20 000 километров по Индии - [86]
Заповедник длинной и широкой лентой протянулся по южному склону Сиваликских гор и весь расположен в девственном лесу. Сейчас сухой сезон, и, как с сожалением объясняет сопровождающий лесной офицер — один из трех, руководящих заповедником, — животных в лесах мало. Встречаем множество сухих русел, долин, просто неглубоких впадин, наполненных камнями, крупной галькой, песком. Здесь в дождливый период бегут потоки. Эти русла пересекают нашу дорогу, которая ведет от основного шоссе через весь заповедник. Мостов нигде нет. В таких долинах дорога идет по широкому бетонному основанию, чуть возвышающемуся над сухим руслом реки. Нам объясняют, что тяжелые машины в любое время года могут проходить по такой дороге, даже когда поверх нее катятся воды потока.
— Ну, а для слонов, — добавляет офицер, — такие потоки вообще не помеха.
Мы оказались у небольшого каменного гест-хауза из пяти-шести хорошо оборудованных комнат. В 100 метрах от дома — уже знакомое нам помещение слоновника. Как в средней полосе России всегда издалека можно узнать конюшню или скотный двор, так и по всей Индии издалека можно узнать слоновник. Высокое, «неладно скроенное, но крепко сшитое» помещение, обычно полуоткрытое, сооружается из громадных бревен.
Предупрежденный заранее служитель подводит к нам спокойную 93-летнюю слониху. Верхняя половина головы покрашена черной краской, на спине укреплен махан — площадка из досок с четырьмя высокими столбиками на углах.
Пересадка. Заповедник Раджаджа, Сивалики
Путешествие на спине слона по лесу оставляет незабываемое впечатление. Сначала кажется, что вот-вот свалишься с покачивающейся площадки, и все время хватаешься за боковые столбики. Потом быстро убеждаешься, что, даже когда слон идет в очень крутую гору или спускается в русло сухой речки, — бояться нечего, так как площадка укреплена прочно. Тогда начинаешь внимательно осматриваться кругом.
Мы привыкли ходить в лесу по земле, и обычно для нас лесная картина смотрится вперед, в стороны и вверх. Здесь ракурс меняется, приходится смотреть не только вверх и в стороны, но и вниз. Поражает ловкость и мастерство, с каким слон с шестью седоками на спине проходит через самые густые джунгли, при этом никою не поранив. По едва слышным указаниям погонщика, сидящего не на общей площадке, а прямо на шее у слона, он либо отодвигает хоботом крупные ветки, либо ломает их, либо прижимает ногой к земле. Все это делается так аккуратно и не «напролом», что обнаружить след слона в такой чаще по сломанным ветвям практически невозможно — за ним остается такая же стена джунглей и не видно никакого прохода.
Другое преимущество экскурсии на слоне в том, что лесные животные, как мы уже говорили, боятся слона гораздо меньше, чем человека, и поэтому подпускают нас очень близко. Вот потревоженная нашим появлением группа пятнистых оленей отошла на 20–30 метров и спокойно ждет, когда мы минуем их, вот семья обыкновенных лангуров (Semniopithecus entellus) — осторожных и редких здесь обезьян — сопровождает нас по вершинам деревьев. Действительно, в заповеднике в этот сухой период года очень мало животных: тигров осталось всего 3–5, пантер «всего» 200 голов, совсем нет диких слонов, несколько сотен которых регулярно бывают здесь в другое время года. Да и лес — в основном листопадный — выглядит как наш лиственный лес в средней полосе поздней осенью — голые деревья, шуршащие листья под ногами.
Подъезжаем на слоне к высокой, метров 10, деревянной башенке на бетонных сваях. Наверху — обзорная площадка с хорошим видом на редколесье, широкую долину сухой реки, противоположный чистый склон холма. Видно, как несколько загонщиков, заранее ушедших в лес, выгоняют на нашу смотровую площадку разных зверей и птиц. Видим оленей, множество павлинов, которые смешно перелетают на большие расстояния, вытянув свой огромный хвост горизонтально, и лангуров. Мы сидим тихо, и лангуры, хотя и слышат идущих вдали загонщиков, еще не особенно встревожены: идут по земле, время от времени оглядываясь назад. «Идут» — сказано не точно, они скорее прыгают, причем до удивления похожи на кенгуру или огромных зайцев.
Проехав километров 20 от заповедника по хорошей проселочной дороге, попадаем в город Хардвар, расположенный в том месте, где Ганг, или, как здесь называют эту реку, «Ганга», прорезает невысокие Сиваликские горы. Хардвар — город, знаменитый на всю страну Кумб Мелом, религиозным праздником, происходящим раз в 12 лет и привлекающим в этот сонный городок и его окрестности до полумиллиона паломников. Главная святыня города — Ганг, вокруг которого построено огромное количество приютов для паломников — дхармшал, гостиниц, маленьких храмов. Вся набережная Ганга оборудована для массового приема людей — огромные, вымощенные камнем, широкие ступени идут к самой воде и уходят на некоторую глубину, широкий мостик соединяет берег с небольшим островком, сплошь застроенным легкими сооружениями вроде наших пляжных тентов. Кое-где стоят ряды закрытых кабинок, позволяющих богатым паломникам погружаться в священные воды в одиночестве. Сейчас холодно, на воздухе около 15 °C, а в воде и еще холоднее — прозрачные здесь воды Ганга еще не успели нагреться, родившись в фирновых полях Кайласы
