Экватор рядом - [86]

Через полчаса я распрощаюсь со своими спутниками: им предстоит еще пятеро суток ехать через Аксум и Гондар к истокам Голубого Нила, я же долечу от Асмары до Бахар-Дара за полтора часа.

КАМЕННОЕ ЧУДО ЭФИОПИИ

От небольшого городка Уальдия, что примерно на полпути между Аддис-Абебой и Асмарой, на запад уходит в серо-бурую горную долину малоприметная дорога, то дорога в Лалибелу.

В конце XII века центр экономической, политической культурной жизни страны, а заодно и «христианская Мекка» Эфиопии переместились из Аксума к югу, в запутанный лабиринт суровых гор и тесных ущелий. В самой сердцевине этого лабиринта дотоле ничем не примечательное селение Роха избрано было негусом Лалибелой столицей; с тех пор оно известно по имени этого царя.

История, возможно, незаметно поглотила бы имя Лалибелы, исступленного фанатика христианства, полуцаря-полумонаха, если бы с годами его правления (1181–1221) не было связано сооружение уникальнейших памятников не только эфиопского, но и мирового средневекового зодчества: высеченных из единой скалы церквей, гротов и соединяющих их длинных, в несколько сот метров, подземных ходов.

Автор «Жития царя Лалибелы» восклицал: «Каким языком можем мы изложить построение сих церквей?.. Видящий их не насытится, созерцая, и удивлению сердца не может быть конца… Если есть исчисливший звезды небесные, пусть он исчислит чудеса, сотворенные рукою Лалибелы». Эфиопская церковь, естественно, приписывает авторство самому Лалибеле, получившему за свои деяния во славу господа бога имя Габре Маскаль («Слуга креста») и причисленному даже к лику святых. Понимая, однако, что грядущим поколениям трудно будет поверить в индивидуальное творчество Лалибелы, церковники приписали ему в помощники целые бригады… ангелов.

Но через каменную прохладу стен и колонн почти осязаемо проступает тепло — тепло не пухлых ангельских ручонок, а смуглых, крепких, ловких рук сотен безвестных мастеров земли эфиопской; в гробовой тишине храмов слышатся их нелегкое дыхание, дробный перестук кирки о скальную твердь; через мертвенный лик «свято-^Го>> Лалибелы явственно проступают другие лица, усыпанные капельками пота и каменной крошкой. Далекое становится рядом. Но для этого надо побывать в Лалибеле.

А это дело непростое. От Уальдии до Лалибелы около сотни километров, но очень-очень редкие еще машины с иностранными туристами одолевают их за двое суток, а пешие паломники — за добрую неделю.

Лалибела приютилась на южных склонах одной из высочайших гор страны, Абуна Йосеф, которая почти до полудня прячет эту деревушку и храмы в своей густой темно-лиловой тени. Вблизи Лалибелы начинает свой стремительный бег к суданским равнинам одна из крупнейших рек страны — Такказе.

В Лалибеле очень тихо. Еле слышные всплески воды в овраге, пробитом «священным» ручьем Иорданом, шелест ветра в листве смоковниц да мягкое пришлепывание босых монашеских ног в мрачноватых гулких коридорах церковного городка — других звуков у стен знаменитых храмов не услышишь. Поэтому, видимо, щелчок фотоаппарата звучит здесь как-то совсем необычно, а нашего «Зоркого» — еще и впервые.

…После бурных славословий в адрес «Слуги креста» летописец переходит к делу: «Послушайте, возлюбленные, я поведаю вам, как произошло исхождение сих церквей из недр земли и как создание их было без дерева и глины, без веревок, без крыши и балок…» Как же произошло действительно это удивительное «исхождение»? Ведь именно этот вопрос прежде всего постоянно преследует гостя Лалибелы, когда он попадает в царство храмов и молелен, то поеживаясь от мрака и тесноты уличек-ущелий и темных галерей, то щурясь от ярких лучей эфиопского солнца, щедрого на тепло даже здесь, на высоте двух с половиной километров над уровнем моря.

Миру известно немало скальных сооружений. Но все они,' и даже знаменитый Абу-Симбель, по единодушному мнению специалистов, не могут сравниться с Лалибелой уже по одной только причине: они высечены в скале, а церкви Лалибелы — из скалы.

Снизу, с дороги, их просто не видно. Чтобы разглядеть весь городок, нужно не полениться вскарабкаться по склону горы. Церкви сооружались «сверху вниз», они как бы опущены в толщу скалы. Сначала в необычайно плотном песчанике вырубались громадные отвесные траншеи до 12 и более метров глубиной, которые опоясывали гигантские монолитные прямоугольные глыбы — «заготовки» для будущих храмов. Затем в глыбах выдал ли вались «внутренности» — рождались колонны, капители, скульптуры, барельефы; позже изнутри прорубались окна — и все из единого тела скалы, без грамма цементирующего раствора! Шлифовка, росписи, церковная утварь венчали дело.

Сразу замечаешь: действительно, все 11 храмов «не с одной раскраской и не с одним устроением». Две компактные группы по пять церквей расположены на разных уровнях и соединены подземными, точнее «подскальными» ходами. Если туристу повезет, поразительную длину этих ходов можно оценить с помощью гида-монаха, который, согнувшись, ловко ныряет в черную дыру узкого туннеля в «верхнем городке» и появляется снова на свет божий уже в 250–300 метрах от него, в «нижнем городке», или наоборот.