Мода в кино. От Givenchy для «Завтрак у Тиффани» до Prada в «Отель „Гранд Будапешт“» - [45]

Так каков же все-таки образ Cerruti? Если говорить о мужских костюмах (бренд славится именно ими, несмотря на процветающую женскую линию), то они относительно мало изменились с пятидесятых годов. Но когда Нино Черрути запустил коллекцию для мужчин «Hitman» в 1957 году, ее сочли радикальной. Нино сохранил V-образный силуэт, который был популярен в течение 20 лет. Этот стиль предполагает визуальное удлинение торса за счет увеличения линии плеч и сужения пиджака в области талии. Потом дизайнер убрал бо́льшую часть внутренних прокладочных материалов, смягчив общий силуэт костюма. Пиджак был достаточно свободным и с тех пор таким и остается, просто без жесткой структуры. Важно, чтобы он элегантно ниспадал с плеч. Характерный образ Cerruti, отражающий стиль бренда, – костюмы Ричарда Гира в «Красотке» (1990). Гир играет Эдварда Льюиса, успешного бизнесмена с Западного побережья. Самой запоминающейся вещью из его гардероба стал серый двубортный костюм «4 на 1» с остроконечными лацканами. После сороковых годов такой костюм никогда не был на пике моды, но его импозантность позволяет ему до сих пор оставаться королем в корпоративном мире. Ансамбль, который в Cerruti создали для Гира, настолько понравился публике, что это привело к краткосрочному возвращению популярности двубортных костюмов. Этот стиль дизайнер настойчиво продвигал на подиумах в 1983 году. Двубортный костюм вернулся ненадолго, и его современный вариант пользуется спросом только в том случае, если пиджак скроен у́же в области груди и запахивается выше.

Ричард Гир связан с Черрути еще и благодаря долговременной ассоциации с Джорджио Армани. Гир сделал Армани имя в фильме «Американский жиголо» и с тех пор остается его верным клиентом. Разумеется, Гир носит и Cerruti, как на экране, так и вне его. А ведь свой первый прорыв молодой Армани совершил, работая дизайнером в модном доме Cerruti. Он пришел туда в 1961 году, занимался линией «Hitman» и проработал в Cerruti до конца десятилетия. Модели Черрути и французского дизайнера Даниэля Эштера вдохновляли Армани, когда он создавал костюмы мягкого силуэта для «Американского жиголо» (смотрите страницу 80).

Несмотря на не всегда оправданные претензии на авторство ряда работ в кино, таких как белый костюм Шэрон Стоун в «Основном инстинкте» (его придумала художник по костюмам Элен Мирожник) и образы в телесериале «Полиция Майами. Отдел нравов» (их создала художник по костюмам Джоди Тиллен), Нино Черрути понимает роль костюма в кино лучше, чем большинство модных дизайнеров. Нино хотел, чтобы гардероб Роберта Редфорда в фильме «Непристойное предложение» (1993), который предоставил бренд Cerruti, был максимально роскошным и элегантным. В конце концов, актер играет человека, который предлагает миллион долларов за ночь с чужой женой. Но все-таки герой Редфорда Джон Гейдж – это человек из низов, всего добившийся сам. Поэтому Черрути согласился, что изысканные двойные манжеты и запонки у сорочки, которые он изначально предлагал, не подходят этому персонажу. Для модных дизайнеров важнее всего сделать так, чтобы клиент выглядел наилучшим образом. Но у художников по костюмам другая задача: одежда должна прежде всего соответствовать персонажу.

Эта идея – создание одежды исключительно в соответствии с характером героя, каким бы знаменитым ни был играющий его актер, – воплотилась и в костюмах, которые Черрути создал для Клинта Иствуда в роли секретного агента Фрэнка Хорригана в фильме «На линии огня». Черрути надеялся одеть Иствуда в более трендовые двубортные костюмы, которые он продвигал в то время. Но так как Хорриган носил оружие, его костюмы должны были быть однобортными, чтобы быстро доставать его. Можно возразить, что едва ли Хорригану были по карману костюмы от Черрути. Его персонажу куда больше подходит одежда от J. C. Penney. Но даже суровый Клинт Иствуд хотел выглядеть на экране максимально привлекательным. Поэтому мода и фильмы должны сосуществовать, так как с самых первых дней кинематографа кинозвездам всегда нравилось выглядеть наилучшим образом.

Двубортный костюм от Cerruti «4 на 1» (четыре пуговицы, одна застегивается), который Ричард Гир носит в «Красотке», – это уступка моде того времени. Но при этом он придает персонажу более непринужденный вид. Touchstone Pictures/ The Kobal Collection

Обратите внимание на низко расположенную пуговицу на белом костюме Роберта Редфорда в фильме «Непристойное предложение». Это зрительно удлиняет торс, поэтому мужчине нужно иметь длинные ноги, чтобы носить эту модель. © AF archive/Alamy Stock Photo

Серо-синие костюмы агента секретной службы Клинта Иствуда в фильме «На линии огня» были созданы Черрути. Все костюмы однобортные, чтобы удобнее было носить оружие. Columbia/Tri-Star/The Kobal Collection

Пако Рабан (Paco Rabanne)

Двое на дороге (1967)

Барбарелла (1968)

Пако Рабан работает с металлом в 1968 году. Кутюрье использовал все, кроме обычных тканей. Photo © Gerald Bloncourt/Bridgeman Images

Рабан был частью команды, которая создала костюмы Джейн Фонды в фильме «Барбарелла». Его эстетика хорошо видна в этом костюме из ПВХ в сочетании с высокими сапогами. © AF archive/Alamy Stock Photo