Роза Бертен. Кутюрье Марии Антуанетты - [21]

Оказавшись между потребителем и производителем, Роза Бертен формирует, направляет и контролирует потребительские вкусы и предпочтения и воздействует на тех, кто их удовлетворяет.

Именно ее уровень определяет взаимное влияние культуры и экономики в одежде. «Все ожидали, — говорит Мерсье, — решений модистки о производстве новых тканей. Мануфактуры оставались в бездействии, пока она не выскажется».

Глава VIII. Мода — простая, естественная, сельская…

Что за мода была до мадемуазель Бертен? Вкратце ее можно охарактеризовать так: первое — панье[69], второе — китовый ус, третье — платье «а-ля франсез».

Больше всего в моде эпохи Людовика XV поражает объем юбок из-за панье.

Их носили городские и провинциальные дамы, а также дамы всех сословий, вплоть до ремесленниц, работниц и служанок.

Слепо следуя моде, они настойчиво продолжали их носить примерно с 1720 года, как отдаленное эхо фижм, которые использовали их предшественницы и которые, в свою очередь, вдохновят впоследствии кринолины Второй империи[70].

Мода на панье изжила свою родственницу — «крикунью». Так в конце царствования Людовика XIV называли разновидность нижней юбки, доходящей до середины ноги, сделанной из грубой непромокаемой ткани. Ее носили театральные актрисы, а вне театра, как сообщает «Меркюр де Франс» от октября 1730 года, только «самые важные дамы»[71]. Свое название она получила из-за звука, производимого ею при передвижении дамы.

Мода времен Марии Антуанетты, 1780-е годы

Панье, 1765. Музей костюма, Лос-Анджелес, США

К концу правления Людовика XV панье получила вид юбки из сурового полотна или грубой тафты, которая закреплялась на кольцах из китового уса, более гибких и не столь тяжелых, как маленькие ленты из косичек, сплетенных из камыша, или маленькие стальные полоски, которые использовали ранее.

Панье в течение своей довольно длительной истории (до 1780-х годов) много раз меняли размер и форму. В первой трети XVIII века женщины носили пышные круглые панье, потом так называемые панье с локотками. Овальный каркас расширял юбку с боков, при этом делая ее плоской спереди и сзади.

Во второй половине века панье как бы разделяется на две полукупольные формы (для каждого бедра отдельно), которые соединялись тесьмой на талии. Все материалы для панье продавались в конце правления Людовика XV в «Охоте на Кита» на улице Арбр-Сек в Париже у Бенара Старшего.

Там предлагался «китовый ус всякого размера и качества, который можно разрезать с самым большим совершенством, а также крашеные ткани».

Панье формирует силуэт вместе с корсетом из китового уса.

И тот, и другой предмет женского туалета по-своему истязает скелет. Корсет с китовым усом особенно жесток, он словно заточает женщину в теснейшую скорлупу. Мы имеем в виду корсет, ужесточенный китовым усом, некую разновидность сильно утягивающего корсажа, иногда укрепленного длинной металлической пластиной. Это приспособление делает талию тоньше, приподнимает грудь и отклоняет плечи назад.

Панье и корсет создавали опору для знаменитого «французского платья», обязательными признаками которого служили складки на спине, украшение вышивкой на рукавах в форме ракетки, заканчившихся узкими манжетами-«завлекалочками» (двумя или тремя воланами из кружев или тонкой ткани). Такое платье прекрасно выражало придворный стиль и являлось ежедневной одеждой женщин, вращавшихся при дворе. Для представительниц мелкой буржуазии такое платье служило в качестве церемониального наряда, в то время как некоторые элегантные служанки и продавщицы носили его, подобрав полы в карманы, чтобы не мешали во время работы. «Французское платье» принимается единодушно; у него нет конкурентов, за исключением «английского платья», которое застенчиво появляется в начале 1750-х годов, предвосхищая победу англомании в конце века.

Пытаясь отойти от этой сковывающей моды, Роза стремилась к удобству, комфорту. Все начиналось с «польского платья», появившегося около 1775 года. Новый крой — уже потрясение.

Со временем крой «французского платья» не менялся, варьировалась лишь ткань, всегда более или менее дорогая, но производились поверхностные изменения. Например, расшитые отвороты рукавов заменились на так называемое копытце, которое сжимало локоть с присобранными воланами; с 1765 года «нагрудник», богато украшенный треугольник ткани, который пришпиливался спереди, сменили так называемые приятели, то есть две полочки из ткани, образующие ложный жилет, застегивающиеся на пуговицы или пряжки. Новое «польское платье» с «турнюром»[72], подчеркивающим изгиб бедер, было очень красивым! С помощью набора поддерживающих складок платье приподнималось сзади тремя полотнищами, «хвостом» и «крыльями», закругляясь на нижней юбке.

Вышитые французские платья, 1765

От этого фасона (от фр. tournure — оборачивать, вертеть) турнюр и получил свое название. Этот турнюр из нескольких слоев сколотой ткани носили вместо более громоздкой панье. Так турнюр заменил панье, которая заменила «крикунью».

Мадемуазель Бертен говорила об этих модных новациях, которые она сама и осуществляла, что все новое — это только хорошо забытое старое.