Роза Бертен. Кутюрье Марии Антуанетты - [19]

Шрифт
Интервал

Портрет мадам Пуассон.

Худ. А. Лабиль-Жиар,1780. Частное собрание


Чтобы удовлетворить возросший спрос, отрасли требовалось больше рабочей силы и больше людей, способных придумывать одежду. После реорганизации, произведенной Людовиком XVI в 1776 году, было решено, что модистки образуют новое профессиональное сообщество в составе Объединения искусств и ремесел Парижа, получившее название «Сообщество мастеров моды, торговцев пухом и пером, мастеров-флористов города Парижа и его предместий».

Выражение «продавец модных изделий» появилось в 1693 году в пьесе «Модные горожанки» Данкура[66]. Появление же слова «модистка» относится к 1776 году. Именно так называли себя дамы и девушки, представшие перед генерал-лейтенантом полиции Ленуаром, который принимал их заявления после официального признания их ремесла. Они этим весьма гордились: после реформы Людовика XVI количество профессиональных корпораций в Париже сократилось наполовину, что придавало тем большее значение их вновь созданной корпорации. До тех пор немногочисленными женскими корпорациями в Париже были объединения белошвеек, держательниц лавок и портних. Несомненно, что учреждение профессии модистки указывало на решительный социальный прорыв женщин, усиление их независимости, их юридическое и экономическое обособление. Кроме того, это означало определенный перелом в семейных отношениях и в самоутверждении женщин. До этой реформы женщина не могла стать мастером в профессии продавца модными изделиями, и вообще ни в какой профессии, если она не была замужем или если мужчина не предоставлял или не продавал ей свое имя, чтобы получить эту привилегию. В 1789 году, рассуждая о правах женщин, Кондорсе удивлялся: «Весьма странно, что в огромном числе стран женщин считают неспособными ни на какие публичные функции и достойными власти; что во Франции женщина может быть регентшей и что до 1776 года она не могла быть торговкой модными изделиями в Париже»[67].


Мода времен Марии Антуанетты, 1780-е годы


Новое объединение словесно определялось в женском роде выражением «изготовительницы моды», и его представительство состояло исключительно из женщин. Развитию этой корпорации продавщиц модных изделий первой придала импульс мадемуазель Роза Бертен. Обычно профессиональная ассоциация объединяет учеников, компаньонов и мастеров.

Последние в ней становятся наиболее влиятельными членами, но даже на этом уровне все они не равны: настоящие мастера своего дела выделяются особо. Мадемуазель Бертен заняла свое место на вершине иерархии, став первым руководителем этого профессионального сообщества при его создании в сентябре 1776 года. Она осуществляла в нем верховное руководство и стала выразительницей интересов части торговой буржуазии перед лицом власти. Бертен создает профессиональные фонды, контролирует поступления в них и их формирование, организует и контролирует обучение. Именно поэтому Сообщество продавщиц модных изделий финансирует бесплатную светскую общественную школу рисунка, которая готовила будущих ремесленников и рабочих в области текстиля.

Ныне она носит название Национальная высшая школа декоративного искусства.

На долю Розы Бертен выпала утомительная задача создать организацию, способную обойти формализм прежних корпораций, которые ограничивали индивидуальную инициативу, заключая костюм в строгие рамки многолетних правил. Например, модистки могли делать все шляпы, кроме фетровых, остававшихся монополией шляпников; придумывать фасоны всевозможных гарнитуров, кроме тех, которые изготовлялись из того же материала, что и платье, — их должна была шить только портниха и так далее. Количества, меры, цвета — все было систематизировано и классифицировано. Бертен преступила эти законы и тем самым сделала возможным создание оригинальных костюмов наряду с костюмами, которые предписывал этикет. Она также заложила некоторые основы того, что в последующие века станет высокой парижской модой.

В магазине, торгующем модными изделиями, продавались готовые вещи: большие чепчики, пеньюары, халаты, головные уборы всех видов, шляпки из цветов и перьев, шляпы с вуалетками на английский манер, мантильи, шубы, газовые вставки в декольте, украшения, капоры из газа, воротнички и галстуки, сумки для рукоделия, украшения для шпаги, туфли, домашние туфли из ткани, вышитые золотом, серебром, шелком, воротники из лент, шнуры для часов, сетки для волос и кошельки для денег, расшитые золотом и серебром куртки и подвязки, гирлянды, украшения, ленты и шнуры всех орденов, шелковые носовые платки, ленты с бахромой, газовые и сетчатые шейные платки, чулки из материи, веера всех фасонов, пояса священников, военных и всевозможные перчатки; свадебные подарки жениха в корзинке, домино, одежда для двора и для театра и так далее и тому подобное.


Мария Антуанетта. Портрет с розой (фрагмент). Худ. Э. Виже-Лебрен, 1770-е годы


Так называемое французское платье, 1765. Музей «Метрополитен», Нью-Йорк


Расшитые туфли из шелка, 1770. Музей обуви Бата, Торонто


В то время еще не существовало торговых марок и знаков, поэтому все изделия Розы Бертен не имели ее ярлыка. Авторство тех или иных моделей сегодня установить невозможно. Однако будучи модисткой самой королевы, Бертен по сути одна формировала моду эпохи Марии Антуанетты. Ее необыкновенное профессиональное долголетие не имело себе равных. Лишь великий творец может вот так оставаться на вершине в течение четверти века

Продолжить чтение
Рекомендуем почитать
Пойти в политику и вернуться

«Пойти в политику и вернуться» – мемуары Сергея Степашина, премьер-министра России в 1999 году. К этому моменту в его послужном списке были должности директора ФСБ, министра юстиции, министра внутренних дел. При этом он никогда не был классическим «силовиком». Пришел в ФСБ (в тот момент Агентство федеральной безопасности) из народных депутатов, побывав в должности председателя государственной комиссии по расследованию деятельности КГБ. Ушел с этого поста по собственному решению после гибели заложников в Будённовске.

Молодежь Русского Зарубежья. Воспоминания 1941–1951

Рассказ о жизни и делах молодежи Русского Зарубежья в Европе в годы Второй мировой войны, а также накануне войны и после нее: личные воспоминания, подкрепленные множеством документальных ссылок. Книга интересна историкам молодежных движений, особенно русского скаутизма-разведчества и Народно-Трудового Союза, историкам Русского Зарубежья, историкам Второй мировой войны, а также широкому кругу читателей, желающих узнать, чем жила русская молодежь по другую сторону фронта войны 1941-1945 гг. Издано при участии Posev-Frankfurt/Main.

Заяшников Сергей Иванович. Биография

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Жизнь сэра Артура Конан Дойла. Человек, который был Шерлоком Холмсом

Уникальное издание, основанное на достоверном материале, почерпнутом автором из писем, дневников, записных книжек Артура Конан Дойла, а также из подлинных газетных публикаций и архивных документов. Вы узнаете множество малоизвестных фактов о жизни и творчестве писателя, о блестящем расследовании им реальных уголовных дел, а также о его знаменитом персонаже Шерлоке Холмсе, которого Конан Дойл не раз порывался «убить».

Дуэли Лермонтова. Дуэльный кодекс де Шатовильяра

Настоящие материалы подготовлены в связи с 200-летней годовщиной рождения великого русского поэта М. Ю. Лермонтова, которая празднуется в 2014 году. Условно книгу можно разделить на две части: первая часть содержит описание дуэлей Лермонтова, а вторая – краткие пояснения к впервые издаваемому на русском языке Дуэльному кодексу де Шатовильяра.

Скворцов-Степанов

Книга рассказывает о жизненном пути И. И. Скворцова-Степанова — одного из видных деятелей партии, друга и соратника В. И. Ленина, члена ЦК партии, ответственного редактора газеты «Известия». И. И. Скворцов-Степанов был блестящим публицистом и видным ученым-марксистом, автором известных исторических, экономических и философских исследований, переводчиком многих произведений К. Маркса и Ф. Энгельса на русский язык (в том числе «Капитала»).

Я – Кутюрье. Кристиан Диор и Я

Прошло семь десятилетий со дня показа первой коллекции Дома Кристиана Диора, которую знаменитая Кармель Сноу, в те времена – главный редактор Harper's Bazaar, окрестила new look – «новый образ», а публика назвала «бомбой Диора». Не многим домам моды, точнее – практически ни одному, не удавалось стать «классиком» в день своего рождения. С Домом Кристиана Диора, распахнувшим свои двери на одной из элегантнейших парижских улиц – авеню Монтеня, произошло именно так. Есть дома старше, есть более молодые, но с могуществом имени «Кристиан Диор» тягаться невозможно.

Тайны парижских манекенщиц

Из всех женских профессий – профессия манекенщицы в сегодняшней России, на наш взгляд – самая манящая для юных созданий. Тысячи, сотни тысяч юных дев, живущих в больших и малых городках бескрайней России, думают всерьез о подобной карьере. Пределом мечтаний многих бывает победа на конкурсе красоты, контракт с маленьким модельным агентством. Ну а потом?Блистательные мемуары знаменитых парижских манекенщиц середины ХХ века Пралин и Фредди станут гидом, настольной книгой для тех, кто мечтал о подобной карьере, но не сделал ее; для тех, кто мыслил себя красавицей, но не был оценен по заслугам; для тех, кто мечтал жить в Париже, но не сумел; и для всех, кто любит моду! Ее тайны, загадки, закулисье этой гламурной индустрии, которую французы окрестили haute couture.

Ив Сен-Лоран

Ив Сен-Лоран, расцвет карьеры которого пришелся на вторую половину XX века, принадлежит к плеяде самых влиятельных дизайнеров мира. Несмотря на то что слава Сен-Лорана была интернациональной, центром его творчества неизменно оставались Париж и Марракеш. Его творчество — одна из самых ярких вех Высокой моды, а логотип YSL существует до сих пор. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Балет моей жизни

Клео де Мерод (1875–1966) — французская балерина, танцевала в парижской Опере, Folies Bergère, выступала в Гамбурге, Берлине, Санкт-Петербурге, Москве, Будапеште, Нью-Йорке. Танцовщица отличалась редкой красотой, сделавшей ее любимой моделью многих художников, скульпторов и фотографов того времени. Ее писали Дега, Тулуз-Лотрек, Больдини, Каульбах, Ленбах, фотографировали Ройтлингер и Надар, почтовые открытки с ее изображениями были чрезвычайно популярны в конце XIX — начале XX веков. В 1896 году авторитетный журнал L'Illustration избрал ее королевой красоты из 130 современных красавиц. В этой книге читатель познакомится с мемуарами этой звезды эпохи belle époque. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.