История костюма - [51]
Шелковый берет стал выше, поля его сделались у̀же, тяжелая шляпа с узкими полями и плоской тульей надевалась несколько набок. К поясу привешивались: слева — золотая шпага чеканной работы в ножнах, а справа — короткая рапира, причем первая во время сражения бралась обыкновенно в правую руку, а вторая — в левую. Вельможи того времени часто изображались на портретах в так называемом не полном боевом вооружении, состоявшем, во-первых, из легкой кольчуги, покрывавшей камзол и рукава, затем из панциря, разрезанного на груди, и, наконец, из высокого тупого воротника, окруженного неизбежными брыжами.
Вместе с кринолином женщины начинают носить лиф с длинным мысом, зашнурованный спереди. Мода эта быстро распространяется среди знати. Мыс, шнуровка и конусообразный кринолин в связи с пышными буфами на плечах и рукавах, с гигантскими брыжами и миниатюрной шапочкой, которая надевалась набок, — все это вместе взятое совершенно искажало фигуру. Поверх кринолина плотно натягивались две гладкие юбки: нижняя и верхняя, причем верхняя начиная от талии вырезалась спереди в виде расходящегося книзу клина. Скоро в моду вошла мантилья — длинное, прозрачное покрывало, которое окутывало верхнюю часть туловища. Впоследствии мантильей стала называться короткая легкая пелерина, которая была в моде и несколько десятков лет тому назад. При дворе существовал обычай постоянно носить в левой руке перчатки, вязанные из шелка или сделанные из матовой кожи. Платок обыкновенно окаймлялся бордюром из кружев. Башмаки из сукна, шелка и бархата были совершенно скрыты под длинным платьем. При выходе на улицу поверх обыкновенных башмаков надевались еще деревянные. Впрочем, пешком ходили мало; дамы предпочитали, чтобы их носили в носилках или возили в роскошных каретах, которые значительно усовершенствовались с тех пор, как были изобретены во Франции (в XIII столетии).
В первые годы своего существования испанский костюм отличался пестротой, но в царствование Филиппа II, любившего темные цвета, он стал темным, а впоследствии сделался совершенно черным. С этих пор черный костюм считался верхом изящества, и дворянство предпочитало его всем остальным. Дамы по-прежнему носили яркие цвета, и только в Нидерландах некоторые женщины начали обнаруживать склонность к черному цвету, который позднее, в XVII веке, стал доминирующим под влиянием пуританизма. Вообще, начиная с этого времени, во всех странах заметно одно и то же явление: везде протестанты предпочитают черные костюмы, а католики — яркие.
К чести итальянок следует заметить, что они и в эту эпоху сумели воздержаться от всяких эксцентричностей; книга Вечеллио доказывает, что кринолины, подушки и брыжи не пришлись по вкусу итальянкам. Великолепные костюмы, встречающиеся на картинах Тициана, Веронезе, Пальмы и других великих мастеров, вовсе не являются продуктом их фантазии, а несомненно существовали в действительности. Нарядный итальянский костюм по-прежнему ниспадает красивыми складками и производит художественное впечатление.
В царствование первой жены Генриха IV, Маргариты Валуа, которая была достаточно эксцентрична и изнежена для того, чтоб проводить время в измышлении разных курьезов, мода во Франции по-прежнему была нелепа. Только со времени Марии Медичи, второй супруги короля, в этой области стало понемногу обнаруживаться стремление к изяществу. Когда vertugad’ы перестали появляться в залах Люксембургского дворца, то они были признаны, наконец, неудобными и вышли из моды. С этих пор они продолжали существовать только в Германии.
На западе Германии, судя по портретам той эпохи, носили vertugad’ы еще в тридцатых и сороковых годах XVII века. А женщины бюргерского сословия — в Германии и главным образом в Голландии — по-прежнему увлекались старинным испанским кринолином в форме конуса или тугой плиссированной юбкой в виде колокола. Кроме того, знатные женщины, главным образом вдовы, чрезвычайно любили чепец Марии Стюарт: головной убор французского происхождения, получивший свое название от имени несчастной шотландской королевы. Национальным убором по-прежнему оставалась сетка, широкая золотая кайма которой обрамляла лицо.
IX. XVII век и начало XVIII (до 1715 г.)[36]
XVII век наступил, когда вся Европа была поглощена Тридцатилетней войной. Естественно, что господином в это время был солдат, и он задавал тон в смысле моды. Камзол, кожаная безрукавка, полотняный или даже кружевной воротник, широкая войлочная шляпа со страусовым пером, которое свешивалось сзади в виде лисьего хвоста, высокие ботфорты с гигантскими шпорами, перевязь, широкий кушак в виде шарфа, длинный палаш или шпага в ножнах — вот составные части солдатского костюма того времени. Законодатель мод, солдат держится с одинаковой развязностью и в доме скромного горожанина, и в салонах знати, не говоря уже о лагере, где он обыкновенно проводит все свое свободное время за стаканом вина и хвастливо повествует о своих похождениях, сопровождая рассказ энергичными ругательствами. Большинство зеленой молодежи подражает ему в смысле моды даже в том случае, когда не разделяет его воинственного настроения. Чем дольше тянется война, тем ярче обнаруживается воинственный характер костюма, и, наконец, в 1630―1640 годах мода à la Валленштейн становится господствующей. Ее распространенность не ограничивается Германией; она встречается почти во всей Европе, включая Скандинавию, Данию, Нидерланды, Францию и Англию.
