Ив Сен-Лоран - [272]
«Avis de tempête dans le taffetas» (Libération, Gérard Lefort, 20 janvier 1994). «Sober YSL, naughty Valentino» (International Herald Tribune, Suzy Menkes, 20 janvier 1994). «Pierre Bergé épinglé pour ses discrets bénéfices» (Libération, 31 mai 1994). «Présidentielle: L’indécence de Pierre Bergé» (Le Monde, Guy Carcassonne, 10 juin 1994). «YSL is once again king» (International Herald Tribune, Suzy Menkes, 21 juillet 1994).
«Uptown shoot-out in N. Y store war» (International Herald Tribune, Suzy Menkes, 13 septembre 1994). «Saint Laurent a choisi la liberté» (Le Figaro, Janie Samet, 15 septembre 1994). «YSL sabre le Champagne à New York» (Elle, Sylvie de Chirée, 19 septembre 1994). «Somebody from Paris says he loves New York» (The New York Times, Bernadine Morris, 20 septembre 1994). «The Impresario’s last act» (The New Yorker, Jane Kramer, 21 novembre 1994).
1995 — «La reine Nadja» (Elle, Fabrice Gaignault, 2 janvier 1995). «Le choléra, la peste et la lèpre» (Le Monde, Pierre Bergé, 11 mars 1995). «L’agneau Chirac et son Bergé» (Le Monde, Claude Allègre, 15 mars 1995). «Monsieur le Président» (Out, Edward M. Gomez, avril 1995). «There’s life in couture’s old guard yet» (The New York Times Fashion, Amy M. Spindler, 13 juillet 1995). «Cinq couturiers et leur mère» (Marie-Claire, Laurence Benaïm, novembre 1995).
1996 — «Arcat: double démission annoncée» (Le Figaro, Armelle Héliot, 16 janvier 1996). «Haute couture, l’éclat du crépuscule» (Le Monde, Laurence Benaïm, 22 janvier 1996). «YSL withdrawal is end of an era» (International Herald Tribune, Suzy Menkes, 1996). «Smoking pour tout le monde» (Elle, François Baudot, 27 mai 1996). «Londres, capitale de la mode „politiquement incorrecte“» (Le Monde, Laurence Benaïm, 2 octobre 1996). «Paris, capitale assiégée du prêt-à-porter féminin» (Le Monde, Laurence Benaïm, 8 octobre 1996).
1997 — «Entre ivresse et solitude, Interview» (Focus, Marika Schaertl, 3 février 1997). «Des Américains à Paris» (Le Figaro, Janie Samet, 20 février 1997). «Haute simplicité selon Saint Laurent» (Le Monde, Laurence Benaïm, 17 mars 1997). «Saint Laurent à Londres» (Connaissance des Arts, Philip Jodidio, mai 1997). «Pierre Bergé attaque les musées français» (Le Figaro, Valérie Duponchelle, 20 octobre 1997). «Mon plus grand défaut, c’est moi-même» (Dutch, Laurence Benaïm, hiver 1997).
1998 — «Yves Saint Laurent, 40 ans de règne sur la mode» (Madame Figaro, Guillemette de Sairigné, 14 février 1998). «Yves Saint Laurent, la mode et l’art…» (Le Figaro, Janie Samet, 23 avril 1998). «Yves Saint Laurent confie la création de son prêt-à-porter à Alber Elbaz» (Le Monde, Laurence Benaïm, 9 juin 1998). «Yves Saint Laurent, le génie et la douleur» (Marie-Claire, Michèle Manceaux, mars 1998). «Yves Saint Laurent et la Coupe du monde» (Le Figaro, Janie Samet, 21 mai 1998). «Yves Saint Laurent désigne son dauphin» (Le Figaro, Janie Samet, 8 juin 1998). «Saint Laurent, le Dieu de la mode pour les dieux du stade» (ParisMatch, Jean Claude Zana, 16 juillet 1998). «La mode entre toiles de maître et maîtresses femmes» (Paris-Match, 1er octobre 1998). «The Woody Allen of fashion joins the club at Saint Laurent» (The New York Times, Elisabeth Hayt, 8 novembre 1998). «YSL’s mastery in black and white» (International Herald Tribune, Suzy Menkes, 23 juillet 1998). «Duel LVMH-L’Oréal pour conquérir le monde de la beauté» (Le Monde, Pascal Galinier, 16 décembre 1998).
1999 — «Pierre Bergé: Participer à un patrimoine collectif» (Le Figaro, Valérie Duponchelle, 2 mars 1999). «Alber Elbaz. Le woody Allen de YSL» (Le Nouvel Observateur, Mariella Righini, 4 mars 1999). «Taking on the legacy of Yves Saint Laurent» (International Herald Tribune, Suzy Menkes, 9 mars 1999). «François Pinault prend 40 % de Gucci et achète Saint Laurent» (Le Monde, Pascal Galinier, 20 mars 1999). «LVMH prêt à payer 30 milliards de francs pour récupérer Gucci» (Le Monde, Pascal Galinier, 22 mars 1999). «Bergé: La haute couture continuera sous ma direction» (Le Figaro, Nadège Forestier, 8 octobre 1999). «Gucci moving to buy Yves Saint Laurent, fashion’s biggest prize» (International Herald Tribune, Suzy Menkes, 9 octobre 1999). «Gucci buys house of YSL for $ 1 billion» (International Herald Tribune, Suzy Menkes, 16 novembre 1999). «Le temps de la mondialisation» (Challenges, Jean-Pierre de la Rocque, septembre 1999). «Saint Laurent vend sa marque mais garde la haute couture» (Le Monde, Pascal Galinier, 17 octobre 1999). «Yves Saint Laurent, un parfum de stock-options» (Le Monde, Pascal Galinier, 20 octobre, 1999). «Yves Saint Laurent, c’est cinq francs» (Le Figaro, Dominique Savidan, 7 décembre 1999).
2000 — «Le Paris d’Hedi Slimane» (Le Monde, Jacques Brunel, 11 mars 2000). «Musée Saint Laurent, un hymne à l’élégance» (Le Figaro Madame, Laurence Mouillefarine, 15 avril 2000). «Je suis un artiste raté» (Journal du Dimanche, Interview de Florence de Monza, 4 juin 2000). «Wanted» (Self Service, Ezra Petronio, été 2000). «Couture days: Saint Laurent’s perfect score» (
Книга Владимира Арсентьева «Ковчег Беклемишева» — это автобиографическое описание следственной и судейской деятельности автора. Страшные смерти, жуткие портреты психопатов, их преступления. Тяжёлый быт и суровая природа… Автор — почётный судья — говорит о праве человека быть не средством, а целью существования и деятельности государства, в котором идеалы свободы, равенства и справедливости составляют высшие принципы осуществления уголовного правосудия и обеспечивают спокойствие правового состояния гражданского общества.
Емельян Пугачев заставил говорить о себе не только всю Россию, но и Европу и даже Северную Америку. Одни называли его самозванцем, авантюристом, иностранным шпионом, душегубом и развратником, другие считали народным заступником и правдоискателем, признавали законным «амператором» Петром Федоровичем. Каким образом простой донской казак смог создать многотысячную армию, противостоявшую регулярным царским войскам и бравшую укрепленные города? Была ли возможна победа пугачевцев? Как они предполагали обустроить Россию? Какая судьба в этом случае ждала Екатерину II? Откуда на теле предводителя бунтовщиков появились загадочные «царские знаки»? Кандидат исторических наук Евгений Трефилов отвечает на эти вопросы, часто устами самих героев книги, на основе документов реконструируя речи одного из самых выдающихся бунтарей в отечественной истории, его соратников и врагов.
Автор книги Герой Советского Союза, заслуженный мастер спорта СССР Евгений Николаевич Андреев рассказывает о рабочих буднях испытателей парашютов. Вместе с автором читатель «совершит» немало разнообразных прыжков с парашютом, не раз окажется в сложных ситуациях.
Из этой книги вы узнаете о главных событиях из жизни К. Э. Циолковского, о его юности и начале научной работы, о его преподавании в школе.
Со времен Макиавелли образ политика в сознании общества ассоциируется с лицемерием, жестокостью и беспринципностью в борьбе за власть и ее сохранение. Пример Вацлава Гавела доказывает, что авторитетным политиком способен быть человек иного типа – интеллектуал, проповедующий нравственное сопротивление злу и «жизнь в правде». Писатель и драматург, Гавел стал лидером бескровной революции, последним президентом Чехословакии и первым независимой Чехии. Следуя формуле своего героя «Нет жизни вне истории и истории вне жизни», Иван Беляев написал биографию Гавела, каждое событие в жизни которого вплетено в культурный и политический контекст всего XX столетия.
Автору этих воспоминаний пришлось многое пережить — ее отца, заместителя наркома пищевой промышленности, расстреляли в 1938-м, мать сослали, братья погибли на фронте… В 1978 году она встретилась с писателем Анатолием Рыбаковым. В книге рассказывается о том, как они вместе работали над его романами, как в течение 21 года издательства не решались опубликовать его «Детей Арбата», как приняли потом эту книгу во всем мире.
Прошло семь десятилетий со дня показа первой коллекции Дома Кристиана Диора, которую знаменитая Кармель Сноу, в те времена – главный редактор Harper's Bazaar, окрестила new look – «новый образ», а публика назвала «бомбой Диора». Не многим домам моды, точнее – практически ни одному, не удавалось стать «классиком» в день своего рождения. С Домом Кристиана Диора, распахнувшим свои двери на одной из элегантнейших парижских улиц – авеню Монтеня, произошло именно так. Есть дома старше, есть более молодые, но с могуществом имени «Кристиан Диор» тягаться невозможно.
Роза Бертен была знаменитой модисткой французской королевы Марии Антуанетты. Она предвосхищает образ великого кутюрье — и можно с полным правом считать, что именно она была основоположницей этой профессии. Благодаря своему таланту модельера заслужила при дворе титул «министра моды». Книга о Розе Бертен на русском языке издается впервые. Для широкого круга читателей.
Из всех женских профессий – профессия манекенщицы в сегодняшней России, на наш взгляд – самая манящая для юных созданий. Тысячи, сотни тысяч юных дев, живущих в больших и малых городках бескрайней России, думают всерьез о подобной карьере. Пределом мечтаний многих бывает победа на конкурсе красоты, контракт с маленьким модельным агентством. Ну а потом?Блистательные мемуары знаменитых парижских манекенщиц середины ХХ века Пралин и Фредди станут гидом, настольной книгой для тех, кто мечтал о подобной карьере, но не сделал ее; для тех, кто мыслил себя красавицей, но не был оценен по заслугам; для тех, кто мечтал жить в Париже, но не сумел; и для всех, кто любит моду! Ее тайны, загадки, закулисье этой гламурной индустрии, которую французы окрестили haute couture.
Клео де Мерод (1875–1966) — французская балерина, танцевала в парижской Опере, Folies Bergère, выступала в Гамбурге, Берлине, Санкт-Петербурге, Москве, Будапеште, Нью-Йорке. Танцовщица отличалась редкой красотой, сделавшей ее любимой моделью многих художников, скульпторов и фотографов того времени. Ее писали Дега, Тулуз-Лотрек, Больдини, Каульбах, Ленбах, фотографировали Ройтлингер и Надар, почтовые открытки с ее изображениями были чрезвычайно популярны в конце XIX — начале XX веков. В 1896 году авторитетный журнал L'Illustration избрал ее королевой красоты из 130 современных красавиц. В этой книге читатель познакомится с мемуарами этой звезды эпохи belle époque. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.