Под крылом Вишну - [23]

А двести лет назад здесь в этой башне жил Притхви, возгордившийся победой и лелеявший мечту стать махараджей большого княжества. Здесь он копил силы для дальнейших походов. И время ему помогало.

Захват крепости не только открывал дорогу к Большой долине, но и делал хозяина ее богатым. До XVIII века через Нувакот проходил наиболее удобный караванный путь из Индии в Тибет. Тропа шла сначала вдоль реки Трисули до Расуа, потом через Керонг в Тибет. Гималаи она пересекала на высоте всего около двух тысяч метров. Княжества Большой долины теперь не могли пользоваться этим путем, и их торговые связи с Тибетом слабели, а у Притхви, наоборот, расширялись. Кроме того, жители долины Трисули становились подвластными княжеству Горкхд.

Надвигалась туча. Горы вокруг поблекли, и стало темно, как в сумерки. Нас совсем не прельщала перспектива попасть здесь в грозу, мы заторопились в обратный путь. Но дождь все же опередил нас. Хорошо, что он только бесшумно вспрыснул окрестности. Тем не менее дорога стала скользкой. А газику теперь приходилось на поворотах сначала заглядывать в пропасть, потом шажками, туда-сюда, поворачиваться…

Когда опасный спуск был позади, мы устроили привал тут же, у подножия горы. Надо было дать отдых шоферу, да и мы вдруг проголодались. Вокруг все располагало к отдыху: роща, сухая площадка под деревьями. Здесь пе было и следов дождя, а солнце светило по-дружески.

Дальше был уже знакомый путь по горной дороге. Двести лет назад этой дороги не было. Ее не было и десять лет назад. Где-то поблизости пролегает тропа, ведущая в Катманду по горам почти напрямик. Кули предпочитают ее и теперь, они считают, что по горам ближе, чем по дороге.

Ближние ворота Большой долины (Киртипур)

На юго-западе долины Катманду, недалеко от «входа» в нее, есть гора. Издали на фоне громад других гор она кажется маленькой. И в самом деле, она поднимается выше уровня долины всего на 100 метров. На ней теснятся кирпичные дома и тускло блестят полустертой позолотой шпили на храмах. Это Киртипур. В прошлом неприступная крепость. Но никаких крепостных стен здесь нет. Совершенно неприступной делали ее очень крутые естественные склоны горы. Эта гора — огромный пень, от которого только с одной стороны отходит узловатым корнем отрог, крутой и узкий, усеянный валунами. По отрогу идет грунтовая дорога, по которой не ездят, только ходят.

В Киртипуре и сейчас живут невары, предки которых двести лет назад умело защищали Киртипур. Даже хорошо вооруженное по тому времени войско Притхви Нарайян Шаха семь раз обращалось в бегство под градом камней (по другим сведениям, киртипурцы обращали в бегство войска Притхви два раза). И только на восьмой раз крепость была взята, и то не в открытом бою, а при помощи предателя, который под покровом ночи провел в нее вражеские войска через потайной ход.

Притхви был зол на киртипурцев за упорное сопротивление его войскам. Он повелел наказать их так, чтобы устрашить других непокорных. Всем мужчинам Киртинура были отрезаны носы, кроме музыкантов, — Притхви любил музыку.

В настоящее время Киртипур не имеет оборонного значения, ведь он теперь находится не на границе княжества, а в центре страны. Однако не в самом центре. От столицы близко, всего в пяти километрах, но… все дороги идут мимо Киртипура. Мимо него идет и прогресс. В Киртппуре даже лет электричества.

Никакими промыслами Киртипур не знаменит, население занимается исключительно сельским хозяйством. Теперь это только небольшая деревня.

Пешком по крутой дороге, как по насыпи, мы поднялись в гору и оказались на площади.

Серая земля, посередине прямоугольный пруд, стенки укреплены камнем. Вокруг дома, храмы, галерейки на тонких столбиках. Все это — и дома, и галерейки, и полуразвалившиеся храмики в виде узкой высокой копны на колоннах или в виде пагод все было так знакомо, как будто мы уже бывали здесь.

В сторону уходила, изгибаясь, узенькая улочка. Стена к стене стояли кирпичные дома в три-четыре этажа, но каждый по-своему выдвинул углы на улицу и у каждого крыша на разной высоте. На подкосах висят то связки красного перца, то связки чеснока, плетеные корзинки, а то и глиняные горшки… Улочка очень знакомая. Я ее определенно уже видела в Катманду или в Патане, а может быть в Бхадгаоне. Это те же непальские дома, характерные для всей долины Катманду.

Видела и эти житейские картины. У порогов своих домов сидят женщины с детьми на руках; другие, сидя на корточках, стирают в зеленой воде водоема, третьи, изогнувшись всем телом, несут на бедре в медном кувшине воду. На высоком приступке сидят на корточках двое мужчин и курят. Они молча смотрят на знакомую до каждой соломинки, до каждой навозной лепешки землю и со вкусом затягиваются дымом через кулак. На углу степенно, с чувством собственного достоинства стоит в ослепительно белой одежде молодой мужчина. Здесь, среди серого запустения, его чистая одежда сверкает больше, чем жемчужное зерно. Это брахман. А вот и не совсем обычная картина: группа мальчишек суетливо и радостно волочит неровное и тяжелое бревно.

Чувствуется, что они его тащат просто из желания действовать, и более того — действовать коллективно. Позднее, когда мальчишки подрастут, они, вероятно, потеряют охоту к работе, которую можно не делать.