Еще одно путешествие на край земли - [29]
Во время второй мировой войны произошел случай, оставивший след в местной истории. 6 ноября 1942 года английский пассажирский пароход «Каир», плывущий из Бомбея, был торпедирован германской подводной лодкой в тысяче миль от побережья Африки. 294 пассажира в шести шлюпках взяли курс на Святую Елену. Однако только части лодок удалось достигнуть острова, и лишь 148 человек нашли здесь спасение.
С окончанием войны жизнь на острове Святой Елены снова приобрела унылый, рутинный характер. Сменялись губернаторы и другие колониальные чиновники, которые по истечении положенного времени возвращались в родные края. Английское правительство мало заботили дела на Святой Елене. Остров не имел стратегического значения, и деньги на его нужды выделялись в виде скудного пособия, хватающего только на то, чтобы дать возможность островитянам кое-как существовать. Поэтому многие святоеленцы жили очень бедно. Заработная плата сохранялась чрезвычайно низкой, число безработных росло. Молодежь, не находя работы, покидала остров. Часть мужчин вынуждена была идти на службу в американские военно-воздушные силы на острове Асенсьон, расположенном в тысяче километров северо-западнее Святой Елены. Местный историк и публицист Х. Уолш, брошюру которого «Святая Елена» я купил в Джемстауне, писал: «Бедняки этой колонии настроены лояльно, но есть все признаки того, что терпение этого многострадального народа скоро кончится».
А ведь помочь населению острова вполне возможно. Прекрасный климат, живописная природа, местная экзотика могли бы при не столь уж больших вложениях превратить остров в отличный курорт с многочисленными удовольствиями и развлечениями: купанием, рыбной ловлей, теннисом, крокетом, футболом и т.д. Пока же здесь есть один-единственный отель, к тому же очень маленький. Нет мола, так что пассажиры вынуждены переправляться с судна на берег в шлюпках.
И Х. Уолш, очевидно искренне озабоченный судьбой своей родины, обращается в конце своей книги к читателям с призывом поведать всем о трудной судьбе острова: «Если больше людей узнают о нашем бедственном положении, тогда, может быть, ответственные люди займут по отношению к нам более реальную позицию...»
И живой свидетель всего этого — большая серая черепаха, лежащая посреди лужайки перед губернаторским домом.
Самого губернатора Святой Елены и подопечных ей территорий мы так и не увидели. Говорят, он уже стар, живет на острове четыре года, ездит в отпуск в Англию и, очевидно, дорабатывает до пенсии.
Когда мы, покинув двор губернатора, направились к машине, черепаха грустно смотрела нам вслед. Надоело ей видно, двести лет лежать здесь в одиночестве. Она сделала несколько движений в нашу сторону, но, поняв тщетность своих усилий, снова замерла посреди лужайки.
ПРОЩАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД НА ДЖЕМСТАУН
И путник слово примиренья
На оном камне начерти́т.
А. С. Пушкин
Наша экскурсия по острову подходила к концу.
Дорога шла под уклон, мы спускались к юго-западному краю острова. По мере приближения к морю растительность становилась все беднее, снова пошли унылые склоны, заросшие кактусами. Среди колючих, в рост человека кустов виднелись убогие обшарпанные домики — это был рыбацкий поселок. Рыбаки поселились в этих неприютных местах, чтобы быть поближе к морю: ведь местные прибрежные воды изобилуют рыбой самых различных видов, морскими черепахами, омарами, устрицами. Тунец, альбакор и барракуда привлекают сюда даже рыбаков из Южной Африки. Некоторые рыбы носят забавные местные названия: серебряная рыба, длинная ножка, старая жена, рыба-ружье, рыба-кот, бычий глаз и т. д. Но главная промысловая рыба, безусловно, макрель.
Машина делает еще несколько поворотов, и мы снова оказываемся близ Джемстауна. Вернее, над ним, но теперь уже с южной стороны. Здесь на вершине скалы находится старая крепость, когда-то охранявшая подступы к берегу, а теперь превращенная в школу. Всего школ на острове двенадцать. Одна из них средняя, остальные начальные. Школьников на Святой Елене почти полторы тысячи, а учителей около шестидесяти, причем из них только тринадцать мужчин. Среди учителей немало очень молодых — шестнадцати — восемнадцати лет. Да и вообще около половины населения острова моложе 16 лет.
Двор крепости-школы, к которой мы подъехали, отделен от двухсотметрового обрыва к океану небольшой балюстрадой. Ребята с любопытством рассматривали отсюда наше судно, застывшее внизу под скалой.
Святоеленские школьники приветливо встречают советских полярников.
Школьники в большинстве смуглые. Редко-редко можно увидеть типично европейское, бледное лицо. Однако когда доктор поинтересовался у самых темных из них, какой они национальности, ему ответили:
— Мы англичане.
Большинство жителей Святой Елены родились здесь, на острове. Выходцев из других мест совсем мало, около 100 человек.
С вершины скалы вниз, к центру города, ведет очень крутая и узкая лестница, едва ли не самая длинная и крутая в мире. Построена она еще в 1829 году. Длина ее около 300 метров, высота почти 200 метров, а крутизна достигает 44 градусов. В ней 700 ступеней, правда самая нижняя уже сравнялась с землей. Дух захватывает, когда смотришь с вершины лестницы вниз. Лестница эта, как и черепаха, достопримечательность острова.
