История костюма - [82]

Около 1820 года юбки стали сильно расширяться книзу, на боках появились складки, хотя перед по-прежнему оставался гладким. Лиф заканчивался теперь у самых бедер шарфом или лентой, образовывал спереди пышные складки и доходил до самого горла, где окаймлялся одним или несколькими находящими друг на друга отложными воротничками, отделанными по краям высечкой, рюшкой, оборками, воланами или кружевами. Иногда на грудь прикалывался галстучек из модной в то время шотландской ленты. Фасон рукавов совершенно изменился: они образуют на плечах пышный напуск или же кроятся широкими во всю длину и суживаются только у запястья, где и перехватываются широкой плотной ленточкой или зубчатой кружевной манжетой. Очень модными считались пышные рукава из тюля, сквозь которые просвечивала голая рука, и непомерно широкие рукава из материи, собранные в две или три большие буфы. Иногда платье шилось из целых полотнищ и перехватывалось на талии поясом или шарфом. Отсюда возник лиф со складками, сделавшийся впоследствии самостоятельной частью костюма. Летние платья для молодых девушек обыкновенно заканчивались у ворота прямым вырезом. Такой же вырез с поперечной отделкой можно было встретить и на сохранившихся в небольшом количестве узких воронкообразных платьях, талия которых успела стать длиннее. Поверх всяких как открытых, так и закрытых платьев обыкновенно надевалась пелеринка из муслина или четырехугольный, обшитый рюшью воротник. Вместо тугих оборок и рюшек, которыми продолжали обшивать узкие платья, модные пышные юбки отделывались легкими воланами с зубчатой высечкой, гофрированными блондами, вышитыми цветочными гирляндами, строчкой, бие, позументами и сутажом.

Летом, наряду с рединготами, спенсерами, канзу и мантильями, носили особые пальто с поясами в виде платьев из белого кембрика, с лифом en gerbe, четырехугольной пелериной и широкими рукавами à la gigot. (Этот фасон рукавов существовал вплоть до середины 40-х годов.) Шляпы принимали всевозможные фасоны; размеры их постепенно увеличивались. Летом носили шляпы из соломы, муслина, гроденапля и т. п., с широкими полями и высокой цилиндрической тульей. В конце 30-х годов эти шляпы украшались шелковыми лентами и бантами из материи. Длинные завязки прикреплялись изнутри к полям и спускались на спину или на грудь. Волосы завивались, падали на лоб, а на висках образовывали пышные пучки. При бальной прическе волосы разделялись пробором и пышными прядями спускались вдоль висков к ушам. Посредине головы возвышался гребень, окруженный бантами из волос. При этом вдоль лба — от одного бокового пучка до другого — нередко протягивалась нить жемчуга. На ноги по-прежнему надевались туфли с лентами; впрочем, на улице уже стали иногда появляться черные или светлые башмаки из саржи или ластика с лакированными носками. Веер был шириной в ладонь, зонтик — с короткой палкой и удобной ручкой. Летом вместо лайковых перчаток употреблялись вудстокские из узорчатой ткани.

С 1830 года юбки стали делать еще пышнее; спереди на животе появились густые сборки. Сборчатый лиф постепенно вышел из моды. Визитный костюм состоял из двух платьев, причем верхнее обыкновенно расходилось спереди по образцу старинной робы. Полы сильно декольтированного лифа перекрещивались спереди, так что вырез тянулся от плеча до самого пояса и отделывался по краям широкой каймой или кружевным воротником в виде шали; в качестве вставки в таких случаях служила рубашечка нижнего платья. Сначала все платья были очень короткими, затем с 35-го года стали постепенно удлиняться, а в конце 4-го десятилетия их подолы лежали уже на полу. В тех случаях, когда надевалось одно только платье, декольте вырезалось по ровной горизонтальной линии, что давало дамам возможность показывать свои плечи; иногда же лиф такого платья заканчивался у горла более или менее широким кружевным воротником или же простыми, а то и двойными брыжами с шелковым галстучком. Вырез декольтированных платьев окаймлялся обыкновенно оборкой из кружев или материи. Юбка отделывалась двумя — четырьмя широкими воланами.

Расходящиеся спереди юбки верхнего платья обшивались вдоль косых передних полотнищ позументом, а вдоль подола кружевной оборкой. Закрытые визитные платья около 1840 года приняли фасон «амазонки» (платье princesse). Лиф застегивался рядом пуговиц и, кроме того, отделывался еще двумя рядами, идущими вкось от нижнего края к плечам. Юбка спереди тоже отделывалась рядом пуговиц. Зимой не только визитные платья делались из бархата, но и бальные. Для вечерних платьев самой модной материей считался шелк changeant. Рукава носили сначала очень пышные (à la gigof), затем длинные с буфами и обшлагом из шитья (à la chatelaine) и, наконец, длинные, узкие, гладкие или обшитые двумя — четырьмя фалбалами. Некоторые рукава покрывали только плечо и в таких случаях дополнялись широкими рукавами из тюля или линона, перехваченными у запястья манжетой. Рукава вечерних и бальных платьев по-прежнему оставались короткими и отчасти даже пышными, заканчивались они обыкновенно кружевной манжетой. Около 36-го года рукава стали сравнительно у́же. Обтянутый лиф резко бросался в глаза наряду с пышной юбкой.