Парижская мода. Культурная история - [34]
Модная картинка подчинялась определенным условностям, которые с первого взгляда могли показаться нелепыми. Именно их высмеивает беззлобная пародия Арнольда Беннетта:
На литографии были изображены пятнадцать сестер, все – одного роста, одинаково стройные и одного возраста – …все отмечены однообразно надменной и пресной красотой. <…> На одной из принцесс была амазонка, на другой – вечернее платье, третья была одета к чаю, на четвертой был туалет для театра, а пятая, по-видимому, приготовилась ко сну. Одна из них держала за руку девочку <…>. Откуда у нее эта девочка? Почему одна сестра направляется в театр, другая – к чайному столу, третья – в конюшню, четвертая – в спальню? <…> Картина была полна таинственности…[199]
Это описание кажется нам смешным, так как мы знаем, что модная картинка и не должна изображать реальных людей. Девушки – не сестры, а маленькая девочка – не дочь одной из них. Это манекены, чья единственная функция – носить одежду, будь то вечернее платье, амазонка или наряд, который надевают для чаепития. Образы на модной картинке созданы, чтобы демонстрировать последние модные тренды в самом выгодном свете, на усредненно-привлекательных женских фигурах.
Так же как автомобильная реклама 1950‐х годов подчеркивала дизайнерские новации – обтекаемую форму корпуса, крылья или округлые бока, так модная картинка акцентировала и гипертрофировала детали модного костюма. Иллюстрация середины 1880‐х годов, к примеру, подчеркивала длинную стройную талию, формируемую панцирным корсетом, и великолепный каскад юбок, ниспадающих с высокого турнюра.
Фигуры расставлялись так, чтобы максимально выгодно продемонстрировать достоинства костюма: общий силуэт, дизайнерские новации и украшения, которые и позволяли отнести то или иное конкретное платье к разряду à la mode[200]. Если из‐за этого позы выглядели несколько неуклюже – что делать, так тому и быть. Дамы на картинке не общались друг с другом, просто располагались поблизости друг от друга. Отделка и другие мелкие детали обычно вырисовывались тщательно и очень подробно, чтобы изображение было не только привлекательным, но и функциональным.
Журнал La Mode Illustrée, впервые вышедший в свет в 1860 году, подал пример: здесь публиковались большие гравюры, тематические серии, тиражируемые издания; в год выпускалось 12, 26 или 52 цветные модные картинки. Распространенными декорациями были комнатные и садовые интерьеры. Женщины на картинках принимали гостей, устраивали чаепития, шили, хвастались новыми ювелирными украшениями или занимались презентабельными светскими упражнениями – играли на пианино или вышивали. Иногда их рисовали и в городском антураже: они разглядывали витрины, посещали художественные выставки или подавали милостыню беднякам.
Поскольку некоторые модные иллюстраторы сохраняли оригиналы своих зарисовок и акварелей, нам известно, как делалась модная иллюстрация. Ряд набросков Анаис Тудуз сопровождается подробными аннотациями, сделанными карандашом; в них указано, в какой цвет следует раскрасить каждую из деталей туалета.
Предположительно, это означает, что издатель журнала присылал одежду художнику на дом, и тот ее копировал с натуры. После первоначальных карандашных набросков, в процессе которых художник определялся с общей композицией, он или она делали рисунок карандашом или акварелью. Позднее некоторые модные иллюстраторы, например Огюст Сандоз, иногда копировали фотографии. Один из его набросков хранится в Музее моды; на нем видны сделанные карандашом редакторские замечания, требующие убрать ложбинку на бюсте дамы, которую художник осмелился изобразить!
Процесс превращения рисунка в гравюру сообщал ему новые свойства, так как графитовые следы сменялись более темными, глубокими линиями. Акварельные цвета и оттенки также получали свои черно-белые соответствия, передаваемые крохотными штрихами и точками. Иногда художники сами изготавливали гравюры, но чаще этим занимались профессионалы. На следующей стадии оригинальная акварельная размывка заменялась цветными чернилами, которые наносила на клише бригада молодых женщин. Вероятно, каждая из них добавляла какой-то один цвет и передавала клише коллеге. Краска была ровной, без оттенков и вариаций.
Хотя по современным стандартам ручное колорирование эстампов кажется непомерно трудоемким процессом, для своего времени это был необходимый шаг, обеспечивающий массовое тиражирование иллюстрации. Видно также, насколько искусно и профессионально работали сестры Колен, особенно по сравнению с этими командами колористов. Однако самые качественные модные эстампы не могли передать все достоинства изысканных акварельных миниатюр; при вынужденно грубой и четкой печати потери были неизбежны.
La Vie Parisienne
Существовала поза, которую никогда не принимали манекены на модных картинках: они никогда не ложились и не вытягивались поперек страницы в позе одалиски. Это было прерогативой изображений, публиковавшихся в издании La Vie Parisienne – специфической газете, ориентированной на мужскую аудиторию и, вероятно, на дам полусвета. Подзаголовок издания гласил: «Изящные манеры – новинки – фантазии – путешествия – театр – музыка – мода» (позже к этому списку добавился «спорт»). Хотя мода была упомянута последней в списке, она, возможно, была самой важной составляющей издания. В La Vie Parisienne не публиковали модных картинок. Вместо этого в газете имелись визуальные развороты и разнообразные иллюстрации, на которых часто изображались интимные предметы моды – например, нижнее белье или корсеты.
Более 60 лет прошло со дня окончания советско-японского вооруженного конфликта на границе между Монголией и Китаем, получившего в советско-российской историографии название "бои на реке Халхин-Гол". Большую роль в этом конфликте сыграла авиация. Но, несмотря на столь долгий срок, характер и итоги воздушных боев в монгольском небе до сих пор оцениваются в нашей стране и за рубежом с разных позиций.
Среди учебных изданий, посвященных европейскому Средневековью, книга Г.Г.Кенигсбергера стоит особняком. Автор анализирует события, происходившие в странах как Западной, так и Восточной Европы, тесно увязывая их с теми процессами в социальной и культурной жизни, которые развивались в Византии, исламском мире и Центральной Азии Европа в 400-1500 гг. у Г.Кенигсбергера – это отнюдь не «темные века», а весьма динамичный период, в конце которого сформировалась система ценностей, оказавшая огромное влияние на все страны мира.Книга «Средневековая Европа, 400-1500 годы», открывающая трехтомник «История Европы», была наиболее успешным изданием, вошедшим в «Серебряную серию» английского издательства Лонгман (ныне в составе Пирсон Эдьюкейшн).Для студентов исторических факультетов и всех интересующихся медиевистикой.
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
Мода – не только история костюма, сезонные тенденции или эволюция стилей. Это еще и феномен, который нуждается в особом описательном языке. Данный язык складывается из «словаря» глянцевых журналов и пресс-релизов, из профессионального словаря «производителей» моды, а также из образов, встречающихся в древних мифах и старинных сказках. Эти образы почти всегда окружены тайной. Что такое диктатура гламура, что общего между книгой рецептов, глянцевым журналом и жертвоприношением, между подиумным показом и священным ритуалом, почему пряхи, портные и башмачники в сказках похожи на колдунов и магов? Попытка ответить на эти вопросы – в книге «Поэтика моды» журналиста, культуролога, кандидата философских наук Инны Осиновской.
Исследование доктора исторических наук Наталии Лебиной посвящено гендерному фону хрущевских реформ, то есть взаимоотношениям мужчин и женщин в период частичного разрушения тоталитарных моделей брачно-семейных отношений, отцовства и материнства, сексуального поведения. В центре внимания – пересечения интимной и публичной сферы: как директивы власти сочетались с кинематографом и литературой в своем воздействии на частную жизнь, почему и когда повседневность с готовностью откликалась на законодательные инициативы, как язык реагировал на социальные изменения, наконец, что такое феномен свободы, одобренной сверху и возникшей на фоне этакратической модели устройства жизни.
Почему общества эпохи Античности и раннего Средневековья относились к синему цвету с полным равнодушием? Почему начиная с XII века он постепенно набирает популярность во всех областях жизни, а синие тона в одежде и в бытовой культуре становятся желанными и престижными, значительно превосходя зеленые и красные? Исследование французского историка посвящено осмыслению истории отношений европейцев с синим цветом, таящей в себе немало загадок и неожиданностей. Из этой книги читатель узнает, какие социальные, моральные, художественные и религиозные ценности были связаны с ним в разное время, а также каковы его перспективы в будущем.
Красный» — четвертая книга М. Пастуро из масштабной истории цвета в западноевропейских обществах («Синий», «Черный», «Зеленый» уже были изданы «Новым литературным обозрением»). Благородный и величественный, полный жизни, энергичный и даже агрессивный, красный был первым цветом, который человек научился изготавливать и разделять на оттенки. До сравнительно недавнего времени именно он оставался наиболее востребованным и занимал самое высокое положение в цветовой иерархии. Почему же считается, что красное вино бодрит больше, чем белое? Красное мясо питательнее? Красная помада лучше других оттенков украшает женщину? Красные автомобили — вспомним «феррари» и «мазерати» — быстрее остальных, а в спорте, как гласит легенда, игроки в красных майках морально подавляют противников, поэтому их команда реже проигрывает? Французский историк М.