Индия наизнанку - [39]
Космос к настоящей Индии еще не успел привыкнуть, поэтому спать на вокзале не стал, даже под воздействием чарраса, да и спальника у него не было. Я же, безо всяких дополнительных стимуляторов, устроившись подальше от человеческой массы, расстелив матрас и укутавшись в спальник, предался сну.
По вокзалу — помимо коров, собак и людей — слонялись и крысы, в поисках пропитания.
Мой надежный друг Космос, мучимый бессонницей, отгонял от меня этих тварей, чтобы те не тревожили мой сон. Пользуясь случаем, хочу выразить ему отдельную благодарность за это.
Через несколько часов прикатил второй, нужный нам поезд Хубли-Хоспет.
Часть спящих индусов, распугав крыс, повскакивала, чтобы занять места поудобнее.
Вскочили и мы.
К утру мы прибыли в Хоспет, в почти что настоящую, хоть и не густо населенную, Индию, с разнесенным общественным сортиром посреди вокзальной площади, который планомерно загаживали с разных сторон — изнутри и снаружи, — не особо утруждая себя разыскиванием писсуаров, проходящие мимо индусы, просто стекавшиеся на запах заведения, усиливаемый жарой. А неподалеку от вокзала, посреди свалки, тусовались огромные волосатые боровы, пожирая вкусный мусор.
Отметившись в разнесенном сортире, внесли свою лепту в окружающий аромат и мы с Космосом, а затем, отведав местной дешевой кухни, вскочили в автобус и за полчаса проделали последний отрезок нашего пути.
Наконец, мы прибыли в Хампи.
Хампи оказался тихим и спокойным поселком — с невероятными видами на окрестные скалы и закат и расположенным на вершине самой-самой большой скалы храмом Ханумана — бога обезьян. Деревню на две части делит неширокая река, через которую индусы за определенную плату переправляют желающих.
Большинство встреченных нами людей, знающих Хампи не понаслышке, советовали поселяться с другой стороны реки, там, где нет транспорта, и царит полная гармония и дзен. Учитывая, что высокий сезон заканчивался, поскольку к середине марта воздух раскалился до сорока пяти градусов, а до сезона дождей оставалась масса времени, то нам удалось снять целое бунгало за четыре доллара в день. Прямо возле нашего бунгало росли огромные тридцатиметровые пальмы, которые уже дали плоды-кокосы, и мы наблюдали, как каждое утро молодые бесстрашные индусы, будто обезьяны, забирались на самую вершину и срезали с помощью мачете урожай.
Увесистая связка кокосов могла достигать нескольких десятков килограммов. Мы — наблюдатели, а иногда и непосредственные участники процесса — удостаивались бесплатными кокосами покрупнее, в качестве подарков от индусов.
Мирно овощуя в тени пальм и под крики мартышек, Космос набирался сил перед возвращением в Москву, в вялотекущем режиме добивая свой чаррас. Я же копил силы перед непальскими походами и предстоявшим мне совсем скоро гигантским броском на северо-восток Индии. Время в Хампи, казалось, остановилось, и огромные скалы, сотворенные природой в процессе многолетней эрозии, окруженные бесконечными банановыми плантациями, лишь усиливали это ощущение.
Иногда нам мешали беснующиеся мартышки, от жары и от вседозволенности творившие все, что им взбредало в голову. Они переворачивали канистры с водой, разбрасывали сушащееся белье, а в одну из ночей даже сорвали с петель дверь в душ.
Однако обезьяны в этих местах считались такими же священными животными, как коровы во всей остальной Индии, поэтому сделать с ними мы ничего не могли. Следил за правильным обращением с обезьянами бог Хануман, чей храм возвышался над нашей деревней.
В один из дней, перебарывая жару и лень, мы решили посетить этот храм, благо он был тут основной достопримечательностью.
Подниматься на гору нужно пару часов. Бодрый ритм, который мы взяли, несмотря на одуряющую жару, мог сократить наш путь вдвое. Вдоль нас ползли работники с большими мешками цемента на плечах: в храме шел ремонт и расширение. Будучи налегке, мы без труда обгоняли их, а затем решили помочь.
Схватив мешок с цементом я, на радость и удивление строителей, протащил этот мешок на несколько десятков метров вверх, передав следующему носильщику и тем самым внеся лепту в реконструкцию храма. Никаких технических приспособлений, в том числе лифта, в индийском строительстве зачастую не используется, все делается вручную. Я даже видел собственными глазами, что метро в Дели строят женщины, перенося на своих головах большие корзины с песком и камнями.
Сам храм, построенный, по преданию, на месте рождения Ханумана, оказался маленьким и невзрачным, но окруженным множеством паломников — групповых и одиночных. Многие и многие индийцы, вне зависимости от физического состояния и возраста, взбирались на гору, дабы отдать свое почтение богу обезьян.
Тусовались тут и редкие туристы, пришедшие, в основном, за красивыми кадрами, а не из любви к чернолицему божеству.
Наделав массу фотографий, мы спустились вниз, в долину.
Другими достопримечательностями деревни значатся абсолютно не впечатляющие развалины какого-то древнего города пятнадцатого века, неизвестно как попавшие в список мирового наследия ЮНЕСКО.
Кроме них и потрясающей природы в деревне смотреть было не на что, поэтому мы развлекали себя сами, как могли: заходили на служения в маленькие храмы, посвященные Кришне и Хануману, воровали недозрелые бананы с окрестных плантаций и самостоятельно переплывали реку к разочарованию индусов-лодочников, привыкших зарабатывать десять-двадцать рупий на каждом переправляющемся. Однажды даже помогали местным крестьянкам рубить коренья неведомых нам растений. К неописуемому восторгу местных женщин мы размахивали томагавками и выполнили им пару процентов от дневной нормы, тем самым, однако, остановив работу всех остальных крестьянок: поглазеть на русских собралось полдеревни.
