Красная книга вещей - [7]

В «Выходах государей царей и великих князей…» (с 1632 по 1682 год. М., 1844) читаем: «государь… изволил ферезею (см. — К. Б.) переменить, а надел епанчу, сукно осиново, да шляпу, для того, что был дождь».

На рубеже XVII и XVIII веков у епанчи появились длинные рукава. Она стала церемониальной одеждой. Согласно погребальному этикету, заведенному Петрим Великим, он первым облачился в траурную епанчу на похоронах принцессы Шарлотты, «несчастной супруги злополучного царевича Алексея Петровича». Верный этому ритуалу, Николай I на похоронах императрицы Елизаветы Алексеевны, жены Александра I, тоже был в траурной епанче и в широкой, закрывавшей лицо шляпе (по книге: Свербеев Д. Н. Записки. М., 1899. Т. 2. С. 358).

ЖЕРНОВА [название получили по сходству с мельничными жерновами; другое название — фреза (франц. fraise)] — воротник из тонкой льняной ткани, собранной во множество складок, жестко накрахмаленный, иногда на проволочном каркасе. Туго охватывал шею. Иногда достигал столь внушительных размеров, что голова казалась лежащей на блюде.

Жернова надолго задержались в западноевропейском костюме — с начала XVI века по первую треть XVII века. Да и в наше время они нет-нет да и напомнят о себе в европейском народном костюме.

Мода на жернова вписалась в общественно-политическую ситуацию, в которой находилась их родина — Испания — в годы правления Филиппа II, изувера и религиозного фанатика. К этому времени Испания уже утратила былое могущество, но и король, и его окружение всеми силами стремились сохранить величие, хотя бы и показное. Аффектация облика была в полном согласии с представлениями об империи, над которой, по выражению Карла V, отца Филиппа II, никогда не заходит солнце. Испанской моде еще следовала вся Европа.

Когда в начале XVI века итальянцы научились плести кружева, европейская знать использовала их для своих воротников. Кружевные воротники-жернова составляли существенную статью расходов английского короля Карла II (1630–1685). В очередной раз ему пришлось обратиться к парламенту с просьбой выделить ему средства на приобретение нового кружевного воротника, но после непродолжительных дебатов монарху было в этом отказано и рекомендовано отремонтировать старые кружева.

Жерновами в те времена обзавелись и испанские крестьяне, не расставаясь с ними даже во время работы.

Увлечение жерновами было всеобщим, что привело в смятение служителей церкви, всерьез недоумевавших, как можно в таких воротниках подобающим образом перекреститься?

В Европе XVI–XVII веков царил повышенный интерес к украшательству одежды воротниками, манжетами, кружевами, лентами, отворотами. Достоверно известно, к примеру, что во время Тридцатилетней войны (1618–1648) заключались «кружевные перемирия», необходимые только для того, чтобы мушкетеры воюющих сторон могли постирать свои кружевные воротники и манжеты, а потом просушить их, развесив на прикладах мушкетов.

ЖИЛЕТ (франц. gilet) — короткая одежда без рукавов, надеваемая под пиджак, фрак, смокинг. Есть две версии происхождения слова «жилет». Первая — по имени ярмарочного петрушки, носившего такую безрукавку. Его во Франции издавна называли Жилем. Вторая версия — по имени портного Жиле, за которым признано авторство на жилет.

Известный литературовед и культуролог Ю. М. Лотман писал: «Жилеты, хотя и были известны в XVIII веке (гвардейские модники екатерининских времен нашивали по семи жилетов один поверх другого), но, как и фраки, подвергались гонению при Павле I».

В дневнике княгини Дарьи (Доротеи) Ливен, родной сестры Бенкендорфа, читаем: «Жилеты запрещены, Император говорил, что именно жилеты совершили французскую революцию. Когда какой-нибудь жилет встречают на улице, хозяина его препровождают в часть…»

Жилет был для модника первой половины XIX века весьма ответственной частью костюма. Элегантные господа носили жилеты из шерсти, шелка и кашемира.

Шили их двубортными, однобортными, с воротничками и без них, со множеством карманчиков, на подкладке из пунцового шелка или бесценных шалей.

«Московский телеграф» за 1825 год № 2 рекомендовал для новогодних визитов бархатный жилет с золотыми цветочками и «еще жилет из белого пике».

ЖУПАН (от араб. джубба — суконная туника без рукавов) — полукафтан, национальная одежда поляков и украинцев. Обычно из серого или голубого сукна. Сами поляки жупаном называют сюртук (см.), а чехи — халат.

Сродни жупану зипун (см.), а также чапан.

ЖЮСТОКОР (франц. justaucorps от выражения juste au corp, т. е. «плотно к телу») — европейская одежда кафтанного типа, до колен, в талию; без воротника, рукава с широкими обшлагами.

Покрой жюстокора был заимствован в 60-х годах XVII века у военного костюма.

Придворная одежда при Людовике XIV. Поскольку на одежду из парчи с золотом существовало ограничение, жюстокор был одеждой «по привилегии» и появлялись в нем лишь с разрешения короля. Такое разрешение имели 50 придворных.

Поначалу жюстокор был синим, украшенным золотым и серебряным шитьем, на алой подкладке.

ЗАТРАПЕЗНОЕ ПЛАТЬЕ [названо по ткани «затрапез» — по фамилии купца Ивана Затрапезнова (или Затрапезникова), который «в поощрение способностей и полезной деятельности» получил от Петра I ткацкую фабрику в Ярославле] — будничная, домашняя, повседневная одежда из затрапеза — пестрой или полосатой ткани.