Индейцы озера Титикака - [47]

Не так уж давно в тени этих деревьев отдыхали индейцы сирионо, робкие охотники и собиратели, которых сейчас вообще нельзя было бы увидеть, если бы они сами порой не приходили к шоссе и к торговым пунктам и не предлагали несмелыми, робкими движениями купить у них луки и стрелы, единственные их изделия. По мере того как идет колонизация края, индейцы отступают все глубже и глубже, в нетронутые до сих пор районы. Достаточно стука топоров дровосеков или выстрела из ружья, и группка индейцев поднимается, чтобы передвинуться дальше на восток, на день или два пути. Индейцы ищут спокойных мест для своего древнего образа жизни, для охоты на мелких зверей и сбора дикорастущих плодов.

* * *

В это время года в Санта-Крусе ветрено, сухо, пыльно. Зато в период дождей толстый слой песчаной пыли превращается в бездонное жидкое болото, грязищу, через которую проезжает лишь запряженная терпеливыми волами повозка на высоких колесах. В городе становятся неоценимыми высокие тротуарчики у домов, и переход с одной стороны улицы на другую превращается в проблему; обычно ничего не остается, как разуться и перебрести по грязи на противоположный тротуар. Все мечтают о высоких резиновых сапогах, а таксисты рады бы сменить свои машины на каноэ.

Здесь, как и всюду на свете, уличной торговле отведена одна из широких улиц поблизости от площади. Там вы можете подкрепиться фруктами, фруктовыми соками, лимонадом, неизбежной кока-колой и пивом из Ла-Паса. Наедитесь за пару песо сверхпряных блюд, какие только тропический климат измыслил для раздражения вяло работающих желудков. Можете купить глиняную и алюминиевую посуду, туфли и нейлоновые трусы, пестрый платок на шею и соломенное сомбреро. Сельский житель предложит вам за низкую до смешного цену шкуру «тигре», т. е. ягуара, или едва только открывшего глаза живого маленького ягуарчика, величиной со щенка легавой собаки. Он легко приручается, и совсем не редко можно встретить ягуарчика, которого ведут на цепочке, словно собачку. Чуть дальше можно купить пищащего попугая или змеиную кожу всевозможных размеров, от двух метров до десяти и больше. Цена умеренная, но что с ними делать?

Так я провел в городе и окрестностях несколько жарких и пыльных дней. Познакомился с последней достопримечательностью— китайской столовой, владелец которой, родом из Шанхая, в ответ на мои попытки произнести что-нибудь по-китайски делал вид, что все понимает и буквально засыпал меня наиудивительнейшими блюдами.

Напоследок, приняв душ, я отправился после пополудни на окраинный перекресток, чтобы остановить какую-нибудь шкодовку с грузом сахара и вернуться в Кочабамбу.

На обратном пути из Санта-Круса мне удалось осмотреть местность (когда мы ехали сюда, было темно, и я не смог ее видеть). Это волнистый край с богатой растительностью, вдоль шоссе расположены небольшие фермы — симпатичные кирпичные домики легких, приспособленных к тропикам конструкций, отделанных соответственно трудолюбию владельца, или просто мазанки, крытые пальмовыми листьями.

Иногда под крутой крышей из пальмовых листьев, на кольях, нет никаких стен, так что можно разглядеть всю домашнюю обстановку. Рядом растут бананы, несколько пальм, дающих «материал для кровли», в стороне простой деревянный пресс для сахарного тростника, который является здесь главной сельскохозяйственной культурой.

Так мы доехали до Ангостуры, скалистого ущелья, где над обильным источником кристально чистой воды возвышается статуя девы Марии — ее здесь просят о защите от всех бед водители, прежде чем отправиться в путь по серпантинам и холмам. Это гораздо удобнее, нежели проверять рулевое управление или тормоза. К тому же в небольшом трактире напротив источника можно поужинать и по холодку ночи продолжать путь.

Так мы доехали до Самаипаты, и снова наступила тьма. Мы растянулись на мешке с сахаром и проснулись лишь с рассветом, свежие и отдохнувшие. После жары и пыли я с удовольствием возвращался в Кочабамбу с ее приятным, ласковым климатом.

Свидетельство веков

Благодаря исследователям-энтузиастам мы сравнительно хорошо знаем достижения инков, их знаменитую империю, которую разрушили испанцы своим вторжением на высокогорную равнину Анд. Нам достаточно много известно об их сооружениях из тщательно обработанных камней — дворцах и храмах в Куско на территории Перу, крепости Мачу-Пикчу и других, о знаменитых шоссе и достойной удивления организации их обширной империи. Знаем об этом от современных исследователей, а также от старых летописцев, испанских и индейских.

Известно, что инки были вождями народа кечуа, и на первый взгляд их развитое государственное устройство и вообще все, что они создали, нас восхищает. Многие современные исследователи и старые летописцы в значительной степени идеализировали инков и их творения. Все без исключения сначала восхищаются, особенно организацией империи. Когда же начинаешь задумываться об этих вещах более глубоко, осознаешь некоторые важные реальности. Во-первых, период, когда инки находились у власти, был сравнительно коротким и начался он примерно около 1100 года нашей эры, поэтому первые инковские вожди — фигуры неясные, легендарные. Родом они были откуда-то севернее озера Титикака, где некогда существовало намного более древнее государство индейцев аймара, которые создали достаточно развитую конфедерацию племен и городов-государств. Из распада этой конфедерации, несомненно, извлекли для себя пользу менее развитые тогда кечуа, создавшие в окрестностях Куско собственное небольшое государство, по-видимому, под руководством аймарских вождей. Оно имело в течение двух столетий лишь местное значение. Затем во главе его стали способные и честолюбивые вожди, которые начали захватывать соседние области, пользуясь царившей там неразберихой. Сравнительно быстро им удалось одолеть одного за другим всех соседей и подчинить их себе. Они завоевывали все новые и новые территории на юге и на севере, пока в XV веке не создали огромную империю, простиравшуюся от современного Экуадора вплоть до Северной Аргентины.