Заборы, ограды, калитки и ворота на дачном участке - [10]

Ракушечник – один из самых древних строительных материалов. Он довольно мягкий, прочный, пористый и отлично противостоит влаге, морозу.

По типу обработки поверхности натуральный камень можно разделить на полированный, который практически не используется в дачном строительстве, тесаный, грубо– и среднеколотый камень. При строительстве заборов чаще используют тесаный и карьерный бутовый камень.

Тесаный камень выравнивают до правильной формы.

Штучный камень, который применяют при строительстве заборов, обычно прямоугольной формы, немного отполирован. Кладка из такого материала получается ровной и гладкой.

Слегка оправленный бутовый камень имеет немного «неотесаный» вид. Кладут такой камень точно так же, как и кирпич.

Если вы выбрали этот забор, то вам надо знать, что кладка из камня – дело довольно медленное, кропотливое и тяжелое.

Бутовая стена выкладывается из камней неправильной формы. Ряды кладки неправильные, поэтому через каждые 30 см делают перевязку из плоских камней. Такой забор получается дешевле, чем из тесаного камня. Но работа с бутовым камнем тяжела и кропотлива.

Забор из гальки и гравия возводят реже, чем из других видов натурального камня. Этот материал самый доступный, но очень мелкий, поэтому, чтобы ограда не получилась непрочной, следует углы, основания и завершающий карниз выложить кирпичом.

Для строительства забора длиной около 220 м, чтобы огородить участок площадью в 8–10 соток, вам потребуется 1,5–2 «КамАЗа» камней.

Для строительства фундамента вам необходимы бетон, арматурные прутья.

Технология строительства

Схема строительства забора из натурального камня следующая:

1) разметка территории;

2) закладка фундамента;

3) строительство опалубки, столбов, цоколя (по желанию) и пролетов;

4) изготовление колпаков на столбы и отлетов на пролеты.

Разметка территории

Разметку территории проводят, как и для других видов забора. При этом следует учитывать, что забор должен быть прямым.

Перед возведением забора измеряют длину предполагаемого ограждения и наносят все данные на чертеж участка, при этом определяют уровень всех сторон территории.

Выполнение фундамента

Фундамент для каменного забора (рис. 27) необходимо сделать ленточным с каркасом из арматурных прутьев для столбов и гидроизоляцией.

Рисунок 27. Фундамент для каменного забора (размеры указаны в миллиметрах)

Строительство опалубки, столбов и пролетов

Через 1–2 суток можно начинать делать опалубку. Она нужна для строительства столбов. Это каркас из деревянных досок такого же размера, что и будущий столб. Опалубку ставят на фундамент и крепят к ростверку, арматурному каркасу, который находится в центре. С двух сторон опалубки надо прикрепить по доске длиной, равной длине пролета. Ширина пролета обычно бывает 20–25 см. Затем выполняют кладку. Во время этого доски опалубки могут разойтись под тяжестью камней, поэтому их в обязательном порядке следует подпереть кольями.

Для забора из булыжника потребуются камни диаметром 20–30 см. Раствор для кладки надо готовить из 1 части цемента и 3 частей среднего просеянного песка, без всяких примесей глины. Для красоты в раствор можно добавить коричневого красителя (на 10 ведер – 4–5 столовых ложек). Раствор должен быть достаточно густым, нерастекающимся.

Неровные края камней надо отбить молотком. На фундамент кладут раствор, на него – камни плоской поверхностью наружу. Они должны быть плотно пригнаны друг к другу. Затем пустоты между камнями заполняют раствором, причем делают это очень аккуратно, чтобы он не попал на лицевую поверхность камней. Если же это случилось, то ее надо очистить жесткой металлической щеткой, но не водой, так как цемент вместе с водой проникает внутрь камней и они теряют свою красивую окраску, становятся серыми. После того как полностью выложен полный ряд, его оставляют на сутки, чтобы раствор затвердел. На следующий день выкладывают следующий ряд.

Нельзя останавливать работу, пока не закончен ряд полностью. Если работу надо прервать, то каменный забор следует поливать водой, чтобы кладка не схватилась. И так возводят ряд за рядом. После очистки камней от лишнего раствора при помощи узкого шпателя осуществляют расшивку швов на глубину 1–1,5 см. Это придаст забору красоту и объемность.

Отличия профильных труб от обычных металлических в следующем: внутреннее сечение у профильных труб не круглое, наружная поверхность обычно в виде параллелепипеда. Эти трубы более прочные.

Через 40–60 см в пролеты надо класть арматурные прутья так, чтобы их края выходили на столбы на 10–20 см с каждой стороны. Это увеличит прочность стены.

Для красоты пролеты над калиткой можно выполнить в виде арки. Как делать арку, было описано в технологии строительства кирпичной ограды.

На возведение забора длиной 100 м хорошему мастеру обычно требуется около 30–40 дней. Ограду строить лучше с помощником: одному тяжело и неудобно.

Возведение стены из доломитового камня, известняка, песчаника или ракушечника гораздо быстрее, так как эти материалы легче поддаются обработке и их размеры можно увеличить до 30–50 см.

Иногда стену возводят путем сухой кладки. Такая стена очень красиво выглядит в сельской местности. Выкладывать такую ограду довольно сложно и долго. Забор сооружают в виде горки. Его основание делают достаточно широким, затем кверху постепенно сужают. Внешние стороны забора выкладывают крупными камнями. Пустоты между ними заполняют мелкими камешками, гравием и даже землей, в которую позже можно будет посадить растения. Через определенные промежутки (2–3 ряда) в ширину кладки кладут перевязочный камень для укрепления ограждения. Верх можно выложить узорами из заостренных кирпичей или засыпать землей и посадить цветы.