Газета Завтра 1156 (04 2016) - [18]

Пересели в "тойоту"-пикап и двинулись на "линию огня" в центре города.

Прошли по заснеженным руинам в местный штаб "Хезболлы", здесь нас гостеприимно приняли, усадили среди гранатометов и снайперских винтовок, напоили кофе с кардамоном и повели беседы о реконгнесцировке, временном перемирии, о находящихся здесь Джабхат-ан-Нусре, ИГИЛе и прочей умеренной и неумеренной оппозиции, о школе политпросвета боевиков, организованной в соседнем доме, через улицу.

Мы поднялись на крышу здания в сопровождении бойцов ставшей как-то сразу родной "Хезболлы". Картина открывалась необычайная: руины построек причудливо-сказочно украшенные девственно‑белым снегом, из‑за него разрушенный город приобрел какой‑то рождественский вид, — тем более, что бойцы у себя в штабе поставили уютную елочку с иллюминацией.

На другой стороне улицы, через небольшую площадь, виднелся всем уже до боли знакомый черный флаг ИГИЛ (запрещенной в нашей, такой далекой отсюда, России) припорошенный мокрым снежком, от этого он не колыхался, а тяжело свисал с балкона дома. Врага надо знать в лицо — тогда он не так страшен, ведь тоже человек. Наши спутники окликнули по имени одного боевика, Однана, бывшего контрабандиста. Он охотно вышел на балкон, с любопытством рассматривая явно для него новых, одетых в "гражданку", людей, то есть нас, а за ним в полумраке комнаты был виден снайпер с винтовкой наизготовку. С нашей стороны боевику крикнули: "Иди к нам!", — а он ответил: "Если будет надо, сам приду, но не сейчас". Нас с товарищем сразу попросили уйти вниз, для безопасности,— ведь если бы боевики поняли, что мы — русские журналисты, мог бы произойти неприятный экспромт с их стороны.

На обратном пути встречались с местными жителями-суннитами, пострадавшими от боевиков — скорбные глаза рассказчика говорили о пережитых им ужасах и виденных смертях больше и выразительнее, чем он сам.

Возвращались уже затемно в Дамаск, дорога была настолько заметена снегом и так бушевала метель, что приходилось медленно, порой буксуя, порой юзом, с большим трудом двигаться вперед, одним словом — всё, как в России. Слава Богу, добрались!

Маалюля

Маалюля — небольшой город, жители которого являются христианами и мусульманами, до сих пор говорящими на арамейском языке, языке Иисуса Христа. Находится примерно в 55 километрах к северо-востоку от Дамаска. Расположен на южном склоне одноимённого хребта.

Проезжаем сквозь изрытую очередями пулеметов и осколками мин арку, обозначающую начало города Маалюля. На улицах видны следы боев, дорога петляет вверх, появляются слегка хаотичные контуры женского православного монастыря Святой Феклы. Уже издали были заметны разрушения, сломанные кресты на куполках, изуродованная колокольня, пролом в стене, обрушившийся от попадания снаряда балкон келии…

У стен обители дул пронизывающий, морозный ветер, он усиливал давящее впечатление от увиденного. Смотритель монастыря, араб-христианин, повел нас внутрь. Это был скорбный путь, весь монастырь подвергся неимоверному осквернению: закопченные своды храма, сгоревшие иконы, на уцелевших иконах лики были пробиты пулями и почти исчезли, вокруг — разруха и безлюдье.

Подумалось, какие же это мусульмане, если могут оскорбить почитаемых ими Ису и Мариам, если могут измываться над беспомощными монахинями, судьба некоторых из них до сих пор неизвестна… Какая дьявольская ненависть чувствуется во всех этих деяниях! Нет, это не мусульмане!

Рака Святой Феклы разрушена и разорена, храм тоже весь обуглился внутри, но — "дух дышит, где хощет", и необыкновенная теплота вдруг проникла в самое сердце, когда я увидел стоящие на закопченных стенах маленькие картонные иконки, принесенные местными верующими жителями. Одной из них оказалась наша Казанская Богородица.

Посреди этого выжженного, поруганного святого места горели свечи, поставленные в песок.

Я тоже поставил свечку перед ликом Божьей Матери, помолясь о всех новомучениках за Христа и о своих близких.

После этого на душе стало очень спокойно, появилась уверенность в победе над силами зла, которые показались ничтожными в своей злобе и ненависти, перед вселенской Божественной любовью.

Далее открывалась сумеречная дорога на Хомс.

Хомс

Город Хомс расположен на реке Оронт, которая разделяет его на две части: старую, восточную — полоску равнины, протянувшуюся до оросительного канала, и западную — с более современными постройками.

Проезжаем поворот на захваченную боевиками Пальмиру, уже поздно вечером прибыв в Хомс, селимся в единственной непострадавшей гостинце сети "Сафир". Нас встречает приветливый и по-европейски обходительный хозяин-христианин. За ужином, время от времени затягиваясь кубинской сигарой, он рассказывает нам о перипетиях, постигших его за трагические годы гражданской войны, про свою разрушенную гостиницу в Маалюле, где мы только что побывали. С нами также ужинал очень уважаемый в городе суннитский общественный деятель. Несмотря на усталость, мы внимательно слушали их разговор, погружаясь в местные реалии.

Утром пошел мокрый снег, и под его завесой мы въехали в Хомс. Один из древнейших городов на земле лежал в чудовищных руинах, его дома напоминали огромных животных со вспоротыми животами, из которых наружу вывалилась требуха квартир и офисов. А некоторые строения напоминали скульптуры Эрнста Неизвестного, мастера развоплощения форм — они дыбились в причудливых изломах перекрытий и являли собой страшную инсталляцию гражданской войны: тут раньше работали, отдыхали, горевали, веселились, молились люди — и была жизнь, а потом здесь воевали — и наступила смерть.