Русское золотое шитье. Кокошник, коруна, кичка... ("Сделай сам" №2∙1997) - [65]

Теперь об ошибках, происходящих в основном, на мой взгляд, от лени, а может и от легкомыслия. Очень часто пренебрегают вертикальной гидроизоляцией фундамента. Казалось бы, чего проще, промазать фундаментные блоки битумом, разведенным в керосине. Нижние блоки — с трех сторон, верхние — с двух или с одной, если здание с подвалом. Промазать их можно наверху (до монтажа) и внизу, в траншее, после монтажа. Нет! Нам лень. Это у соседа стены мокнут, а у меня-то с какой стати?!

Ставим фундамент без изоляции. Весной и осенью грунт насыщается водой, а открытые капилляры в теле фундамента активно всасывают воду в себя. Вообще-то эти насосы были придуманы природой для деревьев, чтобы питать влагой крону. Но для здания влага — это не живительный сок, это отрава. Вода в капиллярах зимой замерзает, увеличивается в объеме и рвет тело фундамента и стен. Бетон хорошо держит цикл «замораживание — оттаивание», но ставить его в жесткие условия без необходимости ни к чему. Могу понять, когда не обмазывается монолитный фундамент, так как обкапывать его трудоемко. Сборный фундамент будьте добры обмазать. А при высоких грунтовых водах и оклеить рубероидом, да еще и пазухи засыпать жирной глиной.

Следующая ошибка — пренебрежение горизонтальной гидроизоляцией по верху фундамента (между фундаментом и стеной).

Как вы уже поняли, фундамент работает в условиях постоянного увлажнения. Влага, накапливающаяся в нем, перекачивается капиллярами вверх, происходит намокание стен. Как следствие, мороз рвет стены, а холод через влажные стены проникает в помещение. Стены внутри помещения покрываются грибком — чернеют, деревянные изделия гниют.

А перехватить эту влагу очень просто, достаточно положить на фундамент два слоя рубероида. Влага в стены не пройдет.

Фундамент может намокнуть не только от влаги, содержащейся в грунте, но и от атмосферных осадков. Защита от атмосферных осадков осуществляется грамотно выполненной отмосткой.

Что же делать, если с фундаментом все же напортачили? Сначала определим характер повреждения (рис. 1).

Рис. 1

A. Осадка средней части здания. Трещины, расширяющиеся к низу здания.

Б. Осадка крайних частей здания.

B. Просадка части здания. Трещина постоянной толщины по высоте здания.

Г. Отклонение стены по вертикали (как правило, сопровождается трещинами на перпендикулярных стенах).

Здания спасают установкой металлических тяжей в местах междуэтажных перекрытий. Говоря образно, на здание надевают обручи, как на рассыхающуюся бочку (рис. 2).

Рис. 2

Тяжи выполняют из круглой, полосовой, угловой или швеллерной стали.

Сечение тяжей выбирают, исходя из расчетной нагрузки, определяемой по формуле:

N = 0,2∙r∙l∙q,

где

r — расчетное сопротивление кладки скалыванию, 20 кг/см,

l — длина поврежденной стены, см;

q — толщина стены, см.

После определения растягивающей силы N определяют площадь сечения тяжей:

F = N/R,

где R — предел сопротивления металла растяжению, 2100 кг/см. Так как тяжи вы будете устанавливать на сварке, нужно рассчитать длину сварного шва. Толщину шва примем равной диаметру электрода. Тогда суммарная длина шва равна:

l_шва = F/d,

где d — диаметр электрода, см.

Устанавливают тяжи в специально подготовленные борозды, которые впоследствии заделывают раствором.

При угрожающем положении здание должно быть разобрано или разрушено. Как определить степень угрозы?

Для определения, разрушается ли здание или разрушение временно остановилось, на трещины в стене устанавливают растворные маяки (рис. 3).

Рис. 3

Поверхность стены вокруг трещины очищают и смачивают водой. На трещину накидывают раствор и формуют в виде полоски. На свежем растворе пишут дату установки. За маяками устанавливают наблюдение. Если маяки порвет, значит, здание продолжает разрушаться. Со временем, по степени раздвижения трещин на маяках, у вас появится представление о скорости разрушения. Если маяки останутся целы, вам повезло — в этом году здание закончило усадку. Можно заняться ремонтом.

Вторым показателем определения угрозы является величина опирания плит покрытия несущих балок, лестничных маршей и других конструкций на стены. Величина опирания определяется визуально и должна быть не менее 3 см. Будьте осторожны! В доме, который трещит по всем швам, всегда возможно обрушение.

Для усиления фундамента его нужно первоначально обнажить от грунта. Фундамент откапывают не по всей длине, а короткими захватками по 1–1,5 м и через одну.

Уширение фундамента (рис. 4).

Рис. 4

Стены укрепляют установкой металлических разгрузочных балок. Фундамент обнажают и делают в нем симметричные штрабы. Заливают бетон. Разгрузочную балку нужно установить пониже, чтобы ее не было видно после засыпки грунтом.

Углубление фундамента (рис. 5).

Рис. 5

В стенах сделать горизонтальные штрабы и установить разгрузочные балки. Фундамент обнажить и сделать подкоп на нужную глубину. Залить бетон.

При устройстве подкопа под сборный фундамент будьте осторожны: блок может выпасть.

Укладка забытой горизонтальной гидроизоляции (рис. 6).

Рис. 6

Пробить отверстие (l = 2–3 м) в цоколе высотой 2–3 кирпича. Выровнять цементным раствором основание и уложить два слоя рубероида. Заложить отверстие кирпичом, оставив с краев небольшие отверстия. Отступить по стене на одну захватку и повторить операцию. Рубероид на двух смежных захватках должен лечь внахлест на 20 см.