Конец моды. Одежда и костюм в эпоху глобализации - [92]
моду с ее мощным творческим потенциалом и способностью выражать индивидуальность можно изучать с разных сторон – в том числе она, несомненно, является одним из направлений дизайна, в котором акцент сделан на диалоге между формой и функцией, средствами и целями, автоматизированным производством и ручной работой, стандартизацией и индивидуальными запросами, универсальностью и самовыражением640.
Указывая на связь моды с творчеством, индивидуальностью и прежде всего дизайном, Антонелли акцентирует внимание на тех ее аспектах, которые часто теряются среди постоянно напоминающей о себе коммерциализации, в том числе и в пространстве музея. Восприятие моды как возможности творчества и самовыражения отсылает и к повседневности моды, к ее выходу за пределы сферы искусства. Поэтому, работая в рамках своих профессиональных критериев в организации выставок, посвященных искусству и дизайну, Музей современного искусства в то же время содействует расширению поля моды. Статус и популярность Музея современного искусства помогают подчеркнуть социальную, культурную и творческую роль моды, а кроме того, и ее способность к критическому самоанализу в XXI веке. К тому же организованная музеем выставка созвучна другим недавним выставкам, которых становится все больше и которые строятся на более критическом восприятии моды, привлекая внимание к некоторым темам, связанным с «концом моды». К этой категории относятся выставки, над которыми, как и над некоторыми экспонатами в Музее современного искусства, дизайнеры и художники работали сообща, что привело к созданию новых работ, в том числе уникальных инсталляций. О двух таких выставках я буду говорить в последнем и заключительном разделе этой главы.
11.3. Dysfashional. Кураторы Лука Маркетти и Эммануэль Кинз (2007, La Rotonde 1, в рамках мероприятия «Люксембург – европейская культурная столица», 21 апреля – 27 мая 2007). Без названия. Мультимедийная инсталляция от Maison Martin Margiela. Создана по специальному заказу. Фотограф Андре Морен (André Morin)
О выставке Dysfashional, кураторами которой были Лука Маркетти и Эммануэль Кинз и которая прошла в Люксембурге, Лозанне, Париже, Берлине и Москве (2007–2010), говорили, что она рассказывает не столько об одежде, сколько об ощущениях, обусловленных тем, что мы носим, о «жестах, звуках, запахах и представлениях о самих себе»641. Выставка, где были представлены работы таких признанных дизайнеров, как Раф Симонс, Хуссейн Чалаян и Maison Martin Margiela, состояла из инсталляций, ключевой темой которых была мода как эвристический инструмент. Кураторы Dysfashional описали ее как «выставку, где пространство музея превращается в пространство эксперимента, в поле для исследований, которые осуществляют как художники, так и посетители». Одежды на выставке не было. Так, инсталляция Maison Martin Margiela состояла из гобеленов, фотографий и интерьера с оптической иллюзией (ил. 11.3). Выставка включала в себя и побочное пространство – временную лавку, где можно было непосредственно или онлайн приобрести картины, эскизы, украшения и 3D-модели, которые вдохновлены модой и созданы усилиями пятнадцати молодых мастеров. Выставку описывали как «гибридное пространство, что-то среднее между бутиком и картинной галереей»642 – такой характеристикой она была обязана не столько реальному пространству, в котором проходила, сколько природе опыта, который здесь можно было получить. Ее форма и содержание отражали идею кураторов, полагающих, что «мода, помимо предметов, в которых она воплощается, представляет собой неустойчивый модус восприятия»643. Ощущение нестабильности вновь возвращает нас к тому, что мода на закате своего существования – это расширенное поле практик, по поводу которых она посредством выставок все чаще рефлексирует.
Именно осознание способности моды к критическому мышлению послужило предпосылкой для выставки, которую я организовала совместно с Илари Лааманеном в нью-йоркском Музее искусства и дизайна (26 апреля – 6 августа 2017 года)644. Эта выставка под названием «мода после Моды» (fashion after Fashion) была задумана как реакция на высказывания критически настроенных исследователей, в том числе тех, чьи слова я приводила в начале этой главы, и творчество многих модельеров – и то и другое указывало на начало нового этапа в развитии моды. Выставка «мода после Моды» стала откликом на сложившуюся ситуацию, предлагая современную концепцию моды, в основе которой лежит набор дизайнерских и художественных практик и идеологий. На выставке присутствовали новые инсталляции, созданные шестью командами дизайнеров, которые размышляли о моде и работали в разных областях модной индустрии, создавая одежду и образы. Для нас мода обозначала более рефлексивный, осознанный, чуткий и творческий процесс, который не определяется исключительно торговлей, рынком и меняющимися тенденциями, в отличие Моды. Размышляя о состоянии и природе моды, мы в рамках этой выставки попытались оспорить некоторые распространенные представления, в том числе мифы об отдельно взятом дизайнере как авторе, о недолговечных и изготовленных ради получения прибыли вещах, гендерно маркированной одежде, идеальном теле и отходах. В процессе работы мы поняли, что необходимо дать новое определение понятию моды, чтобы оно отражало эволюцию этого явления, которое стало более сложным, многогранным, подразумевающим критическое мышление и учитывающим социальный контекст. В противовес тому, чего, наверное, принято ожидать от экспозиций, рассказывающих о моде, на выставке «мода после Моды» не было ни известных брендов или имен, ни манекенов с костюмами (в этом отношении она оказалась созвучна Dysfashional). Ее темой скорее можно назвать моду в расширенном поле практической деятельности, за которой стоит определенная концепция и контекст и участники которой ведут совместную работу на стыке дизайна и искусства, используя возможности перформанса, фотографии, видеосъемки и скульптуры.
