В Грецию - 'дикарем' - [3]

Рука сама собой тянулась к бутылочке горьковатого белого вина - "Ретцины", или дешевейшему, "Геркулесу", всего по $2 за литр. о тут же разбавляла его водой наполовину. Когда-то я смеялся над одним из пунктов обвинения, предьявленного бродячему философу Сократу: пьет неразбавленным вино (да еще не портвейн, а всего лишь сухое). А тут понял, что в местных условиях сухое вино действует как водка - не разбавишь, выпадешь в осадок.

Кормиться же оказалось наиболее удобно и дешево всего тремя компонентами. Хлебом типа лаваша (он тут, как и на Ближнем Востоке, называется питой), дешевой брынзой и помидорами. Иногда прикупая к ним фрукты - апельсины из местных садов ($0.60 кило) или столь же недорогие вишни на рынке ($1.8). Все это не портится и не тяготит желудок в жару. Даже излюбленный туристами гирос ($1.2) - стружки мяса, вложенные в завернутую конусом промасленную лепешку, воспринимается тяжеловато. Один раз только, устав от экономии, я заказал в ресторане греческое блюдо номер один: мусаку ($4,5). Это сочная картофельная запеканка с рубленным мясом, баклажанами и сыром.

Хвала дикарю

Я с сожалением смотрю на людей, которые упорно ищут посредника в лице турфирмы только для того, чтобы та купила им авиабилет и заселила их в гостиницу. Они лишают себя самого главного - чувства приключения, возможности выбора. Я твердо следую привычке ездить без посредничества турфирм, и таким образом объездил довольно много стран и мест, получив только визу.

Подобная романтика, согласен, не всем по душе. о в одиночку успеваешь увидеть в несколько раз больше, чем в составе неповоротливого туристического стада. Вопрос и в деньгах. Треть всей суммы неизбежно переплачиваешь турфирме. о и гостиница, заочно избранная и оплаченная, может оказаться отнюдь не самой удачной по местоположению и цене. Зачем же лишать себя возможности выбора? а одну указанную в каталоге гостиницу на месте обнаруживается обычно еще четыре-пять, вовсе не плохих.

В ицце, например, в летний период мы с женой и дочкой сняли прекрасную гостиничную комнату с балконом, холодильником, кухонной плитой (!) и двумя кроватями общей стоимостью $30 в день на двух взрослых и ребенка десяти лет. Подчеркиваю, не на каждого, а на всех троих. В Барселоне за номер с видом на легендарный бульвар Рамбла цена была $35. В Каннах пришлось уплатить чуть больше - $40. В такую же цену обошлось житье в центре Амстердама, в Латинском квартале Парижа и в еаполе. В Риме и Флоренции, куда мы заявились за несколько дней до Пасхи, запросили по $55 в день.

Правда, обязательная часть моей тактики - знать, где приземлиться хотя бы в день приезда. Чтобы не рыскать в незнакомом городе после полуночи под проливным дождем, надо иметь один-два гостиничных адреса или по меньшей мере выяснить, где в основном располагаются дешевые гостиницы.

А для этого достаточно пойти в книжный магазин и посмотреть путеводитель. Покупать его не обязательно, адреса можно запомнить и тут же записать. Правда, путеводители бывают разные, и что в одном проходит как наидешевейшее, в другом венчает пирамиду цен.

Мой излюбленный, специально рассчитанный на "рюкзачников" - американский путеводитель серии Let's go. Путеводители этой серии есть по большинству стран, посещаемых туристами, и дает подробную информацию с адресами, ценами и даже деталями гостиничного убранства. а Западе Let's go есть в каждом книжном магазине с секцией туризма, но и в Москве можно попытаться найти его или ему подобный - например, путеводитель серий Lonely planet, Le petit fute.

Пешком к развалинам Спарты

Благополучно прожив в хижине с неделю, я решил выбраться из берлоги и проехаться по Пеллопонесу. Первой точкой, куда я добрался автобусом через горный перевал, была Спарта.

Автобусы в Греции несколько дороже поезда, поездка из афплеона в Афины, например, обходится в $8, из Салоник в Афины - в $25. о автобусная сеть намного разветвленней и ходят они быстрее и чаще поездов. Билет можно купить в кассе автовокзала или прямо в автобусе у кондуктора. Только лучше переспросить у водителя, куда идет машина, таблички за стеклом часто бывают обманчивы.

К развалинам древней Спарты можно пешком дойти в северном направлении по главной улице. о сами развалины мало что говорят о былом величии города-государства, которое оспаривало власть Афин над Пелопоннесом. Сильное впечатление производят горы, крутым валом вздымающиеся над поселением. Глядя на них, начинаешь понимать, откуда черпали свой боевой и аскетичный дух древние спартанцы. Правда, я так и не уяснил, с какой именно скалы они сбрасывали своих неполноценных детей.

Преодолев автобусом еще один горный перевал, я оказался в городе Каламата, самом южном из больших городов материковой Греции. Здесь хороший пляж, чистая вода и прекрасный вид на огромную гору, вдающуюся в море. о город как-то не очень удачно спланирован: центр отделен от моря расстоянием километра в полтора, которые каждый раз надо преодолевать. А в 1986 году он был еще и основательно разрушен землетрясением. Погибло всего десять человек, но из домов были повреждены четверть. Большинство так и стоит неотремонтированными, прибавляя городу мрачности. о вот где раздолье пожить бесплатно. Однако в Каламате нашлась неплохая гостиница всего за $13, и я позволил себе основательно отмыться и отлежаться на белых простынях.