В тени Альгамбры - [3]

Бывает и так, что люди не гуляют, а сбиваются в группы до нескольких сот человек и стоя что-то горячо обсуждают. Что именно служит предметом обсуждения? Коррида, футбольные матчи предстоящей или прошлой субботы, выигрыши на тотализаторе или по лотерее, последние сообщения с места стихийного бедствия, а то и опасное обострение международной обстановки и другие вопросы политики.

Иностранцев восхищают цветочные киоски, которые в многокрасочном великолепии стоят справа и слева от оси бульвара. Тут же можно увидеть не столь пестрые, зато неодолимо притягательные для испанца кассы «Национальной лотереи». На протяжении немногим более одного километра их насчитывается почти дюжина — два больших специальных киоска и несколько лавок, в которых продаются исключительно лотерейные билеты. А по прилегающим улицам и барам бродит множество слепых и, спекулируя на жалости, сбывает билеты тем, кто не дает надуть себя обычным способом. Ничего не скажешь, испанское государство придумало весьма доходную для себя форму попечения о слепых! Подумать только! Использовать этих несчастных как сборщиков налогов, как чрезвычайно эффективных агентов казны, которая с их помощью морочит голову публике! Ибо лотерея, безостановочно действующая машина с ежемесячными тиражами, отнюдь не служит каким-либо благотворительным или просто общественным целям. Ее чистая выручка — а она составляет около половины всех доходов, — как и все прочие косвенные налоги, прямиком направляется в государственную казну! Но не одна только жалость побуждает сотни тысяч людей вновь и вновь жертвовать на алтарь лотереи часть своего скудного заработка. Они делают это прежде всего в отчаянной надежде обратить пятьдесят или сто песет в несколько тысяч. Афиши, расклеенные на всех кассах по продаже лотерейных билетов, гигантскими буквами возвещают: «16 июля 1959 года на билет, купленный в этой кассе, выпал второй выигрыш в 300 000 песет!» пли: «8 августа 1962 года на билет № 378 566 выпал второй выигрыш в 3 200 000 песет! Билет куплен здесь!» — и так далее. Так почему же не попытать счастья и с божьей помощью не попробовать одним чудо-ударом раз и навсегда разделаться с нищенским существованием?

Характерная черта Рамбла и невероятное количество проституток, которые ожидают клиентов не столько на тротуарах, сколько в многочисленных, зачастую непосредственно прилегающих к бульвару барах. Здесь, на людном, кишащем туристами месте, это довольно молодые женщины и девушки. Они одеты, причесаны и накрашены по всем правилам своего ремесла, иначе го-, воря, не совсем скромно. Они отнюдь не пассивны и вовсе не сидят сложа руки в ожидании клиентов. Что? Ты зашел в кафе без всякой задней мысли, выпить чашку кофе или рюмку вина, спокойно почитать газету? Так тебе и поверили! В тебя сразу же впиваются десять — пятнадцать пар глаз; еслц ты ответишь, то будешь вознагражден дерзко-интимным взглядом, и вот уже какой-нибудь ангелочек стоит перед тобой, просит сначала закурить, а потом тут же, без всяких предварений, делает совершенно недвусмысленное предложение: цена — триста песет, а если ты не при деньгах — ладно, не со зверьем имеешь дело, можно и за двести. Противнее проституток, однако, молодые пижоны, без всякого стеснения пьющие заодно с ними, — парни с напомаженными волосами и импозантными манерами, в убийственно шикарных костюмах и блестящих шелковых галстуках, которые они приобрели, вне сомнения, не на свои деньги. Возможно ли, чтобы такое творилось прямо посреди Рамбла, а не в веселом квартале, в его пользующихся дурной славой переулках? После площади Пигаль меня мало что удивит, однако Испания, в которой, как в никакой другой стране, сильна церковь, настоявшая на официальном запрещении проституции, превосходит по этой части все.

Своим верхним концом Рамбла выходит на главную площадь Барселоны — огромную квадратную Каталонскую площадь. В глаза бросаются зеленые насаждения, два веселых фонтана и, не в последнюю очередь, единственная общественная уборная, которую мне удалось обнаружить в двухмиллионной Барселоне. В этом смысле испанцы проявляют меньше внимания к естественным человеческим нуждам, чем, скажем, во Франции. На северо-восточной стороне площади стоит строгое здание большого концерна универмагов «Эль Корте инглес» («Английский двор»), с трех остальных сторон, как почти на всех главных площадях испанских городов, — банки! Сразу направо от конца Рамбла один за другим стоят Центральный банк, Банк Бискайп, Коммерческий трансатлантический банк; напротив, на северо-западной стороне, высится многоэтажное здание Кредитного банка, а на юго-западе — банки Бильбао и Арагона. Все это лишь ответвления всемогущего финансового учреждения, штаб-квартира которого размещается в Мадриде, на улице Алькала, его филиалы-представительства в крупнейшем торгово-промышленном городе страны.

За Каталонской площадью начинается современная Барселона, город состоятельных, простершийся до самых склонов Тибидабо, горы в пятьсот метров высотой. Прямые, как линии шахматной доски, улицы, пронумерованные наподобие нью-йоркских авеню, с роскошными витринами, но малооживленные. Через всю эту шахматную доску тянется наискосок лишь одна улица — бесконечная, чудовищно широкая Авенида Генералиссимуса Франко, прежде скромно именовавшаяся Диагональю. «Мы и теперь зовем ее Диагональ», — с явным презрением подтвердил мне шофер такси.