Мода в кино. От Givenchy для «Завтрак у Тиффани» до Prada в «Отель „Гранд Будапешт“» - [59]

В фильме «007: Спектр» (2015) костюмы Крэйга были на грани между слишком облегающими и не подходящими по размеру. Но таким был выбор Яни Темиме, так как сами костюмы идеально скроены, чтобы облегать тело, они узкие, но соответствуют силуэту. Форд выставил на продажу в своих магазинах целую коллекцию, повторяющую костюмы из «Спектра». В нее вошло практически все, что Том Форд создал для фильма. Костюмы на двух пуговицах и с выемками на лацканах в реальной жизни сидят намного лучше, если вы купили нужный размер. Кстати, костюмы Дэниела Крэйга в «Спектре» ему не малы, они просто скроены в стиле ретро, чтобы больше облегать фигуру. Некоторые из этих костюмов были сшиты в нескольких вариантах, которые зависели от того, что актеру приходилось делать в кадре. К примеру, в сцене драки у костюма более длинные рукава, чтобы они не задирались выше локтя, когда Крэйг наносит удар. Костюм от Тома Форда – один из самых желанных в мире. Чтобы он сохранял тот же статус на экране, Форду определенно нужно как можно больше контролировать творческий процесс. В конце концов, созданные им костюмы носит величайший секретный агент в мире.

Костюм в тонкую полоску от Тома Форда на Дэниеле Крэйге в «Кванте милосердия». Это первый костюм Бонда от Тома Форда. MGM/Columbia/EON/ The Kobal Collection

В фильме «007: Координаты «Скайфолл» Дэниел Крэйг носит костюм угольного цвета от Тома Форда с одной шлицей. Костюм невероятно узкий, совершенно неудобный для работы, которой занимается Бонд. Danjaq/EON Productions/ The Kobal Collection

Синий клетчатый костюм с прорезными карманами на бедрах от Тома Форда в фильме «007: Спектр». Костюм был скроен таким узким, что потребовалось несколько различных вариантов, в зависимости от того, что актер делал в кадре. Columbia/EON/Danjaq/ MGM/The Kobal Collection/Stephen Vaughan

Трэвис Бэнтон (Travis Banton)

Марокко (1930)

Шанхайский экспресс (1932)

Мой слуга Годфри (1936)

Трэвис Бэнтон показывает свои эскизы Марлен Дитрих в середине 1930-х годов. Courtesy Everett Collection/REX Shutterstock

Марлен Дитрих в цилиндре и смокинге в фильме «Марокко». Этот ансамбль, придуманный и созданный Трэвисом Бэнтоном, стал ее фирменным образом. Paramount/The Kobal Collection/E.R. Richee

Сложно с точностью сказать, почему имя художника по костюмам Трэвиса Бэнтона не столь широко известно. Возможно, это связано с тем, что самый плодотворный период его работы пришелся на тридцатые годы, когда снимали большое количество непритязательных проходных картин и, если в них не была задействована крупная звезда, их никто не реставрировал и не показывал современной аудитории. Более того, хотя Бэнтон начинал свой путь в моде и остался кутюрье после работы в Голливуде, он не создал свой собственный лейбл, как сделали это Гилберт Адриан или Говард Грир. Как бы там ни было, он считался одним из лучших художников по костюмам. Первым фильмом Бэнтона на студии Paramount стала немая лента «Портниха из Парижа» (1925). Это Бэнтона можно было бы назвать портным из Парижа. Созданная им одежда была настолько изысканной, настолько новаторской, что была достойна французской столицы.

На протяжении всей своей карьеры в качестве главного дизайнера Paramount Pictures (1929–1938) и фрилансера (до его смерти в 1958 году) Трэвис Бэнтон работал со всеми главными кинодивами, включая Клару Боу, Марлен Дитрих, Иду Лупино, Кэрол Ломбард и Нэнси Кэрролл. Несмотря на значительную поддержку студии, Бэнтону приходилось справляться с тем, что самые кассовые актрисы ведут себя как примадонны. Кэрролл, например, закатила настоящий скандал со слезами из-за черного кружевного платья, которое Бэнтон создал для фильма «Танец жизни» (1929), а режиссер картины Эдвард Сазерленд объявил, что его «невозможно носить».

Платье и в самом деле невозможно было носить, потому что актриса надела его задом наперед. И такое поведение терпели, хотя именно Кэрролл прославилась как самая капризная кинозвезда. Но те, кто работал вместе с Бэнтоном, глубоко уважали его. Эдит Хед, самая знаменитая художница по костюмам, была ассистенткой Бэнтона на студии Paramount и отдавала должное его удивительной способности вдохновлять тех, кто был с ним рядом. Стиль Бэнтона был воплощением роскоши. Платья с драпировкой, скроенные по косой, шились только из лучших тканей. Они стоили дорого, но выглядели еще дороже. Бэнтон работал портным в нью-йоркском бутике мадам Фрэнсис, и именно поэтому его нанял Голливуд. Платья, пальто, шляпы и шарфы были настолько экстравагантно красивы, что в реальной жизни они могли существовать только для избранных.

Марлен Дитрих поправляет галстук-бабочку в фильме «Марокко». В конце двадцатых годов, когда происходит действие «Марокко», фрак в соответствии со строгим дресс-кодом носили только мужчины. Courtesy Paramount/Ronald Grant Archive

Тем не менее для «Марокко» (1930), первого фильма Марлен Дитрих в Голливуде, Бэнтон отказался от очевидного гламура того периода, чтобы создать противоречивый и запоминающийся образ. Дитрих играет певицу из ночного клуба Эми Джолли. Она появляется в парадном наряде «white tie» для мужчин: черный фрак, черные брюки, белая сорочка, белый жилет, белый галстук-бабочка, белый шелковый платок для нагрудного кармана и черный цилиндр. (Дитрих носила цилиндр и в ленте «Голубой ангел» (1930), которая, по общему мнению, стала взлетом ее актерской карьеры.) Этот ансамбль был вечерней мужской одеждой до появления полуофициального в те годы, а теперь получившего статус официальной одежды смокинга. Разумеется, женщины такой костюм не надели бы, даже дерзкая клубная певица Эми. Более того, во время выступления Эми целует женщину. Это был неловкий момент для тех, кто определял сексуальность в соответствии со строгими гендерными моделями. Но сейчас канонический портрет Дитрих из «Марокко» в цилиндре набекрень и с сигаретой в руке является визуальным символом андрогинности в моде и культуре. Костюм Бэнтона определил этот образ.