Мода в кино. От Givenchy для «Завтрак у Тиффани» до Prada в «Отель „Гранд Будапешт“» - [34]

В «Шараде» гардероб Реджи идеален, тогда как Николь Бонне, персонаж Хепберн в фильме «Как украсть миллион», предстает в экстравагантном виде при каждом удобном случае. Будь то розовое шерстяное пальто поверх шифоновой ночной рубашки с кружевами в сочетании с резиновыми сапогами или черное кружевное платье с кружевной маской для лица, в которых она приходит в ресторан, Николь явно выглядит странно. Но ей это безразлично. Маска для лица – это костюм внутри костюма, когда Николь пытается перетянуть на свою сторону вора-джентльмена Саймона Дермотта (Питер О’Тул). Дермотт рекомендует Николь не совершать кражу со взломом в дизайнерском полосатом комбинезоне с сумкой с надписью «награбленное» через плечо, а «дать Живанши выходной на вечер», и она вынуждена облачиться в непривлекательную униформу уборщицы. Это забавная реплика, но она показывает, до какой степени Хепберн превратилась в живой манекен для Живанши. Им обоим требовался отдых друг от друга. Такой передышкой стал фильм «Двое на дороге», который сняли в следующем году.

Юбер де Живанши создавал одежду не только для Одри Хепберн. Он автор шляп и нарядной одежды для Деборы Керр в фильме «Здравствуй, грусть» (1958). Два десятилетия спустя он создал костюмы для девушки Бонда Лоис Чайлз в фильме «Лунный гонщик» (1979), включая красиво скроенный и совершенно уместный черный комбинезон. Живанши отошел от дел в 1995 году[2], хотя компания продолжает работать, приглашая талантливых дизайнеров на должность креативного директора. Но на экране Хепберн всегда будет музой Живанши. Она была и остается девушкой с афиши, олицетворяющей моду в кино.

Одри Хепберн в костюме из фильма «Как украсть миллион». Живанши поддержал космические тенденции творений Андре Куррежа. 20th Century Fox/The Kobal Collection

Живанши предоставил шляпы и часть одежды для Деборы Керр в фильме «Здравствуй, грусть». Courtesy Everett Collection/REX Shutterstock

Все костюмы Лоис Чайлз в роли девушки Бонда в фильме «Лунный гонщик» были созданы Живанши. © United Archives GmbH/Alamy Stock Photo

Айрин Ленц (Irene Lentz)

Быть или не быть (1942)

Полуночное кружево (1960)

Турист (2010)

Айрин Гиббонс делает предварительные наброски в Нью-Йоркской публичной библиотеке, 1944 год. Alfred Eisenstaedt/Pix Inc./ The LIFE Picture Collection/Getty Images

Скроенное по косой платье Кэрол Ломбард в фильме «Быть или не быть». Если Айрин будут помнить только благодаря чему-то одному, то это будет косой крой. United Artists/The Kobal Collection/Bob Coburn

Элегантные костюмы, юбки с узкими встречными складками, широкие брюки и скроенные по косой платья в греческом стиле, идеально сшитые и отделанные, – все это фирменный стиль Айрин Ленц. То, что она сделала для моды и костюмов в кино, напоминает нам об ушедшей эпохе, когда качество ценилось превыше всего. Безукоризненное качество было основой ее творчества.

Айрин Ленц Гиббонс, родившаяся в 1900 году, была известна в профессии под именем Айрин. Она научилась шить еще в родном штате Монтана, прежде чем переехать в Лос-Анджелес, где в кампусе Университета Калифорнии она открыла маленький магазин Irene of California. Затем Айрин отправилась путешествовать по Европе и после возвращения открыла еще один бутик в Лос-Анджелесе, на бульваре Сансет. Именно этот бутик помог Айрин сделать себе имя, процветая среди великих деятелей искусства и знаменитостей. В 1935 году в роскошном универмаге Bullocks Willshire открыли специальный салон для Айрин. Его можно посетить и сегодня, хотя магазин больше не торгует. Салон украшен набросками одежды, сделанными Айрин. Он напоминает о тех временах, когда любая обеспеченная женщина могла купить оригинальный наряд «Айрин эксклюзивно для Bullocks Willshire», за изготовлением которого дизайнер следила лично.

Айрин попала в кинематограф благодаря своей верной клиентке Долорес дель Рио. Актриса попросила дизайнера поучаствовать в создании ее костюмов для фильма «Полет в Рио» (1933) наряду с главным художником студии RKO Уолтером Планкеттом. После этой картины Айрин стала работать в кино фрилансером, одевая актрис Джинджер Роджерс, Хеди Ламар, Ингрид Бергман, пока в 1942 году студия Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) не предложила ей пост исполнительного директора по костюмам, на котором она сменила Гилберта Адриана. Айрин оставалась на этой должности восемь лет. Она создала костюмы для таких фильмов, как «Национальный бархат» (1944), «Почтальон всегда звонит дважды» (1946) и «Пасхальный парад» (1948) среди многих других. К сожалению, время ее пребывания в должности было отмечено серьезным урезанием бюджетов. Роскошь экранного гардероба тридцатых годов осталась в прошлом, и студии уже не так охотно тратили деньги на экстравагантные костюмы. Айрин часто работала в партнерстве с другими дизайнерами, так как была в первую очередь портнихой и только потом художником по костюмам. Увы, из-за работы в кино ей пришлось закрыть свой бутик и салон в Bullocks Willshire. Покинув MGM, Айрин снова открыла Irene Inc., но на этот раз это был уровень масс-маркета. При этом компромиссы были минимальными, и Айрин продолжала получать восторженные отзывы до конца карьеры.