История костюма - [83]
Среди огромного количества верхних вещей всевозможных фасонов особой любовью пользовались длинные мантильи с большой пелериной, отделанной вокруг зубчатой или круглой высечкой. Поверх визитных платьев надевалось пальто с пелериной из узорчатой или клетчатой шелковой материи, перехваченное вокруг талии шнурком и отделанное шитьем. Вместе с визитным туалетом нередко надевали на плечи шотландский шелковый шарф с бахромой. Муфта стала значительно меньше и отделывалась обыкновенно с обеих сторон кистями из меха. Употреблявшееся в качестве защиты от холода боа спускалось ниже бедер.
На балы причесывались следующим образом: волосы разделялись пробором и спускались по обеим сторонам вплоть до ушей, а на затылке зачесывались кверху и располагались здесь в виде бантов и пучков, украшенных эгреткой. Кроме того, вплоть до 1835 года на голову надевался чепец вроде тюрбана из узкой индийской шали, украшенной высоким поперечным султаном, причем отделанные бахромой концы шали спускались спереди до самого живота. Для улицы и визитов существовала особая прическа с пробором: уши совершенно закрывались гладкими, слегка завитыми книзу прядями волос, а на затылке волосы образовывали пучок или гнездо, над которым возвышался гребень. Молодые девушки носили сначала большие широкополые шляпы, которые летом делались из соломы, а зимой из бобра или бархата, и отделывались шелковым газом, тюлевыми лентами и цветами. Около 1835 года в моду вошли маленькие шляпы из материи с высоким бантом; они имели форму детских чепчиков, окаймлялись рюшью и заканчивались на затылке широким бантом и длинными завязками. Около 1837 года фасон шляп совершенно изменился: теперь они походили на узкие сзади и расширявшиеся к переду плоские трубы. Иногда передний край такой шляпы обрамлял лицо в виде замкнутого крута и так выступал вперед, что сбоку лица не было видно; иногда же он имел более овальную форму. На затылке красовался всегда большой бант и так называемая гардина, клочок материи. Завязки шли поперек шляпы; в таком же направлении располагалась и отделка. Поля изнутри отделывались искусственными цветами, причем эти цветы — в виде роз с листьями — помещались обыкновенно справа и слева, около висков. Делались шляпы из атласа, бархата, плюша, гроденапля, волоса, тюля, газа, рисовой соломки и т. д. Отделкой служили страусовые перья, райские птицы, султаны, плёрёзы, шелковые ленты, а также всевозможные цветы из материи, волоса и бисера. Вуаль из плотного зеленого, серого или синего газа, употреблявшаяся только зимой, обыкновенно протягивалась на резинке вдоль края шляпы и ниспадала вниз прямыми складками, как занавеска. Так же гладко спускались вокруг открытых шляп и модные белые вуали из вышитого тюля. Летом можно было встретить большие плоские итальянские соломенные шляпы с развевающимися лентами. Туфли с переплетами дамы надевали теперь преимущественно только на балы и вечера. Наряду с ними употреблялись башмаки из материи или кожи, которые зашнуровывались вдоль подъема. Из украшений необходимо отметить прежде всего брошь; шейные цепочки стали постепенно выходить из моды. Женщины, принадлежавшие к привилегированному классу, употребляли теперь исключительно лайковые перчатки.
В 1840 году опять появился мыс; острый передний конец лифа стал постепенно спускаться все ниже и ниже. Для бальных и вечерних туалетов выработался теперь совершенно самостоятельный фасон. Декольте делалось ниже плечей, миниатюрные рукавчики были настолько узки, что почти вся рука оставалась открытой. Юбки состояли иногда из трех или четырех широких воланов, щедро отделанных позументами, кружевами и даже бахромой. Укрепленный посредством китового уса лиф плотно прилегал к корпусу; юбка расширялась книзу в виде колокола и все продолжала удлиняться. Визитный туалет нередко состоял еще из двух платьев, причем верхняя юбка начиная от мыса расходилась в виде острого угла. Лиф такого туалета обыкновенно заканчивался у ворота небольшим круглым вырезом. Рукава в большинстве случаев сильно расширялись книзу. Верхнее платье отделывалось вдоль передних полотнищ рюшью или позументом. Вдоль лифа, начиная от самого мыса, тянулась в виде отделки какая-нибудь полоска, доходившая до края выреза, где к ней присоединялась другая такая же полоска, после чего они шли, окаймляя ворот, одна направо, другая налево, и сходились сзади на шнурке лифа. При этом рубашечка нижнего платья выглядывала из-под верхнего на такой незначительный кусок, что скоро стала заменяться «фальшивой» вставкой. В большинстве же случаев надевалось только одно платье из «хамелеона» (род шелка changeant), узорчатого органда, серого батиста или фуляра и, наконец, из модной одноцветной материи с мелкими клеточками или цветочками. Плотно обтянутый лиф с мысом заканчивался обыкновенно у самого горла или чуть пониже так, что иногда он все-таки был по-прежнему слегка «открытым».
Поверх лифа надевался широкий шитый или гладкий воротник из пике или батиста. Воротник этот постоянно заменялся всевозможными рюшками, шемизетками (modesties) и, наконец, начинающейся у плеч и доходящей до самой талии косой пелериной (канзу). Совершенно глухая амазонка, которую надевали вместе с рейтузами, сапогами и шпорами, украшалась поверх стоячего воротничка рубашки шелковым мужским галстучком. Рукава теперь в большинстве случаев, плотно прилегали к руке; пышные рукава à la gigot исчезли совершенно. Они были заменены рукавами, напоминавшими рукава блузы, собранными на плечах в густые сборки; иногда такие рукава образовывали небольшой напуск ниже локтя. На летних платьях нередко можно было встретить полукороткие, узкие рукава, заканчивавшиеся полоской из высеченной материи; иногда под такие рукава подшивались тоже довольно широкие нижние рукава из мулля или батиста, собранные у запястья в сборки. Длинные узкие рукава обыкновенно покрывались на плечах отделкой в виде эполет или коротенькими верхними рукавчиками всевозможных фасонов. Юбка отделывалась гладкими или гофрированными поперечными волнами; чтобы придать ей надлежащую пышность, приходилось не скупиться на количество материи и складок; кроме того, в моду стали входить понемногу крахмальные нижние юбки.
