Конец моды. Одежда и костюм в эпоху глобализации - [91]
11.2. Тильда Суинтон демонстрирует форейторскую куртку 1860 года. «Невероятный гардероб». Токийский дворец в Париже. 29 сентября 2012. Фотография: PIEROBIASION/AFP/Getty Images
В своих кураторских проектах Сайяр опирался на исторические архивы, оттеняя связь современной моды с прошлым. Когда в июне 2017 года было объявлено, что в январе будущего года Сайяр покинет пост директора музея, чтобы работать в модной индустрии, едва ли следовало удивляться, что он переходит в компанию с историей. Сайяру предстояло «возглавить творческое, имиджевое и культурное направление» французского элитного бренда мужской обуви и кожаных изделий J. M. Weston. В связи с этим он говорил, что переходит «от изучения прошлого к творчеству ради настоящего»631. Выбор компании говорит о многом: она была основана в 1891 году и до сих пор поставляет обувь, изготовленную вручную, поэтому ее изделия обладают историей, сопоставимой с «родословной» предметов из собрания музея Гальера. Переход куратора, к тому же обладающего значительным авторитетом, из музея в индустрию моды заставляет задуматься о тесных связях между модой в музее и в коммерческом контексте, между двумя профессиональными сферами. Люксовые бренды одежды устраивали выставки ради рекламы своей продукции либо в собственных магазинах632, либо, что выглядело более амбициозно, в музеях, часто сотрудничая с людьми искусства. Louis Vuitton работал с японскими художниками Такаси Мураками и Яёи Кусамой. Hermès, Chanel и Dior также привлекали художников к работе над своими выставками, проходившими в крупнейших музеях разных стран. Такая «артификация»633 служила средством подчеркнуть уникальность и подлинность люксовых брендов. Параллельно в академических кругах произошел «материальный поворот», который, по мнению Сары Скатурро из Института костюма Метрополитен-музея, дал кураторам, занимающимся модой, возможность в своих исследованиях снова выдвинуть на первый план отношение к объекту, соединив его с «разнообразными культурными подходами»634. Кроме того, повсеместное проникновение виртуальных технологий в повседневную жизнь способствовало превращению дорогой и уникальной модной вещи как товара и культурного артефакта в фетиш. Когда элитные модные бренды начали финансировать выставки, чтобы продемонстрировать свою долговечность и подлинность, свое наследие, свою связь с искусством и актуальность, музеи (не специализирующиеся на моде) все чаще стали обращаться к моде и ее объектам.
На момент написания этого текста в Музее современного искусства в Нью-Йорке (MoMA) вот-вот должна была открыться выставка «Вещи: современна ли мода?» (Items: Is Fashion Modern? 1 октября 2017 года – 28 января 2018 года). За почти девяностолетнюю историю этого музея в центре Манхэттена это лишь вторая выставка, посвященная моде (если не принимать в расчет его филиал PS1 в районе Куинс). Мода не представлена и в постоянной экспозиции музея. Идея нынешней выставки восходит к замыслу выставки, которая ей предшествовала, – она носила название «Современна ли одежда?» (Are Clothes Modern? 28 ноября 1944 года – 4 марта 1945 года), а ее куратором выступал архитектор и дизайнер Бернард Рудофски. Хотя причина, по которой решено было организовать такую выставку, неясна, для своего времени она казалась очень необычной; ее называют «одной из первых и наиболее дальновидных выставок, рассказывающих о моде»635. Рудофски интересовали прежде всего отношения между модным дизайном, одеждой и телом, а также способы, какими одежда, иногда словно бы произвольно и иррационально, меняет тело. Хотя Рудофски не являлся специалистом по моде, задача, которую он перед собой поставил, – размышлять о моде и ее сущности, а не просто показывать одежду, – являлась революционной для того времени. Вот почему эта выставка, как считается, «открывает парадигму выставок нового типа, цель которых состоит в том, чтобы поставить под вопрос и переосмыслить само понятие моды»; ее сравнивают с выставкой «Зловещие музы/призраки», которую организовала Джудит Кларк и которую я уже упоминала раньше636. В 2017 году на выставке в Музее современного искусства будут представлены сто одиннадцать категорий одежды, возникшие за последние сто лет, а сама она задумана в соответствии с концепцией музея, которая подразумевает внимание к объекту и вещам как способ «исследовать настоящее, прошлое, а иногда и будущее»637. Паола Антонелли и Мишель Миллар Фишер, кураторы из Музея современного искусства, совместно работавшие над этой выставкой, поделили ее на тематические разделы, среди которых: эволюция представлений о теле и его очертаниях; связь между эмансипацией, скромностью, интровертностью и бунтом; мода и спортивная фигура; повседневная форма одежды; мода и власть. Исторические и просто уже существующие изделия будут дополнены предметами, изготовленными дизайнерами, инженерами и производителями специально по заказу кураторов, чтобы «с помощью инновационных материалов, подходов и технологий предложить свою интерпретацию ключевых тем»638. Отвечая на вопрос, почему именно теперь и именно в Музее современного искусства музей опубликовал пресс-релиз, в котором заявлено, что мода – «важнейшее направление дизайна, которое касается всех повсюду»
