Крыши. Энергия, принесенная ветром. Велосипед-тандем-веломобиль...("Сделай сам" №4∙2004) - [40]

Проникающая коррозия чаще всего встречается со стороны внутренних поверхностей передних крыльев, в порогах и других коробчатых сечениях нижней части кузова, панелях дверей. Полости, из которых развивается проникающая коррозия, труднодоступны для окраски и антикоррозионной обработки.

При структурной коррозии происходит потеря первоначальной жесткости конструкций в результате коррозионных разрушений силовых элементов. Наиболее подвержены структурной коррозии элементы днища кузова, на котором сосредоточена большая часть крепления силовых агрегатов. Эти три типа коррозии приносят наибольший ущерб автовладельцу. Потому что кузов является самой дорогостоящей и труднозаменимой частью автомобиля, в то же время он более всего уязвим в коррозионном отношении.

Полигонные испытания автомобилей показали, что если не проводить профилактические мероприятия по защите кузова, то к 8-10 годам эксплуатации автомобиля разрушаются основные несущие элементы кузова — пороги, лонжероны, стойки. При потере жесткости кузова происходит его деформация и смещение закрепленных на нем агрегатов, что делает дальнейшую эксплуатацию автомобиля невозможной.

В условиях сильного коррозионного воздействия находятся все подкузовные детали и узлы: задняя и передняя подвески, трансмиссия. Однако благодаря тому, что они изготовлены из металла значительной толщины, коррозия снаружи не приводит к ухудшению их эксплуатационных характеристик.

Тройка автомобиля

Если пыль и грязь способствуют коррозионному разрушению автомобиля, то грязь с кузова автомобиля удалить легче всего, скажет любой автолюбитель.

Однако в мойке кузова есть определенные тонкости, которые надо учитывать, чтобы исключить повреждение эмали и не нанести царапин на лакокрасочное покрытие.

По трудности удаления загрязнений, которые неизбежно накапливаются во время поездок, можно условно подразделить на три вида: слабосвязанные (песок с глинистыми примесями), среднесвязанные (песок с глинистыми примесями и примесями органических и масляных веществ), прочно связанные (частички асфальта и различные смолистые загрязнения, окислы самой краски, полирующие составы от предыдущей обработки кузова).

Загрязнения первого вида легко удаляются водой, второго вида — с применением автошампуней, а загрязнения третьего вида — с помощью химических или полирующих составов.

Каждый автовладелец должен взять себе за правило — удалять грязь, пыль с кузова автомобиля, а также по необходимости производить мойку сразу после поездки, когда грязь еще не засохла, а воздействие химических соединений на слой краски автомобиля незначительно. Для мойки необходимо иметь щетку с длинными мягкими волосами или большую молярную кисть. Не рекомендуется использовать для мойки тряпки и поролоновые губки — они хорошо впитывают в себя абразивные частички, которые, как наждак, портят верхний слой покрытия кузова.

Нельзя начинать мойку, если не остыл капот, так как при резком охлаждении водой возможно образование микротрещин в эмали. По этой же причине не моют автомобиль под прямыми солнечными лучами и горячей водой. Разница температуры воды и кузова не должна превышать 15–20 °C.

Лучше всего мыть автомобиль с использованием водопроводной системы и резинового шланга. Чтобы не повредить слой краски, давление воды должно быть не выше 2 кг/см². Для мытья низа автомобиля давление увеличивают до 4 кг/см². Если нет возможности присоединиться к водопроводу, то следует изготовить приспособление для мойки (рис. 1).

Рис. 1.Ручная мойка:

_{1 — ведро пластмассовое; 2 — штуцер; 3 — шланг резиновый длиной 1 метр; 4 — щетка; 5 — трубка с отверстиями диаметром 1 мм}

В резиновое или пластмассовое ведро вворачивают штуцер, на который одевают гибкий шланг, на другой конец прикрепляют трубку с отверстиями диаметром 1,0–1,5 мм и крепят волосяную щетку, тем самым создавая ручную мойку. При мойке очень важно, чтобы из-под щетки постоянно текла вода и смывала грязь и частички абразива.

В необходимом случае для подачи моющего раствора или воды под щетку используют большую поролоновую губку или пластмассовую бутылку. При сильном загрязнении и засохшей грязи мыть автомобиль начинают снизу на эстакаде, а потом уже сверху, начиная с крыши и кончая низом. В последнюю очередь моют колеса.

При среднем загрязнении первоначально автомобиль обливают несильной струей воды из шланга или приспособления (можно из поролоновой губки). Ждут несколько минут, пока грязь не отмокнет. Затем еще раз обливают автомобиль струей воды, чтобы удалить куски грязи. Запрещается грязь соскабливать и растирать. После удаления грязи кистью, смоченной в заранее приготовленном растворе автошампуня, обрабатывают поверхность кузова, а затем обильно смывают раствор автошампуня водой. Воду с поверхности кузова необходимо удалить замшей, чистой ветошью (не вытирать, а промокать). Если капли воды не удалить с кузова, то под действием солнечных лучей на лакокрасочной поверхности образуются белесые трудноудалимые пятна.

Для мойки автомобиля не рекомендуется использовать стиральные порошки, хозяйственное мыло, растворители. Применение перечисленных средств неизбежно вызовет появление очагов коррозии и, как правило, ускоренное разрушение лакокрасочного покрытия автомобиля. Рецептуры автошампуней подбирают таким образом, чтобы они не оказывали разрушительное влияние на лакокрасочное покрытие или резину и не вызывали коррозию неокрашенных поверхностей кузова.