Русское золотое шитье. Кокошник, коруна, кичка... ("Сделай сам" №2∙1997) - [66]

Защита здания от высоких грунтовых вод (рис. 7)

Рис. 7

Обнажить фундамент. Очистить его от грязи. Оклеить рубероидом на битумной мастике. Если рубероид не будет приклеиваться из-за грязного фундамента, его прижимают кирпичом. Пазухи фундамента засыпать жирной глиной, с послойным трамбованием.

Грунтовые воды довольно часто путают с верховодкой. Самый простой способ узнать, на какой глубине находится уровень грунтовых вод — нужно просто заглянуть в окрестные колодцы. Уровень грунтовых вод практически не зависит от времени года, их уровень меняется незначительно. Верховодка — это вода, скапливающаяся в грунте после обильных дождей или таяния снега. Уровень верховодки колеблется в значительных пределах. В жаркую погоду вода исчезает совсем.

При намокании фундамента нужно разобраться в причине. Если повинны грунтовые воды, необходимо сделать защиту, как показано на рис. 7. Чаще виновата верховодка, или увлажнение происходит от атмосферных осадков.

Защита от верховодки. 1. Правильно выполненная отмостка: ее выполняют с уклоном от здания после осадки грунта в пазухах фундамента. Дождь и тающий снег должны скатываться по отмостке на 1–1,5 м от здания. Отмостка не должна иметь трещин и отслаиваться от цоколя во избежание попадания воды в эти щели, а в конечном итоге — под фундамент.

2. При нахождении здания в низине к нему скатываются все талые и дождевые воды. В этом случае воду надо отвести от дома посредством канав (дренажа), т. е. направить ее несколько в ином направлении. Лучше всего в канализационный колодец. Второй вариант: дом нужно обваловать, т. е. соорудить вал, обсыпать грунтом. Сколько нужно грунта, решать нужно конкретно в каждом случае. Обваловка 1x1 м защитит фундамент не только от намокания верховодкой, но и от промерзания. Обваловкой можно исправить мелко заглубленный фундамент. Нам известно, что суровый мороз может проникнуть в Московской области на глубину 1,4 м. Значит, сделав обваловку достаточной высоты и ширины, мы защитим фундамент от мороза. Обваловку без откоса не сделать, в этом ее недостаток — огромная площадь.

3. Защитить цоколь от атмосферных осадков поможет обыкновенная облицовка стены цоколя керамической плиткой.

Стены

Стены — это ограждающие конструкции здания, воспринимающие на себя нагрузки от веса кровли, снега, перекрытий и т. д. Толщина конструкций стен должна быть достаточной для восприятия этих нагрузок и достаточной для удержания температуры в помещении +18 С при наружной температуре — 30 °C.

О трещинах в стенах уже поговорили. Займемся теплом. Об обивке дверей и затыкании окон разговаривать не будем. Поговорим о более серьезных вещах.

Промерзание стен и покрытий происходит весьма часто. Причиной промерзания чаще всего являются ошибки в выборе толщины стен, увлажнения их из-за незнания основ термодинамики.

С термодинамики и начнем. Я считаю, что знание глубинных процессов, происходящих в физическом теле, это 80 % успеха.

В качестве примера возьмем участок стены нормальной толщины и угол здания. И рассмотрим изменение температуры по толщине стены (рис. 8).

Рис. 8

1. Так как угол здания находится в более жестких условиях, мороз атакует его с двух сторон, изотермы выходят с внутренней стороны угла. Иначе говоря, температура внутри угла всегда несколько ниже, чем температура в комнате.

2. Предположим, что стена выполнена более толстой, чем необходимо по теплорасчету. В этом случае углы будут иметь требуемую температуру + 18 °C. Но… растет нагрузка на фундамент. В конечном итоге увеличение объемов материалов весьма существенно увеличит нагрузку на карман.

3. Предположим, что стена выполнена более тонкой, чем необходимо по теплорасчету. В этом случае внутренняя сторона стены будет иметь температуру несколько ниже окружающего воздуха. Начинает действовать понятие «точки росы», т. е. вода, содержащаяся в воздухе в парообразном состоянии, конденсируется на стены и переходит в жидкое состояние — стены «плачут». А при более тонких стенах — «слезы» превращаются в лед.

Механизм прохождения холода вам понятен, останавливаться больше на этом не будем. Перехожу сразу к решениям утепления.

Перед устройством утепления нужно проверить стены на увлажнение. Если такое существует, необходимо устранить причину и просушить стены.

Утепление тонких стен (рис. 9).

Рис. 9

Просушить стену. Укрепить деревянные рейки. Установить между рейками плитный утеплитель. Установить листы сухой штукатурки (ДСП и т. д.).

Утепление углов (рис. 10). Осуществляется плитным утеплителем и штукатуркой или размещением стояка отопления.

Рис. 10

Утепление угла между стеной и потолком.I вариант (рис. 11).

Рис. 11

По всей длине стены крепят полосу шириной 25 см плитного утеплителя.

Утеплитель крепят к деревянным пробкам, заделанным в стену. Штукатуркой формируют карниз (штукатурить по сетке «рабица»).

II вариант. Обеспечение нормального температурного режима для утеплителя крыши. Дело вот в чем. Утеплитель, расположенный на чердаке, должен быть всегда в сухом состоянии, так как влажный утеплитель зимой превращается в кусок льда, а тепла от льда немного. Намокание может происходить по двум причинам: худая крыша, отсутствие или износ пароизоляции крыши. Водяные пары проникают через конструкцию перекрытия и смачивают утеплитель крыши. Для отсечения паров от утеплителя кладется пароизоляция из одного слоя рубероида или пергамина. Но утеплитель может намокнуть и от влажного окружающего воздуха. Поэтому важно обеспечить на чердаке сквозняк (рис. 12: