Секреты цифровой видеозаписи. Подсказки профессионала - [10]

Мы видим, что приемлемые 9 стопов динамического диапазона достигаются на принципиально разных ISO 3200 у Samsungа и более 22000 у Sony a7s. Вот что значат большие по размеру датчики.

Тем не менее, новые технологии тоже имеют значение. На маленьких матрицах, таких, как например, в камере Panasonic HC-WX970 именно технология BSI спасает положение.

Что касается матриц 4\3 дюйма, то светочувствительность их оставляет пока желать много лучшего. Даже в последних моделях она не может сравниться с матрицами формата APS-C и тем более fullframe.

Камеры линейки GH не решают этой проблемы при всех возможных «наворотах» по видеовозможностям. Снимать выше 3200 на таких матрицах без шумов не получится, а это маловато на сегодняшний день. Да и на 3200 уже шумы судя по тестам последней модели в этой линейке Panasonic GH5. В этом заключается самый большой минус этих камер, при том, что все остальное – впереди планеты всей. Panasonic производит прекрасные камеры с матрицами 4\3 дюйма, с двойной стабилизацией, великолепным качеством видео HD и 4К («честным» количеством строк), однако, сам размер матриц весьма ограничивает их светочувствительность. Поэтому я лично предпочитаю за ту же цену камеры с APS-C матрицами.

Однако, всегда остается то правило, которое я рекомендовал вначале – правило №2. Не надо форсировать ISO. Поднимать его только до тех пор, пока матрица не начнет шуметь. Для этого используйте ручные настройки. Если предельно допустимое для качественной картинки ISO недостаточно для нормальной экспозиции – не беда. Пускай картинка будет темнее, чем требует автомат, зато на ней не будет шумов! Ведь, если там есть не только тени, но и света, как это обычно и бывает – кадр будет прорисован, а тени иногда специально опускают для плотности. Так что правило №5 Для хорошей съемки – лучше пожертвовать уровнем экспозиции, чем получить шумы.

Я так всегда делал еще на тех камерах, что только начинали снимать полноценное HD. У меня была Sony a77 – так там шумы лезли уже после 1000 ISO, так что я ставил 1000 на съемках в интерьере – остальное добавлял только светом, и картинка была приличная. Кроме этого, есть еще цветокор в видеоредакторе.

ДЕТАЛИЗАЦИЯ И РЕЗКОСТЬ

Детализация и резкость – это разные вещи. Если резко то, что попало в фокус, под детализацией имеется в виду проработка мелких деталей кадра. Для первого достаточно правильно повернуть шкалу резкости на объективе. Для второго нужно высокое разрешение объектива и матрицы. Имеет значение и кодак, и процессор камеры. Без детализации картинка мыльная, без фокуса она, как правило, бракованная.

Сама по себе «резкость» снимка или видео не получается, если вы просто навернете хороший объектив. Механизм резкости таков, что многое зависит от процессора камеры. Чтобы записать цветной сигнал, перед фотодиодами матрицы устанавливается фильтр Баейра – каждому пикселу соответствует какой-либо из цветов на этом фильтре – синий, красный или зеленый. Процессор, считывая сигнал с матрицы, достраивает цветную картинку со всей ячейки пикселов, содержащей, как правило, 4 фотоэлемента – по одному с синим и красным фильтрами и два с зеленым – это стандартная ячейка, соответствующая цветовой модели RGB (red, green, blue). Так как изображение в каждой точке собирается процессором из четырех разноцветных пикселов, включая соседние, оно получается размытым. Далее процессор производит искуственное увеличение четкости изображения, что называется Sharpening.

Цветной фильтр Байера

И если у фотографов есть легкий способ избежать обработки изображения процессором камеры, (который кроме шарпенинга может и шумы подавить, создавая лишние артефакты), а именно, запиcать формат RAW, чтобы затем обрабатывать «сырое» изображение в компьютере, у видеографов все сложнее. Не каждый раскошелится на дополнительный рекордер, пишущий несжатый сигнал, тем более, что он все-равно его обрабатывает, чтобы записать на жесткий диск уже понятный формат. Шарпенинг так или иначе будет произведен рекордером или в камере. Многие опытные видеографы, дабы избежать перешарпа – излишней резкости с артефактами, советуют регулируемую в камере резкость сворачивать на ноль или даже на отрицательные значения. Чем меньше потрудится процессор на sharpeningом, тем меньше будет всяких неприятных артефактов. В современных монтажных программах резкость добавляется очень легко, и всегда лучше регулировать ее в постпродакшне, чем сразу из камеры получить перешарп. На некоторых камерах Canon процессор изначально так вяло шарпит изображение, что на выходе оно многим кажется мыльным, даже с отличной оптикой L класса. В камерах Samsung другая крайность. Они по умолчанию создают в камере «телефонное» изображение – то есть предельно резкое и контрастное. Поэтому я на своем NX500 предварительно скручиваю резкость и контраст на минус 5. Тоже самое я советую делать и во всех остальных камерах других производителей.

То, что резкость не должна быть избыточной и вызывать артефакты, вовсе не значит, что фокус в объективе не должен быть точным. То есть фокусное расстояние до объекта должно быть точно определено оператором вручную или автоматикой камеры. Иначе световой луч от снимаемого объекта на матрице будет несфокусированным и расплывчатым. Если изображение не в фокусе, ни процессор, ни монтажная программа сделать уже ничего не смогут, чтобы избежать брака. Это в Adobe Photoshop последнего поколения есть волшебный фильтр, который как-то с этим борется. Но там фотоснимки, у нас же видео.