Киевская кухня - [10]
Ничего предосудительного в этом нет — особенно если в меру.
Сколько уж по этому поводу сказано и написано классиками и любителями — не перечесть! Я же поведаю вам об употреблении горячительных напитков, так сказать, не по назначению.
О том, что мясо перед тем, как оно станет шашлыком, нужно мариновать в сухом красном вине, я слышал со дня рождения, но, поскольку шашлык и мое подольское детство никак не пересекались — это превратилось в теорию, не подкрепленную практикой.
Впервые шашлык я попробовал в четырнадцать лет.
Это было в Евпатории во время летнего семейного отдыха.
При этом папа очень гордился тем, что приобщил нас с мамой к одному из чудес мировой кулинарии.
Он повел нас на набережную, где во всей своей красе пред нами предстал курортный «общепит».
До этого дня я видел шашлыки только в кино — там они были огромными и с них «капало» (что это «капало» — сок, жир или маринад — не знаю).
В чем мариновали наш шашлык, тоже не знаю, но оказался он маленьким, невкусным и долгожующимся.
Потом в моей жизни случалось много шашлыков, удачных и не очень, небольших и огромных, твердых и мягких, но никогда меня не интересовал вопрос маринада.
Однако те, кто делали эти шашлыки, непременно сообщали мне, в чем и как они его вымачивали.
Тут фигурировали и майонез, и уксус, и минеральная вода, и пиво, и конечно же вино.
В конце концов я запутался.
С годами шашлык перестал быть пределом моих мечтаний, и вопрос маринада отошел в небытие.
Прошло много лет. И вот однажды.
На улицах Киева появились огромные плакаты, и с них на меня смотрел большой бородатый веселый мужчина средних лет с честными глазами, которым очень хотелось верить.
Под мужчиной большими буквами было написано: «ВИНОДЕЛ»!
Глядя на него, я думал: какое точное попадание рекламщиков. Да! Именно так и должен выглядеть настоящий винодел!
Причем поневоле складывалось стойкое впечатление, что эти самые рекламщики удачно сперли фото этого человека из какого-то импортного журнала — уж больно не нашим было лицо!
Каково же было мое удивление, когда на одной из тусовок я столкнулся нос к носу с этим человеком.
Им оказался Геннадий Боргуленко — очень симпатичный двухметровый стопятидесятикилограммовый человек и, что самое удивительное, настоящий виноводкоконьякодел!
Геннадий много лет занимался созданием, усовершенствованием и продвижением крепких напитков не только в пределах Украины, но и в далеком зарубежье.
Так что с легкой руки тех самых рекламщиков за ним закрепилось прозвище Гена-Винодел.
Одно время он выпускал на телевидении очень симпатичную кулинарную программу под названием «Пикничок», что из уст этого «большого» человека звучало как-то по-детски мило и наивно.
Уж не припомню, по какому поводу у нас с ним зашел разговор о блюдах из мяса и рыбы (а надо признаться, что он в этом деле «дока»), но именно из его уст я впервые и услышал название знаменитого вина мадера в качестве маринада к мясу.
Как, подумал я, та самая мадера, что была необычайно популярна при дворе Екатерины Второй?
Та самая мадера, которую обожал Григорий Распутин?
Та самая мадера, которая в моем детстве, с выцветшими от времени этикетками, пылилась на полках магазинов и ларьков?
Оказалось — да!!!
Сладкое, чуть тягучее вино «Мадера», или правильно мадейра, изначально делали только на одноименном острове, что в Португалии, как раз наискосок от Лиссабона.
Своим происхождением оно обязано природным катаклизмам — таким, как полный штиль и жара.
Корабли, груженные португальским вином в бочках, стоявших на открытой палубе, шли в Индию.
Из-за отсутствия ветра в пункт назначения они в срок не дошли.
Индийские купцы-заказчики от просроченного вина, простоявшего на солнцепеке, отказались, и его пришлось везти обратно в Португалию.
Когда же на Мадейре бочки открыли и пригубили содержимое, то, к своему удивлению, смешанному с удовольствием, обнаружили совершенно иное, ни на что не похожее сладкое вино.
И начиная с 1515 года стали выращивать именно этот сорт винограда и из него, соблюдая новую «жаркую» технологию, производить и развозить по всему миру «Мадейру».
В конце XVII века это вино попало и в Россию.
И попало, конечно, только к «царскому столу».
В отместку за это в народе «царской мадерой» называли самую дешевую и поганенькую водку.
Сын Екатерины Второй, император Павел Первый, оказался страстным поклонником «Мадейры». Дошло до того, что португальскому негоцианту Жозе Велью за поставку этого вина к столу их величества был жалован титул барона со всеми вытекающими отсюда привилегиями.
Затем по хорошей русской традиции португальскую мадеру стали подделывать.
Ее даже называли по-разному: настоящая, самая настоящая и «гишпанская», но, к сожалению, все это были лишь копии.
И вот наконец в 1892 году в Крыму, а именно в Массандре, стали готовить «Крымскую мадеру».
В отличие от родины этого чудесного вина, где есть четыре сорта (два сухих и два сладких), в Крыму делают только сухую мадеру.
Ну что делать?
Придется потреблять такую, какая есть!
Теперь о мадере как о маринаде.
Берете хороший кусочек говядины — но не телятины!
Телятина по возрасту еще не созрела для мадеры — это раз; телятина, как любое молодое мясо, вредна для суставов — это два; и вообще у телятины цвет не тот — это три!
