В тени Альгамбры - [28]

«Рельсы тут не менялись вот уже шестьдесят лет, — со вздохом говорит нам вагоновожатый, — и на многих участках стерлись чуть ли не до самых шпал». Уже вскоре после выезда из города дорога, извиваясь, начинает идти под уклон. «Больше пятнадцати километров в час тут давать нельзя, не то на повороте вагон сойдет с рельсов», — говорит вожатый. Это сильный человек, он то и дело энергично тормозит, иначе — авария. «Всю руку сводит от напряжения», — ругается он.

Однако больше в вагоне никто не ругается, хотя вагон переполнен: всю дорогу до станции нас сопровождает наряд полицейских, в форме и с карабинами. Неведомо зачем они каждый раз приезжают на станцию к прибытию поезда, встречают его на перроне, терпеливо дожидаются, пока он отбудет дальше на Мадрид пли на Севилью. и тем же трамваем возвращаются обратно в свинцовый город.

Слуги божьи

Господствующее положение над уэртой под Мурсией занимает Монтеагудо, не очень высокая, но издали заметная гора с остатками старинной мавританской крепости на ней. На развалинах крепости воздвигнута огромная, в четырнадцать метров высотой, статуя Христа. В одну линию, как если бы они составляли сплошную перекладину, распростер свои руки Спаситель. Он не висит на кресте. Он стоит как владыка, как судья — и горе жертвам, которых приколачивают к этому кресту! Ибо здесь стоит не Христос Нагорной проповеди, несущий в мир любовь, не друг бедных и угнетенных и, уж конечно, не бунтарь, можно даже сказать, революционер, образ которого явственно просматривается сквозь напластования евангельских легенд. Здесь стоит Христос — символ, если не сказать главная приманка, испанской церкви, наиболее властолюбивой, жестокой и запятнанной кровью клерикальной организации всех времен, ближайшего союзника и пособника Франко и компании, разделяющего полную ответственность за его злодеяния.

Свои властолюбивые притязания испанское духовенство воплощало не только в монументах Христа, среди которых монтеагудский лишь один из наиболее броских, но и в многочисленных, порой весьма роскошных церквах. И все же самые великолепные с точки зрения искусства здания Испании возведены не христианами, а маврами. Выполненная в красноватом камне гранадская крепость Альгамбра, несмотря на свою объемность, внешне хотя и импозантное, но довольно-таки невидное сооружение. Зато христианские зодчие и художники не противопоставили ничего равноценного фантастической, выдержанной в сказочно нежных тонах восточной орнаментике ее зала послов, расцвеченного узорами 152 различных образцов, ее разбитого вокруг заколдованного пруда миртового двора, или львиного двора, окруженного 124 колоннами, с фонтаном из черного мрамора, украшенным двенадцатью львами. Особенно наглядно это видно на примере дворца эпохи Возрождения, который Карл V построил рядом с Альгамброй на месте снесенного (!) крыла мавританской крепости. Где-нибудь еще в Испании этот дворец с его двухэтажным, окруженным колоннами круглым двором мог бы произвести великолепное впечатление (знатоки считают его лучшим архитектурным памятником эпохи испанского Возрождения). Однако рядом с волшебным миром тысячи и одной ночи здесь, на горе, он выглядит невероятно сухим и скучно прозаичным, как неожиданно объявляет вам даже официальный туристский путеводитель.

Бесподобна, несмотря на безобразную переделку, — добавление барочных хоров и капеллы, для чего пришлось снести 63 колонны, — и служащая ныне собором кордовская мечеть с ее уходящим в полумрак и оттого кажущимся бесконечным лесом из 856 колонн, которые связаны в продольном направлении красно-белыми подковообразными арками и с каждым шагом меняют свою перспективу. Это здание было главной мечетью западного ислама и, имея базис 179 на 129 метров, являлось одной из самых больших мечетей в мире. Но, разумеется, христианские строители не сидели сложа руки. В готическую эпоху наряду с барселонским, а также самым большим по размерам севильским собором они создали в Бургосе шедевр архитектуры, почти ничем не уступающий лучшим соборам Франции. Своего рода памятником в честь победы христианства над маврами — их столица Гранада пала в 1491 году — явился по-настоящему красивый и — что было в те времена исключением — не изуродованный вычурной барочной капеллой дворец эпохи Возрождения в Гранаде, в котором похоронены так называемые католические короли Фердинанд, Изабелла, Филипп Красивый и Хуана Безумная. Широко известен начатый в раннем романском стиле и законченный в стиле пышного барокко собор Сантьяго де Компостела в Галисии, в котором в серебряном ларце якобы хранятся останки апостола Иакова.

Внушительным сооружением в стиле барокко с классическим интерьером является также великолепно расположенная на берегу Эбро в Сарагосе церковь Нуэстра Сеньора дель Пилар, привлекающая к себе многочисленных паломников. Ее большой центральный купол окружают десять куполов поменьше, выложенные парцеллановыми плитками, по углам стоят четыре выразительные башни. В церкви нашла приют дама, играющая в некотором роде роль национальной героини Испании и одновременно— общепризнанной покровительницы полиции (!). Это Virgen del Pilar, или Пречистая дева на колонне, в виде изящной алебастровой статуэтки XV столетия, которая установлена на обшитой серебром мраморной колонне в особо торжественно украшенной капелле. На этой самой колонне 2 января 40 года божья матерь якобы явилась апостолу Иакову, который направлялся в Компостелу!