Индия наизнанку - [30]

Возле одной из остановок висело интересное объявление: фото обезображенного трупа с детальным описанием всех повреждений на этом трупе с просьбой ко всем гражданам его опознать. Индия — страна с относительно низким количеством убийств и прочих преступлений на душу населения, куда более спокойная и некриминогенная, нежели Россия. Однако время от времени всякие преступления случаются и тут.

«Если вы опознали данный труп, — значилось в конце объявления, — пожалуйста, позвоните по такому-то телефону».

Методы ченнайского уголовного розыска забавляли.

Я же, купив полудолларовый билет, погрузился в электропоезд класса бомжминус, отправлявшийся в славный город Пондичерри, что в паре сотен километров к югу от Ченная.

Если большинство поездов, курсирующих по Индии, не оборудовано окнами, то этот ко всему прочему не имел и дверей. К счастью, это было какое-то не очень популярное время или направление, поэтому перенаселенности поезда я не наблюдал.

Поэтому в процессе транспортировки я, предусмотрительно забросив кеды на неработающий вентилятор, спокойно наблюдал за происходящим в вагоне, сидя на верхней полке. Мимо нас проплывали бесконечные торговцы чаем и самосой (аналог узбекской самсы, в которой вместо мяса запрятан горох), музыканты с какими-то струнно-щипковыми инструментами наподобие бандуры, любопытные дети практиковали на мне свой английский (местного — телугу — я не знал).

К этому времени я был достаточно загорелым, чтобы поездные попрошайки приставали ко мне не более активно, чем к остальным обитателям поезда. Я почти обындусился и получал удовольствие от поездки, высовываясь, подобно остальным индусам в дверные проемы и подставляя лицо солнцу и ветру. Наша электричка, нагреваясь и останавливаясь около каждого столба, потратила около пяти часов для того, чтобы добраться до Пондичерри. Радовало одно: где-то в приполярной Москве было минус двадцать и шел снег; нужно было кутаться, выходя на улицу, пить чай или водку, чтобы не заболеть и не замерзнуть… Тут же это было излишним: солнца и индуизма хватало для полного счастья. Наш поезд причалил к вокзалу Пондичерри.

Контролеров в электричке не обнаружилось. Мои полдоллара ушли в доход индийских железных дорог.

Глава 9. Пондичерри. Ауровиль

Следующий город, встретившийся мне на пути — Пондичерри — в переводе с тамильского языка означал «новая деревня». В нормальном понимании деревней Пондичерри назвать было трудно: население агломерации давно перевалило за миллион.

Исторически он являлся французской колонией. Так же интересен административно-территориальный статус города — союзная территория, а не штат.

Главным отличием союзной территории от штата является то, что губернатора тут как такового и нет: управление территорией ведется напрямую из Дели. Это примерно как если бы наша Чечня управлялась не Кадыровым, а непосредственно Путиным. Всего таких территорий в Индии — семь штук, одной из которых как раз и является Пондичерри. Долгое время эти территории были иностранными колониями, и некоторое время сохраняли свой колониальный статус даже после объявления независимости Индии, а впоследствии вошли в состав Индии, но на особых правах.

Несмотря даже на то, что территория его полностью окружена штатом Тамил-Наду, Пондичерри по сей день остается независимым образованием. Хотя, при должном умении властей, маленький клочок давно уже канувшей в лету Французской Индии, запросто можно приклеить к штату Тамил-Наду, точь-в-точь, как какой-нибудь Усть-Ордынский Бурятский автономный округ был упразднен и отдан Иркутской области.

Кстати, излюбленный российскими туристами курорт Гоа тоже в свое время был подобной территорией, однако в конечном итоге добился статуса штата (хоть и самого маленького по площади).

Бывшая колониальность города, конечно, чувствовалась: французские надписи и архитектура это подтверждали. По старой привычке сюда приезжали отдыхать настоящие французы.

Все-таки, в первую очередь благодаря океану, верней Бенгальскому заливу, относительно даже чистому, в Пондичерри было не так гадко: одуряющая жара сменялась прохладным ветром с моря, индусы сорили не так сильно, а тот сор, что появлялся — уносило океаном.

История Пондичерри, в первую очередь, была связана с именем Шри Ауробиндо, а также его напарницы — старухи под кодовым названием «Мать». Они-то и основали известный на всю Индию ашрам.

Ашрам разбросан по городку: молельня в одном месте, питальня — в другом, администрация и талоны на питание — в третьем. Все это делает Шри-Ауробиндовский ашрам не таким домашним и изолированным, как Саи-Бабовский. Кроме того, духовные лидеры (Мать и Ауробиндо) давно ушли в мир иной, а поклоняться картинкам, наверное, не так интересно, как живому аватару. Библиотеки, общаги — это все тоже имеется в ашраме и доступно паломникам.

В ашраме мне удалось понаблюдать разукрашенных слонов и паломников, в большом количестве (хоть и в не таком, как у Саи Бабы). Тем не менее, ни цветные слоны, ни мирно митингующие неподалеку какие-то тамильские коммунисты (увешавшие всю улицу флагами с серпами и молотами) меня не впечатляли. Я поехал автостопом чуть на север, по направлению к Ауровилю, или «городу рассвета», как его еще называют, — другому творению Шри Ауробиндо и Матери, предварительно, конечно, насытив свой желудок в ашраме, купив специальный талон.