыми технологиями.
Очевидная черта моды — частые путешествия в прошлое в поиске дизайна.
Том Хайман описал в «Сатердей ивнинг пост» электронную одежду, созданную 20-летней блондинкой, и назвал ее «приходом от ЛСД, только без последствий»:
Высокая, обитая металлом деревянная дверь, раскрашенная в ярко-розовый и голубой цвета, ведет в небольшой чердак. Внутри первое, что бросается в глаза, — барабанная установка у дальней стены, сбоку от нее усилитель, с другого — две электрогитары. Два окна занавешены американскими флагами. У другой стены, под четырехфутовым знаком, на котором написано большими красными буквами «Zoooooooom!», — верстак, заваленный отвертками, щипцами, паяльными принадлежностями, блокнотами, кусками пластика, обрезками металла, лентами из плексигласа, картами таро, кисточками и банками с краской. Диван рядом прогибается под тяжестью груды экзотической одежды, а повсюду — в коробках, на столах, стульях, табуретах, на полу — мотки проводов, упаковки батареек, вилки, предохранители, потенциометры, выключатели и люминесцентные лампы. На стойке абажура висит серебристый комбинезон с торчащими из раскрытых внутренностей проводами.
Эта комната может принадлежать сумасшедшему инженеру, работающему над собственной научной программой. Или оказаться мастерской по ремонту «испано-сюиз». На самом деле это ателье.
Владелицей этих механических джунглей, расположенных в складском районе на Восточной 18-й улице в Манхеттене, является 24-летняя Диана Дью, изобретательница электрического платья, по любым меркам самый прогрессивный дизайнер в мире.
«Моя одежда придумана, чтобы включать людей, — говорит она. — Чтобы избавлять от комплексов. Как приход от ЛСД, только без последствий...»
Равно интригует линия ночной одежды и белья, украшенная светящимися в темноте узорами. Диана выключила свет в студии, чтобы я сполна насладился эффектом. «В этом здорово заниматься любовью», — сказала она.
Когда герцог Веллингтон обронил, что битва при Ватерлоо была выиграна на игровых площадках Итона, он привлек внимание к роли спорта как своего рода оболочки или жизненной парадигмы общества. Игры суть в каком-то отношении мода, как и одежда, потому что они обеспечивают сенсорную жизнь общества через модели и имитацию. Для моделирования одной ситуации средствами другой, для превращения рабочего окружения в малую модель нужны способы восприятия, а контроль осуществляется через публичный ритуал. Аудитория как участник необходима для большинства игр. Величайшее соревнование в мире, в котором участвуют только игроки, не носит игрового характера вообще. Зрители исполняют роль шаблона среды, а игроки разыгрывают метафорический архетип более широкой ситуации. Это форма анти-среды, которая обсуждалась ранее как необходимая для любой культуры, ищущей способы избежать полного сомнамбулизма.
