Нусантара - [65]

Сами балийцы производят впечатление красивого, жизнерадостного и очень приветливого народа. Это первое впечатление полностью подтвердилось и в дальнейшем. У мужчин открытые, одухотворенные, умные лица, а женщины почти все красивы. Если балийка молода, то, как правило, хороша собой или даже очень хороша. Слегка округленные лица с мягкими, почти без монголоидных признаков чертами, выразительные темные глаза, нежно-золотистая кожа, стройные гибкие фигуры. Одна, другая, третья — исключений почти нет.

До самого недавнего времени большинство балийских женщин в обычной обстановке ходили обнаженными до пояса. Правительство Индонезийской республики, борясь с этой традицией, прислало на остров, как мне говорили, безвозмездно несколько сот тысяч блузок-кебайя.

Однако и теперь в деревнях мы нередко видели полуобнаженных красавиц или же с кебайей, накинутой так небрежно, что она, собственно, ничего не закрывает. Должен сказать, что стройные женские фигуры очень хорошо вписываются в мягкие и ласковые пейзажи балийских деревень. Но к сожалению, наиболее рьяными хранительницами древних обычаев оказались не молодые, а старые женщины.

Ландшафты Бали даже без построек все же чем-то отличаются от яванских. То ли здесь раньше окончился сухой сезон, то ли это влияние более влажного климата, но зелень оказалась ярче и тона ее сочнее и нежнее, чем на только что покинутой нами Яве. Домашние животные тоже иные. Всюду бродят черные с провисшей спиной и хищно удлиненным рылом несуразные свиньи. По обочинам дороги пасутся красивые миниатюрные коровы, похожие на благородных оленей и окраской, и всей своей статью. У большинства буйволов светлая поросячьего оттенка розовая кожа.

Через несколько часов въезжаем в Денпасар, столицу острова. Пышное индуистское «барокко» на его окраинах сконцентрировано до предела. Украшенные резьбой здания и ворота, храмы, скульптурные группы встречаются буквально на каждом шагу. Центр города имеет, увы, более космополитический характер. Проезжаем мимо католического костела. Его кирпичная громада тоже украшена светло-серой резьбой, правда чуть более сдержанной' и строгой, чем на шиваистских храмах. Зато фигуры святых на фасаде не имеют по^ти ничего общего с аскетическими фигурами апостолов, мучеников и отцов европейской католической церкви. Скорее это расшалившиеся индуистские бесенята, которых заставляет чуть-чуть сдерживаться только строгая обстановка христианского богослужения. Очень наглядный пример, что даже принявшие католичество балийцы остаются сами собой и по-своему трансформируют чуждые им идеи.

Еще небольшой двадцатикилометровый бросок — и мы в Сануре, курортном отеле на берегу Индийского океана. Он лениво плещвтся прямо за невысокой оградой из кораллового известняка.

Пока мы разгружаемся, устраиваемся в комнатах, налаживаем в садовой беседке походную лабораторию, уже стемнело. На берег идти бессмысленно. Но и в темноте океан напоминает о своей близости тихими всплесками волн и морской свежестью.

В отеле для туристов жильцов очень немного. В основном это американские семьи, почти все, как потом выяснилось, из Калифорнии. Надо думать, калифорнийские миллионеры. Ведь туристская поездка в Индонезию, особенно на Бали, стоит баснословно дорого, что еще усугубляется фантастическим валютным курсом рупии.

Утром, не дождавшись даже рассвета, устремляюсь со своими помощниками на берег (таблицы предсказали полный отлив на шесть часов утра). Белый коралловый песок, заросшая «черепашьей травой» лагунка, а за ней слегка выступающий над водой риф. Риф не убитый, но, что называется, зрелый. Колонии кораллов доросли уже до своего предела. О былом их богатстве и великолепии можно судить лишь по углублениям, расселинам и протокам, где еще произрастают живые кораллы.

Еще до поездки сюда Николай заявил, что на Бали сведет объем работы к минимуму, а все остальное время посвятит чисто туристскому знакомству с островом. Ну разумеется, нужно поработать на самой большой в мире кальдере вулкана Батур, посмотреть особенности карстов на южной оконечности острова, побывать на вулкане Агунг… Я тоже тогда подумал, что на Бали действительно нужно побольше внимания уделить самому острову. И вот теперь завяз на первом же рифе…

Возвратившись в отель, мы застали там переполох и суматоху: через час в ближайшем селении должна была начаться торжественная погребальная церемония — ее заключительный этап.

Очень торжественный ритуал похорон у балийцев распадается на несколько этапов и растягивается на годы. Сначала умершего зарывают в землю на кладбище. Кладбище считается местом нечистым и зловещим, а покойник, не прошедший последующих очистительных обрядов, — неудовлетворенным, беспокойным, потенциально злым духом. Раз в несколько лет жрецы-пандиту объявляют, что настало благоприятное время для кремации. Подготовка к этой церемонии отнимает у населения массу времени, сил и средств. Если бы ее совершали все семьи умерших поодиночке, то живым оставалось бы лишь одно — последовать за своими усопшими родственниками. По сигналу жрецов подготовка к кремации накопившихся за несколько лет останков начинается по всему острову. Изготовляют саркофаги и декоративные башни