Ив Сен-Лоран - [271]
1984 — «Marrakech, Life in the Shade. YSL and Bergе’s Morrocan Palace» (WWD,Ben Brantley, Christa Worthington, 18 mai 1984). «Wall Street fashion empire: Haute Couture means high finance» (Wall Street Journal, John Kron, 10 septembre 1984).
1986 — «Vingt-huit années de création» (Libération, Gérard Lefort, samedi 31 mai et dimanche 1er juin 1986). «Je suis un homme scandaleux, finalement.» «Saint Laurent le magnifique», par Catherine Deneuve (Globe, mai 1986). «Rue de Babylone» (Vogue Décoration, Joan Buck, septembre 1986).
1987 — «Yves only: Loulou de la Falaise, Paloma Picasso, Tina Chow» (Vogue GB, septembre 1987). «Les marginaux milliardaires» (Globe, Patrick Thévenon, novembre 1987).
1988 — «En quelques mois, il a reconquis un royaume qui éblouit le monde entier» (Paris-Match, Katherine Pancol, 12 février 1988). «Le choc Saint Laurent» (Paris-Match, Patrick Thévenon, idem). «Le roi Yves a décliné la palette de ses amours d’un trait de génie» (Vogue, mars 1988). «Yves Saint Laurent et l’art» (Air France Madame, Olivier Séguret, mars 1988). «Saint Laurent exclusif par Pierre Bergé» (Femme, Frédéric Marc, Nicolas Weil, mars 1988).
«The art of fashion» (Tatler, Marian Mac Evoy, avril 1988). «Les affres d’Yves Saint Laurent» (Le Point, André-Jean Lafaurie, 8 août 1988). «La vengeance» (JDD, Simone Baron, 31 juillet 1988). «The Yves factor» (Sunday Express Magazine, Suzy Menkes, septembre 1988).
«La grâce et les larmes. Le triomphe populaire des modèles du couturier» (L’Humanité, Michel Boué, 12 septembre 1988).
«Yves Saint Laurent, art and drama reign in his Paris résidence» (Architectural Digest, Charlotte Aillaud, photos Marianne Haas, septembre 1988).
1989 — «Yves Seins Laurent de nos amours» (Le Figaro, Janie Samet, 28 octobre 1989). «Une mode pour l’intelligence» (Le Figaro, Renaud Matignon, idem). «YSL show: a magical dream» (The Times of India, 12 novembre 1989).
1990 — «Yves Saint Laurent, designer of the half century» (Connoisseur, Diane Rafferty, février 1990). «Un sein d’esprit» (Vogue, Laurence Benaïm, février 1990). «Saint Laurent en mode majeur» (L’Express, Michel Legris, 25 octobre 1990). «Le coup d’éclat d’Yves Saint Laurent/ Les accessoires de Loulou de la Falaise» (Elle, Francine Vormese, 26 mars 1990). «La „datcha“ d’Yves Saint Laurent» (Elle Décoration, Gérard Puissey, juillet 1990). Glamour, Dominique Dupuich (novembre 1990). «L’as de coeur» (Vogue, Laurence Benaïm, novembre 1990).
1991 — «Crépuscule des griffes» (Le Nouvel Observateur, 24 janvier 1991). «Le couac de Bergé» (Le Nouvel Observateur, Katia D. Kaupp, 21 février 1991). «Yves Saint Laurent: Je suis né avec une dйpression nerveuse» (Le Figaro, 11 juillet 1991). «Trente ans de gloire, trente ans d’angoisse» (Le Figaro, Franz-Olivier Giesbert, Janie Samet, 15 juillet 1991). «La passion selon Saint Laurent» (L’Insensé, novembre 1991).
1992 — «La haute couture n’a pas d’avenir» (Le Figaro, Pierre Bergé, 24 janvier 1992). «Identification d’un homme» (Le Monde, Laurence Benaïm, 29 janvier 1992). «Il y a trente ans. Saint Laurent» (W Europe, février 1992). «Catherine Deneuve pose pour fêter ses 30 ans de chefs-d’oeuvre. Victoire, son égérie, raconte les terribles débuts qui ont précédé la gloire» (Paris-Match, 6 février 1992). «Saint Laurent: „Ma renaissance“» (JDD, Michèle Stouvenot, 6 février 1992). «„Yves, mon fils“, la première interview de la mère du grand couturier» (Femme, Michèle Sider, février 1992). «Pierre Bergé: Oui je négocie la vente de Saint Laurent» (Le Nouvel Économiste, Béatrice Peyran, 18 septembre 1992).
1993 — «YSL dans l’orbite de Sanofi» (Les Échos, 19 janvier, Valérie Leboucq). «YSL: une reprise menacée de retouches» (Libération, 25 janvier 1993). «Saint Laurent à tout prix, controverse sur la vente du groupe de luxe à Elf-Sanofi» (Le Monde, François Bosnavaron, Pierre Angel Gay, 27 janvier 1993). «Tribute to Yves» (Vogue Italie, Javier Arroyuello, mars 1993). «L’univers secret de Saint Laurent» (JDD, Michèle Stouvenot, 17 mars 1993). «YSL, the great wide way» (WWD, John Fairchild, 18 mars 1993). «Couture Clash. Saint Laurent sale of a lifetime» (Vanity Fair, Brian Burrough, avril 1993). «Pierre Bergé met les pieds dans le plat» (ParisMatch, Catherine Schwaab, 1er avril 1993). «Saint Laurent embourbé en Champagne: les viticulteurs ont décidé de porter plainte» (Libération, Sylvaine Villeneuve, 9 juin 1993). «Après la transmission du dossier au parquet, les inconnues juridiques de l’affaire Saint Laurent» (Le Monde, Pierre Angel Gay, 22 juin 1993). «La guerre des „champagne“ approche du dénouement» (Le Monde, Pierre-Angel Gay, 30 novembre 1993). «Champagne: qui perd gagne» (Le Nouvel Observateur, 2 décembre 1993). «Saint Laurent privé de „Champagne“ en France» (Le Figaro, 16 décembre 1993). «Le parfum prendra le nom d’ „Yves Saint Laurent“ „Champagne“ sera interdit en France le 30 décembre» (Le Monde, Pierre-Angel Gay, 17 décembre 1993).
1994 — «The Saint» (Vogue anglais, Lesley White, janvier 1994).
Книга Владимира Арсентьева «Ковчег Беклемишева» — это автобиографическое описание следственной и судейской деятельности автора. Страшные смерти, жуткие портреты психопатов, их преступления. Тяжёлый быт и суровая природа… Автор — почётный судья — говорит о праве человека быть не средством, а целью существования и деятельности государства, в котором идеалы свободы, равенства и справедливости составляют высшие принципы осуществления уголовного правосудия и обеспечивают спокойствие правового состояния гражданского общества.
Емельян Пугачев заставил говорить о себе не только всю Россию, но и Европу и даже Северную Америку. Одни называли его самозванцем, авантюристом, иностранным шпионом, душегубом и развратником, другие считали народным заступником и правдоискателем, признавали законным «амператором» Петром Федоровичем. Каким образом простой донской казак смог создать многотысячную армию, противостоявшую регулярным царским войскам и бравшую укрепленные города? Была ли возможна победа пугачевцев? Как они предполагали обустроить Россию? Какая судьба в этом случае ждала Екатерину II? Откуда на теле предводителя бунтовщиков появились загадочные «царские знаки»? Кандидат исторических наук Евгений Трефилов отвечает на эти вопросы, часто устами самих героев книги, на основе документов реконструируя речи одного из самых выдающихся бунтарей в отечественной истории, его соратников и врагов.
Автор книги Герой Советского Союза, заслуженный мастер спорта СССР Евгений Николаевич Андреев рассказывает о рабочих буднях испытателей парашютов. Вместе с автором читатель «совершит» немало разнообразных прыжков с парашютом, не раз окажется в сложных ситуациях.
Из этой книги вы узнаете о главных событиях из жизни К. Э. Циолковского, о его юности и начале научной работы, о его преподавании в школе.
Со времен Макиавелли образ политика в сознании общества ассоциируется с лицемерием, жестокостью и беспринципностью в борьбе за власть и ее сохранение. Пример Вацлава Гавела доказывает, что авторитетным политиком способен быть человек иного типа – интеллектуал, проповедующий нравственное сопротивление злу и «жизнь в правде». Писатель и драматург, Гавел стал лидером бескровной революции, последним президентом Чехословакии и первым независимой Чехии. Следуя формуле своего героя «Нет жизни вне истории и истории вне жизни», Иван Беляев написал биографию Гавела, каждое событие в жизни которого вплетено в культурный и политический контекст всего XX столетия.
Автору этих воспоминаний пришлось многое пережить — ее отца, заместителя наркома пищевой промышленности, расстреляли в 1938-м, мать сослали, братья погибли на фронте… В 1978 году она встретилась с писателем Анатолием Рыбаковым. В книге рассказывается о том, как они вместе работали над его романами, как в течение 21 года издательства не решались опубликовать его «Детей Арбата», как приняли потом эту книгу во всем мире.
Прошло семь десятилетий со дня показа первой коллекции Дома Кристиана Диора, которую знаменитая Кармель Сноу, в те времена – главный редактор Harper's Bazaar, окрестила new look – «новый образ», а публика назвала «бомбой Диора». Не многим домам моды, точнее – практически ни одному, не удавалось стать «классиком» в день своего рождения. С Домом Кристиана Диора, распахнувшим свои двери на одной из элегантнейших парижских улиц – авеню Монтеня, произошло именно так. Есть дома старше, есть более молодые, но с могуществом имени «Кристиан Диор» тягаться невозможно.
Роза Бертен была знаменитой модисткой французской королевы Марии Антуанетты. Она предвосхищает образ великого кутюрье — и можно с полным правом считать, что именно она была основоположницей этой профессии. Благодаря своему таланту модельера заслужила при дворе титул «министра моды». Книга о Розе Бертен на русском языке издается впервые. Для широкого круга читателей.
Из всех женских профессий – профессия манекенщицы в сегодняшней России, на наш взгляд – самая манящая для юных созданий. Тысячи, сотни тысяч юных дев, живущих в больших и малых городках бескрайней России, думают всерьез о подобной карьере. Пределом мечтаний многих бывает победа на конкурсе красоты, контракт с маленьким модельным агентством. Ну а потом?Блистательные мемуары знаменитых парижских манекенщиц середины ХХ века Пралин и Фредди станут гидом, настольной книгой для тех, кто мечтал о подобной карьере, но не сделал ее; для тех, кто мыслил себя красавицей, но не был оценен по заслугам; для тех, кто мечтал жить в Париже, но не сумел; и для всех, кто любит моду! Ее тайны, загадки, закулисье этой гламурной индустрии, которую французы окрестили haute couture.
Клео де Мерод (1875–1966) — французская балерина, танцевала в парижской Опере, Folies Bergère, выступала в Гамбурге, Берлине, Санкт-Петербурге, Москве, Будапеште, Нью-Йорке. Танцовщица отличалась редкой красотой, сделавшей ее любимой моделью многих художников, скульпторов и фотографов того времени. Ее писали Дега, Тулуз-Лотрек, Больдини, Каульбах, Ленбах, фотографировали Ройтлингер и Надар, почтовые открытки с ее изображениями были чрезвычайно популярны в конце XIX — начале XX веков. В 1896 году авторитетный журнал L'Illustration избрал ее королевой красоты из 130 современных красавиц. В этой книге читатель познакомится с мемуарами этой звезды эпохи belle époque. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.